Что известно про остров в Атлантическом океане, на который запрещен въезд россиянам

Остров Вознесения находится в Атлантическом океане, между Бразилией и Анголой. Его открыл португалец Жуан да Нова в 1501 году. Сухой и бесплодный остров никого не интересовал и был необитаемым вплоть до 1815 года. Иногда там разбивались корабли, и его территория становилась прибежищем для мореплавателей, а иногда на остров кого-то ссылали. Например, в 1725 году там высадили голландского корабельного счетовода Лендерта Хазенбоса в качестве наказания за содомию.

Фото: JERRYE & ROY KLOTZ MDJERRYE & ROY KLOTZ MD

В 1815 году на остров Святой Елены, расположенный по соседству, прибыл Наполеон. Там его охраняли британские солдаты. Дополнительный гарнизон разместили на острове Вознесения. После смерти Наполеона он стал базой для снабжения провиантом судов, препятствующих работорговле на западноафриканском побережье. А в 1898 году на остров прибыли британские связисты.

Остров Вознесения входит в состав 14 Британских заморских территорий. Они находятся под суверенитетом Великобритании, но не являются ее частью. Сейчас это военная территория, на которой расположены американские и британские военные базы, передатчики BBC и британской телекоммуникационной компании Cable & Wireless Plc., станции слежения NASA и ESA, а также одна из четырех наземных антенн системы GPS.

На острове расположено пять населенных пунктов. Согласно данным за 2008 год, его население составляет 1060 человек. В основном это служащие и военные со своими семьями.

До 2002 года на остров не пускали туристов. Сейчас попасть туда можно, только получив визу. Документ необходим даже гражданам Великобритании. При этом жителями ряда стран въезд на остров Вознесения категорически запрещен, в том числе россиянам. Решение объясняется политикой местных властей:

«В настоящее время политика правительства острова Вознесения заключается в том, чтобы не выдавать визы гражданам следующих стран и территорий: Беларусь, Китай, Египет, Гонконг, Иран, Ливия, Макао, Северная Корея, Россия, Сирия, Тайвань, Украина и Вьетнам»,

Остров в Атлантическом океане, 6 (шесть) букв

Примеры употребления слова тобаго в литературе.

Гетеросексуал улетел на собственном самолете сперва на Ямайку, потом уплыл, перекрасив кожу в лилово-черный цвет, на остров Большой Кайман, последовательно сменил квартиры на Арубе, Бонайре и Тобаго, потом скрылся в горах Гаити, где как раз свергли очередного законно избранного президента, — и местным вудуистам — казалось бы — не должно было показаться интересным загоревшее и дополнительно подкрашенное лицо старого поляка-креола.

Бирма, Ангилья, Антигуа и Барбуд, Багамские острова, Барбадос, Белиз, Бермуды, Ботсвана, Бруней-Даруссалам, Великобритания, Виргинские острова, Гайана, Гамбия, Гонконг, Гренада, Доминика, Замбия, Западное Самоа, Зимбабве, Израиль, Ирландия, Каймановы острова, Кения, Кипр, Лесото, Маврикий, Малави, Малайзия, Монтсеррат, Намибия, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Свазиленд, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Кри-стофер и Невис, Сент-Люсия, Сингапур, Танзания, Терке и Кайкос острова, Тонга, Тринидад и Тобаго, Турция, Фиджи, Шри-Ланка, ЮАР, Ямайка, Япония.

Теперь предстояло худшее — ждать, гадая, не сваляли ли они дурака с этой затеей, нести дозор идти в бейдевинд к Тринидаду, поворачивать оверштаг и возвращаться к Гренаде, минуя Тобаго.

Дальше острова напоминают уже камушки в прозрачном ручье — Гваделупа, Доминика, Мартиника, острова Святой Люсии и Святого Винсента, Барбадос, крошечные Гренадины и зеленый бугорок Гренады, изумруд размером с ноготь на мизинце куклы, а потом, до Тобаго и Тринидада — сине-зеленый простор океана, и так до самой Южной Америки, а это уже другой мир.

Тринидада и Тобаго осужденные на смертную казнь Энди Томас и Кирклэнд Пол в честь 25-й годовщины независимости страны.

Источник: библиотека Максима Мошкова

Глава 2. Британские острова и острова Атлантического океана. Викинги

Глава 2. Британские острова и острова Атлантического океана

Расстояние между Скандинавией и Британией, разделенных Северным морем, незначительное, и когда в конце VIII века начались первые набеги викингов на европейские города, берега Британии были им уже хорошо знакомы. Возможно, викинги также имели некоторое представление о политической ситуации во Франции, на Руси и в Англии. VIII век был временем междоусобиц и государственной слабости, которые весьма способствовали действиям викингов, часто приводя их к победе в сражениях над европейскими государями.

Сначала нападениям (за исключением одного, упомянутого под 787 годом в «Западно-саксонской хронике», которое, однако, некоторые историки ставят под сомнение) подверглась Нортумбрия; в 793 году «варвары разрушили и опустошили храм Господа в Линдисфарне, прибегнув к грабежам и убийствам». Реакцией населения, подвергшегося нападениям в течение первой «волны» набегов викингов, стало всеобщее удивление, граничащее, однако, с тревогой. Алкуин говорит, «мы и наши прадеды жили на этой земле около 350 лет и никогда не испытывали такого ужаса и таких бедствий, которым мы подверглись в Британии и которые должны сейчас вынести от язычников. Невозможно было и представить, что когда-либо может быть произведено такое опустошение». Нападения были восприняты как отмщение бога за людскую нечестивость, а кровавый дождь с крыши церкви Святого Петра в Йорке стал предзнаменованием набегов, подтверждая, что они были связаны с Божьим промыслом. Версия о Божьем суде была поддержана Алкуином, который обратился к тексту из Книги пророка Иеремии (1:14): «от севера откроется бедствие на всех обитателей сей земли».

Однако набег на Ярроу, произошедший годом позже, не был столь успешным для викингов; местные жители убили скандинавского вождя, отразили нападение, в то время как несколько кораблей викингов погубила плохая погода. Именно поэтому в течение нескольких последующих лет норманны предпочитали действовать в несколько ином направлении — на западном побережье и в Ирландском море.

Было бы ошибкой заключить на основании картины, представленной источниками, что викинги пересекали Северное море исключительно или в основном ради грабежа христианских городов; у нас нет свидетельств, которые позволяли бы предъявить им обвинения в особенной враждебности к христианам (в отличие от обычной алчности и жестокости). Наиболее важный факт, связанный с деятельностью викингов в данный период времени, не упоминается в хрониках; возможно, европейские летописцы не знали о нем, но если бы они и знали, то, скорее всего, все равно не включили бы в свое повествование. Здесь мы прежде всего имеем в виду основание поселений викингов на островах в Атлантическом океане, о которых мы узнали из археологического материала. Ирландский монах Дикуил в своем сочинении «Об измерении неба и земли» в 825 году говорит, что некоторые из уединенных островов в Атлантическом океане, не имевших населения и названия со времени сотворения мира, были заселены столетием ранее ирландскими отшельниками («мореплавателями по воле божьей», напоминающими главного персонажа древнеанглийской поэмы «Моряк»), которые во времена Дикуила покинули острова после прибытия туда скандинавских пиратов. В дальнейшем история заселения островов викингами была либо искажена, либо запутана исландскими скальдами XII и XIII веков. Они последовательно пытались представить великую экспансию эпохи викингов как протест, высказанный рядом знатных людей Харальду Прекрасноволосому, пытавшемуся создать централизованное государство. Многие из них не захотели подчиниться новому правителю и предпочли после битвы при Хаврсфьорде покинуть Норвегию. Это представление ошибочно, однако оно привело скальдов к изменению свидетельств устной традиции, имевшихся в их распоряжении, чтобы достичь согласования с ними. Поскольку саги представляют также неверную датировку битвы при Хаврсфьорде, ошибаясь приблизительно на 30 лет, материал саг необходимо использовать с большой осторожностью: и напротив, очень часто описания событий, которые не вписываются в ту схему, о которой мы говорили выше, могут заслуживать наибольшего доверия.

Острова Атлантики

Саги следующим образом представляют историю покорения и заселения островов Атлантического океана норманнами — Харальд, преследуя своих врагов, убил всех викингов на Шетландских островах и изгнал их с Оркнейских и Гебридских. И действительно, когда он достиг острова Мэн, все жившие на островах скандинавы сами предпочли их покинуть. Харальд же на обратном пути основал островное графство Оркнеи. Совершенно нельзя согласиться с таким представлением о скандинавской экспансии в Атлантике; археологический материал, топонимы и несколько упоминаний в ирландской письменной традиции говорят об иной и более достоверной истории. В погребении в Ламлаше на острове Арран, единственном, которое датируется VIII веком, были найдены меч с односторонним лезвием и ранний образец умбона. Хотя находки, сделанные в погребениях, не только норвежского происхождения, в целом скандинавские захоронения в начале IX века стали довольно распространенными на Шетландских островах. Столь широкий размах колонизации был связан с активной деятельностью норманнов в районе Ирландского моря приблизительно в 800 году.

Фрагмент из ирландских анналов, относящийся приблизительно к 870 году (т. е. предшествующий битве при Хаврсфьорде), сообщает, что «много лет назад», до завоевания норманнами Йорка в 866 году, сын короля Рагналл был изгнан из Норвегии своими братьями и поселился на Оркнеях. Его сыновья отправлялись с островов в набеги на Средиземноморье (см. третью главу и описание экспедиции 859 года). Рагналл скрывается в сагах под именем Рёгнвальда, которого их авторы связывают с графством Оркнеи. К счастью, описывая деятельность Рёгнвальда, авторы саг не следуют тенденции датировать ее временем правления Харальда Прекрасноволосого, с которым они соотносят даты жизни практически всех великих людей. Хронология событий, представленная в анналах, вполне согласуется с находками из погребений, которые свидетельствуют, что острова были заселены по меньшей мере за два поколения до битвы при Хаврсфьорде (около 900 года). Сын Рагналла (и преемник графской короны) Торф-Эйнар, который, видимо, получил свое прозвище, так как первый начал использовать в качестве топлива торф на безлесых островах, и его наследники правили на Оркнеях в течение следующих трех столетий. «Сага об оркнейцах» рисует яркую картину бурных времен, полных кровавых междоусобиц и мести. Великие дни в истории Оркнейского графства приходятся на правление Сигурда Дигре (который пал в битве при Клонтарфе в 1014 году) и его сына Торфинна. Власть Сигурда и его магическое знамя с вороном были распространены в южном направлении в Британии — вплоть до Файфа.

Ситуация на Шетландских островах более темная. Там в качестве кодекса законов использовался обычный норвежский Гулатингслаг, в то время как население Оркнейских островов, по-видимому, имело свои собственные законы: однако то, что шетландская церковь позднее находилась под прямым управлением из Норвегии, предполагает, что скандинавские поселенцы на этих островах были более тесно связаны с Норвегией и менее независимы, чем обитатели Оркней.

Гебридские острова, видимо, принадлежали другому миру, который был ориентирован в большей степени на Ирландию и Исландию, чем на родную Норвегию. Это представление частично связано с именами основателей многих знатных исландских семей, приехавших в Исландию из Гебридских островов, поэтому саги свидетельствовали в первую очередь именно о связях Гебридов с Исландией. В соответствии с «Эйрбюггья-сагой», первым норвежским правителем Гебридов (приблизительно первая половина IX века) был Кетиль Плосконосый из Согна. Его дочь Ауд Мудрая (одна из первых христианок в Исландии) вышла замуж за Олава Белого, который был королем норманнской колонии в Дублине с 850 по 871 год. Более поздние саги, например «Сага о людях из Лаксдаля», обычно относят все эти события ко времени правления Харальда Прекрасноволосого.

Норвежские поселения в начале века были ограничены территорией групп малых островов, хотя время от времени викинги предпринимали нападения на Британию и Ирландию. В 839 году шестьдесят пять кораблей викингов совершили набег на Дублин, а затем на Шотландию, король которой Эоганам вместе с приближенными был убит. В конце века, после основания норманнского королевства в Дублине, на кораблях, имевших пункты для стоянки в Ирландии, совершались нападения на Шотландию в 892, 900 и 904 годах. Большая часть скандинавских могил на островах относятся к IX веку, а из числа обнаруженных на Шотландском нагорье, все (пятнадцать погребений), за исключением одной, — к X веку. Это согласуется с данными об установлении норманнской колонии Ярлсхоф на Шетландских островах в IX веке, а Фресвик на Кейтнесе — в конце X века. Заселение островов предшествовало организации скандинавских поселений в Шотландии.

Рис. 6. Реконструкция поселения Ярлсхоф. Коней XI Века

Рис. 7. План раскопок Ярлсхоф

Ярлсхоф (название было придумано сэром Вальтером Скоттом и не является наследием старонорвежского языка) представляет собой классическое поселение, которое помогает нам сформировать правильное понимание образа жизни викингов на островах Атлантического океана. Раскопки Ярлсхофа проводились под руководством доктора А. О. Карла в 1931–1935 годах, профессора Гордона Чайлда в 1937–1939 годах и мистера Дж. Р. С. Гамильтона в 1949–1951 годах. Он расположен на маленьком мысе на западной стороне естественной гавани Самбург Во, образованной отлогим северным склоном скал южного берега острова, достигавших 200 футов в высоту; мыс этот впервые был заселен в конце каменного века примерно в 2000 году до н. э. Потомки первых поселенцев, строившие круглые («колесовидные») дома или дома-галереи, возможно, продолжали жить на этих землях, когда в 800–850 годах н. э. туда прибыли викинги, преодолев 200 миль пути. Пришельцы начали строить жилища, представлявшие собой типичные двухкомнатные прямоугольные дома. Стены делали из камня и заполняли землей и дерном, прежде всего на северной стороне дома (как в Исландии), чтобы лучше удерживать тепло. Жилая комната составляла 40 футов в длину, вдоль каждой стены находились лавки, а в середине комнаты — большой очаг. Кухня, в которой стояла встроенная в стену печь, была 16 футов в длину.

Одно строение, обнаруженное во дворе дома, 12х13 футов, с очагом, скорее всего служило купальней, нежели святилищем; другое здание, также с очагом, возможно, было жилым помещением для рабов.

Рис. 8. Выгравированное на каменной табличке изображение головы мужчины (Ярлсхоф)

В хозяйстве скандинава находились кузница и коровник. Найденные останки быков, овец, свиней, благородного оленя, кита, тюленя, рыб и множества птиц предоставляют полный материал для того, чтобы судить о хозяйстве викинга. В качестве домашних животных поселенцы использовали собак-терьеров и пони (последние были несколько больше, чем современные шетландские пони). Обычными также являются находки корабельных заклепок, ножей, наконечников стрел, гребней и костяных иголок, по форме и орнаменту напоминающих норвежские. К числу более интересных находок, хотя их нельзя отнести к великим произведениям искусства, принадлежат изображения маленьких фигур на каменных пластинках, которые являются довольно необычными, и, возможно, представляют двух первопоселенцев. На одной из них изображен молодой бородатый мужчина с курчавыми волосами и широко раскрытыми глазами, одетый в тунику с высоким воротником. На обратной стороне пластинки — другой бородатый мужчина, старшего возраста и, возможно, беззубый.

Какое-то время спустя поселение было расширено: рядом со старыми домами, которые часто достраивались, возводились новые жилые дома, сохранявшие прежние размеры. Все хозяйственные помещения также были улучшены, так что поселение приобрело вид «деревни». Кажется, оно было мирным, а его жители вели довольно замкнутое существование (найдено очень мало предметов иностранного производства), что весьма необычно для беспокойной эпохи викингов, так как поселение лежало на полпути между Норвегией и Шотландией.

Остров Мэн

Письменные упоминания о ранней истории острова Мэн скудны. Нам ничего не известно о событиях, произошедших между первым набегом викингов в 798 году и следующим (датским) в 853 году. После этого времени остров, вероятно был тесно связан с Ирландией. В 973 году Магнус Харальдссон, король островов, был одним из тех, кто принял Эдгара в Честере. Скудость письменных упоминаний с лихвой возмещается богатством иного материала, представленного руническими крестами и норманнскими погребениями. Центральное положение острова между Ирландией, Шотландией, Англией и Уэльсом означает, что он был открыт воздействию многих различных факторов в период изменения политических условий: только одна из колоний викингов непрерывно сохраняла в неизменном виде традиционные элементы своей первоначальной конституции, такие как фигуру законодателя и тинг (возрожденный в Исландии в XII веке).

Большинство находок из погребений острова относятся к X веку, но кажется наиболее вероятным, что королевство викингов установилось здесь уже во второй половине IX века, одновременно с королевствами Дублина и Йорка, с которыми оно поддерживало оживленные культурные и политические отношения. Погребения на острове Мэн имеют значительное сходство с современными им погребениями в западной Норвегии (например, захоронение, датируемое приблизительно 900 годом, в Кнок-и-Дуни, исследованное П. М. С. Кермодом). Однако его погребальный курган был велик даже по меркам Скандинавии, составляя 50 футов в диаметре и 8 футов в высоту. Внутри него находился корабль 20 футов в длину и 8 футов в ширину, из сгнивших остатков которого до нас дошли только деревянные и железные заклепки. Его владелец был погребен в полном снаряжении; в захоронении обнаружены меч, копье, топор, щит, оседланный и подготовленный конь, и ремесленные орудия (в данном случае молот, нож и кузнечные щипцы), что весьма характерно и для норвежских захоронений. В другом погребении в ладье обнаружено серебряное поясное украшение континентальной работы второй половины IX века. Оно не является необычным для скандинавских захоронений, а его присутствие на острове Мэн предполагает, что обосновавшиеся там викинги, возможно, принимали участие в каком-то из набегов на государство Каролингов в IX веке. Другие, хотя и менее роскошные, погребения предоставляют интересный материал иного рода. Большое количество мечей были обнаружены в могилах на кладбищах Джерби, Кирк Майкл, Сент-Моголд и других. Захоронения с оружием также встречаются на кладбищах в Шотландии и Англии, но для этих регионов они нехарактерны и получили меньшее распространение. Викинги, проживавшие в западноевропейских государствах, видимо, безболезненно приняли христианскую веру, а их общество стояло на промежуточной ступени между язычеством и христианством: некоторые умершие, очевидно язычники, покоившиеся в богато убранных захоронениях, возможно, сами считали себя христианами, однако присутствие мечей в могилах на кладбище (и некоторые мотивы на надгробных крестах) помогает определить, как викинги представляли себе христианство. По-видимому, их вера являла собой некое смешение религиозных воззрений и стала причиной того, что языческий обряд погребения (кремация) на Британских островах встречается сравнительно редко. Известны лишь шесть норманнских погребений такого типа: два из них были найдены на Оркнейских островах и по одному — на Арране, в Камберленде, Дербишире и Дублине.

Большинство рунических надписей викингов этого периода на Британских островах вырезаны на крестах на острове Мэн (29 крестов). В Ирландии были найдены три креста, а в Шотландии и на других островах — 20 (исключая более поздний с островов Мэшоу). Ранние кресты, которые находят на острове Мэн, очевидно, кельтского происхождения (они имеют своеобразное колесовидное навершие). Поселенцы-викинги не приняли эту модель, но заимствовали уже несколько измененный кельтский тип креста из Шотландии (откуда предположительно они пришли на территорию Англии). Шотландский тип представляет собой плоскую прямоугольную пластинку с колесовидным навершием и крестом, высеченным поверх него и заключенным в круг. Самая древняя группа крестов лучше всего представлена крестом из Кирк Майкла, который был воздвигнут «Мелбригди, сыном Адакана Кузнеца, но выполнил его Гаут, создавший и все остальные на острове Мэн». Очевидно, мастера, который заимствовал эту модель и ввел ее в употребление на Мэне между 930 и 950 годами, звали Гаут. Кресты, изготовленные им самим и его преемниками, были обстоятельно изучены П. М. С. Кермодом и Хокуном Шетелигом. При жизни Гаута Мэн был колонией викингов в течение одного века, но, как мы видим, имена на надписи являются ирландскими. Вообще из 44 имен, встречающихся на крестах, 22 имени норвежские и 11 ирландские, а язык надписей также указывает на смешанный состав населения. Изменение состава кельтских и скандинавских элементов в орнаменте на крестах с 930-го по 1000 год свидетельствует о том же. Гаут объединил характерные его черты — простую обычную модель кельтского происхождения с декоративными полосами, одновременно отделив их от кольца на кресте. Примеры подобных крестов были найдены в Камберленде и северном Йоркшире. В связи с этим П. М. С. Кермод полагал, что Гаут в юности должен был учиться у мастеров этих земель; однако возможно, что их влияние на художника было оказано иным образом. Первые последователи Гаута ввели в орнамент изобразительный элемент, который отсутствовал в его собственных произведениях; их работы представляли изображения животных в шотландском стиле, а также Сигурда Фафнирсбани, битвы Одина с волком Фенриром, гибель богов и так далее. Самым значительным развитием искусства, однако, стало появление «звериного орнамента» в стиле Еллинге. Он зародился, возможно, в скандинавском Йоркшире, но наиболее развитые формы данного стиля обнаружены уже на территории Скандинавии, примеры его встречаются также на острове Мэн. Это предполагает установление прямых и тесных связей как с Норвегией, так и с Йорком.

Англия

Поскольку основное внимание викингов долгое время было обращено на западную часть Британских островов, как мы отмечали выше, Англия подверглась действительно значительному нападению только в 835 году (был разорен остров Шеппи). В 844 году, а также в 860 и 861 годах тот же флот производил набеги на земли по обе стороны Английского канала (Ла-Манш), в то время как другие скандинавы атаковали Ирландию и Шотландию. Хотя викинги располагались на зимней стоянке на острове Танет в 851 году, до 865 года они не предпринимали попытки территориальных захватов, предпочитая простой грабеж. И даже тогда, когда крупные норманнские войска прибыли в Танет, они предпочли вступить в соглашение с населением Кента. Во главе Великой Армии, которая, как сообщает скандинавская традиция, появилась в Восточной Англии, чтобы отомстить за Рагнара Кожаные Штаны, стояли сыновья последнего. Их имена — Хальфдан, Ивар, Уббе — встречаются в текстах «Англосаксонской хроники». Это сочинение является самым лучшим описанием вторжения викингов, поскольку оно прекрасно и беспристрастно излагает все подробности военной кампании за последовавшие десять лет. Исследуя «Англосаксонскую хронику», нельзя не заметить, что она приводит многочисленные свидетельства величайшего военного преимущества викингов, заключавшихся в том числе и в их значительной подвижности, но которыми они не могли до конца воспользоваться по причине продуманных и хорошо организованных действий английского короля Альфреда. Он, чтобы воспрепятствовать продвижению скандинавов, строил лагеря и блокировал реки или вынуждал их к бессмысленному и неэффективному перемещению по стране, каждый раз вставая с армией на пути викингов. После десяти лет сражений и завоеваний, проходивших на территории Англии, в 875 году, как отмечает хроника, один из трех братьев, Хальфдан, разделил земли Нортумбрии между воинами и начал их обрабатывать. Часть воинов, таким образом, перестала заниматься традиционными для викингов набегами и обратилась к мирной жизни. В 880 году даны также прибыли в Восточную Англию, осели там и разделили между собой землю. Их передвижения с 865-го по 883 год, которые хроника описывает с помощью формулы: «в этот год великая армия отправилась…», были следующими: сначала в Йорк, чтобы воспользоваться царившими там внутренними разногласиями, затем в Мерсию и в 869 году снова в Йорк. В 870 году норманны вновь прибыли в Восточную Англию и разбили английские войска при нападении на Уэссекс, затем они отправились в Лондон в 871 году, в Торксей-на-Тренте в 872, а позднее, в 873 году, двинулись в западном направлении к Рептону, в 874 году одна часть великой армии вернулась в Нортумбрию, другая — продолжила путь на Кембридж, разоряя южную Англию вплоть до 883 года, когда многие викинги отправились в завоевательный поход на континент.

Рис. 9. Карты набегов викингов на Британские острова: а — в первой половине IX века; б — конец IX века до 878 года; в — с 892-го по 895 года; г — нападения X века

Голод, разразившийся на континенте, заставил викингов вернуться обратно, но в Англию норманны прибыли с некоторым подкреплением в лице таких воинов, как знаменитый Хастейнн. Норманнские войска начали вторую великую кампанию по завоеванию Англии в 892 году, высадившись с 250 кораблями (на этот раз они использовали своих собственных лошадей, которых заранее туда доставили) и сокрушив один из недостроенных фортов Альфреда, который защищали лишь несколько местных жителей. Но кампания закончилась еще более решающей победой англичан, нежели в первый раз. За четыре года войска викингов были ослаблены ранеными (ежедневно они выдерживали атаки авангарда армии Альфреда, стремившейся к битве) и были вынуждены отступать в дикие места на западе Британии, подгоняемые с тыла английским королем, стоявшим между викингами и подходами к морю. В 896 году норманнские воины, уставшие от войны, последовали примеру Хальфдана. Некоторые из них осели в Восточной Англии, другие — в Нортумбрии. Хроника сообщает о событии 896 года: «и после всего, летом этого года, датская армия разделилась, одна часть ушла в Восточную Англию, другая — в Нортумбрию; и те норманны, которые не имели денег, сели на свои корабли и уплыли на юг, через море, к Сене. Милостью божьей армия викингов не принесла большого урона английскому народу; намного большие страдания ему принесли в эти три года (в это время в Англии шла эпидемия чумы) падеж скота и смерть населения».

Так было положено начало истории скандинавской Англии. Постепенно возникли большие общины норманнов, например «Пятиградие» (эта община включала Линкольн, Стэмфорд, Лестер, Дерби и Ноттингем, т. е. те населенные пункты, которые в свое время являлись стратегическими городами римлян) и королевство Йорк; заселение викингами английских территорий, конечно же, не походило на завоевательные походы норманнов в Ирландию, Шотландию и на острова. Так называемая «область датского права», которой владели норманны, лежала на северо-востоке Англии по линии Темза-Ли-Бедфорд-Уза-Уотлинг Стрит. Население этих земель жило, видимо, по скандинавским законам, о чем свидетельствует высокий процент свободных людей, зарегистрированных в появившейся позднее «Книге Страшного суда», и значимость городов.

Топонимы этих территорий также часто скандинавского происхождения: хотя они не всегда могут служить источником информации о состоянии дел в норманнском государстве в период расцвета «области датского права», но тем не менее то, что многие из топонимов представляют скандинавский диалект, на котором говорило средневековое крестьянство северной и восточной Англии, косвенным образом свидетельствует об устойчивости скандинавских поселений в Англии. Однако когда появилась «область датского права», началась и ее постепенная «англизация», несмотря на соглашения между Альфредом и Гутрумом о следовании разным законам и обычаям.

Английское население, в свою очередь, испытывало сильное скандинавское влияние. Необходимо помнить, что крайний национализм — это исторический феномен более позднего происхождения. Англия до установления на ее территории скандинавского государства была разделена на маленькие королевства, для которых были характерны внутренние раздоры, поэтому местное население охотно приняло данов. Указ Эдгара от 962 года прекрасно иллюстрирует данную ситуацию. «Моя воля в том, чтобы среди данов действовали такие законы, какие они сочтут для себя наилучшими, и я всегда позволял им следовать этим законам и впредь буду позволять столь долго, сколько моя жизнь длится, по причине той лояльности, которую они всегда демонстрировали мне». Лояльность данов проявилась при очень тяжелых обстоятельствах. Уже в 907 году встала необходимость восстановить римские укрепления Честера для защиты от набегов норвежских пиратов с Ирландского моря, поэтому само возвращение «области датского права» представлено в английских источниках, таких как, например, поэма о передаче «Пятиградия», скорее как борьба против новых норвежских (языческих) хозяев многих английских земель, нежели против их первоначального датского (часто христианского) населения.

Daene waeran aer

under Nordmarmum nyde gebegde

on hae penra haefte clommum

lange prage op hie alysde eft…

Eadmund cyning.

«Даны были насильно подчинены норвежцам и долгое время находились в оковах у язычников, пока король Эдмунд не освободил их». После 918 года вся Англия южнее Хамбера находилась под властью английского короля, и королевство Йорк, таким образом, оставалось единственной независимой колонией викингов. Рогнвальд из Дублина, король в Йорке, подчинился англосаксам в 920 году, а его наследник Сигтрюгг Ветер крестился (может быть, именно по этой причине его соотечественники дали ему прозвище «сумасшедший») и взял в жены сестру Этельстана. После его смерти в 926 году Этельстан стал правителем в Йорке. Брат Сиггрюгта Гудред, однако, оказал ему сопротивление, но был пленен Этельстаном и оставлен жить при королевском дворе. Несмотря на то что к нему относились с уважением, он не мог выносить жизни при дворе Этельстана, потому что, как впоследствии сообщает хронист: «он был старым пиратом, привыкшим жить в воде, как рыба». За два года до смерти Этельстана в 939 году норманн Олав Кваран отбил Йорк у англосаксов. Ситуация ухудшилась и долгое время оставалась неопределенной после смерти Этельстана, так как правители королевства часто сменяли друг друга, хотя один из его кратковременных королей, видимо, на своих монетах даже величал себя «королем всей Британии». Олав Кваран правил в Йорке дважды, так же как и знаменитый Эйрик Кровавая Секира после своего изгнания (за исключительную жестокость) из Норвегии. Его смерть в Стэйнмуре (возможно, при бегстве из Йорка) в 954 году отмечает конец правления викингов в Йорке. Как часть «области датского права» он принадлежал к англо-скандинавской цивилизации. Однако объединение двух традиций на длительное время оказалось весьма плодотворным для развития здешней культуры, в отличие от остальных территорий, составлявших «область», и привело к появлению новых стилей в скульптуре, новых размеров в поэзии, производству монет качественной чеканки с традиционными сюжетами и, возможно, способствовало даже созданию хроники событии, происходивших в королевстве, описываемых со скандинавской точки зрения. Но общая атмосфера, царившая в обществе, была иной и более нетерпимой. Сага об Эгиле представляет ясную картину действительных взаимоотношений между скандинавами и англосаксами. Кроме того, один эпизод в развитии этих отношений был описан в «Англосаксонской хронике», и он в большой степени представляется нам символичным. В 943 году Олав, еще язычник, совершил нападение на земли Мидленда и был заманен в Лестер Эдмундом. Однако вместе с ним в ловушке оказался и Вульфстан, архиепископ Йорка. Викинги Йорка сохранили свою мобильность и традиционный образ жизни, что было важно для развития их общества и культуры в Англии: так, они, например, сохранив тесные связи и хорошие отношения с кельтскими землями и Скандинавией, элементы культур которых они жадно впитали из англо-саксонской цивилизации, вступили в плодотворный контакт с разнообразнейшими достижениями культур других народов. Результатом взаимодействия культур стало появление новых стилей и достижений (например, эволюция «звериного орнамента» в стиле Еллинге) и взаимообмен идеями, так что любое направление в стиле и орнаменте, получив первоначальный импульс к развитию в Йорке, могло быть воспринято и адаптировано мастерами в Норвегии или Дании. Впоследствии несколько видоизмененный стиль мог вновь оказаться востребованным английскими мастерами, которые поддерживали контакты со Скандинавией через Дублин или остров Мэн.

Совершенно иная картина предстает в более населенной южной части «области датского права». Прекрасная монетная чеканка из Йорка является типичной для этих мест. В это время другие скандинавские короли не чеканили свои собственные монеты, но правители Йорка, владея всей центральной частью Англии, были первыми королями, которые вместо латинского «rex» использовали родной язык для представления себя на монетах. Работа Р. X. Долли показала, что чеканка монет в Йорке, выполнявшаяся известными английскими мастерами, такими как Эдельфред, для королей подобных Гудреду, была значительной и весьма важной; почти каждый сохранившийся экземпляр его монет, например с изображением ворона, отбит другим пуансоном: возможно, желание поддержать королевский престиж соединилось с реальной потребностью в сжатые сроки произвести обширную чеканку. Удивительно, что Олав Кваран, сын Сигтрюгга Шелкобородого, был первым королем в Ирландии, чеканившим монету. Дэвид Вильсон полагает, что арабские дирхемы, найденные вместе с монетами викингов в кладах на значительной территории от восточной Англии до Ирландии, должны были поступать из Скандинавии и использовались в качестве платежного средства в ходе торговли.

В дальнейшем Англия в течение длительного времени не подвергалась нападениям викингов. Однако в 980 году их флот совершил нападение на Саутгемптон, Танет и Чешир. В 991 году Олав Трюггвасон (позднее король Норвегии) атаковал английские города с девяносто тремя кораблями. Бюрхтнот геройски пал при Мэлдоне, в битве, прославленной в поздней героической древнеанглийской поэме, получил известность благодаря тому, что дал данам «наконечники копий вместо серебра в качестве дани». Тогда впервые народ Англии уплатил особый налог напавшим на них норманнам — «датские деньги» в размере 10000 ф. ст. Сумма налога постоянно увеличивалась и достигла 16000 ф. ст. (в 994 году), 24000 ф. ст. (в 1002 году), 36000 ф. ст. (в 1007 году), 48000 ф. ст. (в 1012 году). В 1013 году с прибытием короля Свейна в Хамбер целью нападений викингов вновь стало завоевание новых земель, а не только нажива. Свейн был признан правителем в «области датского права»: он умер в 1014 году, но его сын Кнут остался в Англии, а после смерти Этельреда в 1016 году был избран королем всей страны. В 1018 году Англия выплатила 72000 ф. ст. (и 10500 ф. ст. от Лондона) отрядам скандинавской армии, покидавшим ее. Как и в более ранних столкновениях английских королей с викингами, последние не проявляли согласия друг с другом. Эту ситуацию хорошо описывает знаменитая фраза полноправного гражданина: «монархия Седрика сейчас ограничена палубами 45 скандинавских кораблей». Этельред в 1013 году нашел защиту и покровительство на кораблях Торкеля Хави, который в прежние времена разорял Англию и замучил архиепископа Эльфиа, но затем обратился к христианству и стал наиболее ценным сторонником Этельреда.

Рис. 10. План кладбища В Цнглби (Инглебю), Дербишир. Темные кружки обозначают погребения, раскопанные до 1954 года. Еще девять были раскопаны позднее

Кнут правил в обстановке относительного мира вплоть до своей смерти в 1035 году. В то время как, возможно, именно в период его правления скандинавский стиль в искусстве вновь получил признание в южной Англии (на это указывает великолепная резьба на могильном камне из Гилдхолла), главной его целью, очевидно, являлось стремление быть прежде всего английским королем, и он, без сомнения, желал, чтобы его запомнили в том образе, в котором он изображен в хорошо известном рисунке из Винчестера, выполненном в традиционном стиле: как покровитель церкви (только с эфесом типичного меча викингов, выглядывающего из-под плаща). Однако, исследуя характер взаимоотношений англичан и данов в это время, мы сталкиваемся с большими трудностями, нежели рассматривая более ранний период. Особое положение, которым пользовалось население «области датского права» (без сомнения, постепенно ставшее более «англизированным»), видимо, в целом получило признание, однако в 1002 году «король [Этельред] приказал перерезать всех датчан, которые находились в Англии, в день святого Брикция [13 ноября], поскольку поступило сообщение, что те желают предательски лишить жизни его, а также всех его советников, и затем овладеть королевством». Насколько полно было выполнено распоряжение короля, мы не знаем. Менее сенсационное свидетельство о слиянии двух культур также не дает полной информации. Так, некто примерно в 1000 году написал, «я говорю сейчас тебе также, брат Эдуард, о чем ты спросил меня, что ты [т. е. английский народ] поступаешь неверно отказываясь от английских обычаев, которым следовали твои отцы, и принимая обычаи язычников, которые завидуют твоей жизни, и так поступая, ты демонстрируешь своими дьявольскими привычками, что презираешь свой род и предков, поскольку ты носишь платье по датской моде с открытой шеей и оставляешь волосы над глазами, причиняя тем самым им обиду».

Если не считать некоторых литературных свидетельств об этом периоде в истории Британии, а также топонимов и общественных институтов, необходимо отметить, что археологические доказательства, предоставляющие информацию о числе и образе жизни скандинавского населения Британских островов, редки. Этот факт объясняется не только широким распространением христианства в Англии, но также тем, что в самой Дании большие погребальные курганы, подобные тем, что обнаружены в Норвегии и Швеции, были редкостью. Небогатые захоронения, оказавшиеся в языческом окружении на родной земле, не могли быть обставлены с большей пышностью на английском кладбище, а такие находки, как, например, боевой топор из могилы в Рептоне, представляют необычный этап смешения языческого и христианского влияний, следы которого можно также увидеть на крестах из Мидлтона, представляющих языческие погребения с топором, мечом, копьем, щитом и, возможно, даже с принесенным в жертву петухом, как сообщает Ибн Фадлан. Наиболее значительное кладбище викингов в Англии находится в Инглебю (Инглби) (Дербишир), где открыты 60 курганов, от 20 до 45 футов в диаметре и от 18 до 60 дюймов в высоту. Некоторые из них скрывают довольно богато убранные погребения-кремации. Захоронения викингов в других местах разрозненны, нам известны только два погребения из территории «Пятиградия», столько же из Йоркшира, и намного больше из Камберленда и Нортумберленда. В Уолтемстоу было обнаружено одно погребение в ладье, другое — в Пембруке, и еще 20 подобных захоронений — на островах. Большинство предметов эпохи викингов были найдены на дне рек (откуда были извлечены многие мечи викингов) и в городах, например, таких как Лондон и Йорк.

Рис. 11. Наконечник копья викингов с серебряной и бронзовой инкрустацией из р. Темзы. Длина 46 см

Рис. 12. Меч викинга из р. Уитем, Линкольн. Длина 107 см

Рис. 13. Футляр гребня из Линкольна было обнаружен(гребень реконструирован). Длина 14 см

Ирландия

Викинги впервые прибыли в Ирландию, совершая набег на Ламбэй (севернее Дублина) в 795 году. Ирландия, избежавшая римского правления, установленного в Западной Европе, сохранила кельтское клановое общество, множество мелких королевств, которые в начале IX века, когда появились викинги, объединились вокруг двух верховных королей юго-запада и северо-востока (знаменитые короли Тары).

Рис. 14. Карта Ирландии, демонстрирующая основные места, связанные с эпохой викингов

Христианская церковь, введенная в V веке святым Патриком, также отличалась от церковной организации на континенте своей строгой традицией отшельничества и развитием квази-университетских школ на основе первых разбросанных обителей одного или двух отшельников. Богатства этих монастырей привлекали грабителей. Из Анналов Ульстера нам известно, что в 820 году «океан принес потоки чужеземцев на Эрин, так что не осталось ни гавани или пристани, ни форта или крепости, не занятых кораблями скандинавов и пиратов». В 836 году два норманнских флота, по 60 кораблей в каждом, поднялись по рекам Войн и Лиффи и опустошили весь Мит. В том же году в Дублине была основана первая колония викингов, и в 841 году он был укреплен фортом Карлингфорд вместе с другими поселениями, располагавшимися на «Узкой воде», на отрезке пути от Линн Дуахайл в Лоте до Линн Ройо.

Тургейс (Торгильс), первым из морских королей прибывший в 839 году в Ирландию, стал «королем всех чужестранцев на Эрине» и оставался им, пока не был захвачен в плен и казнен через утопление в 845 году. Едва ли в эти годы в Ирландии существовала возможность организовать норманнское королевство, хотя некое подобие английской «области датского права» могло иметь место, во главе которого и стоял Тургейс. Он называл себя аббатом Армага, а его жена произносила языческие заклинания с высокого церковного алтаря. Хроника обвиняет его в стремлении обратить весь остров под власть Тора, но вряд ли это утверждение справедливо. Смерть Тургейса сопровождалась подъемом движения против викингов. В ирландских хрониках величина потерь норманнов в ходе сражений с ирландцами оценивается в 12 тысяч человек. Эта цифра сопровождает описание разгрома Хакона в 847 году, так же как поражение жителей Томкрайра (Торгейр) и язычников Дерри (вождь не назван). Хотя хроники преувеличивают потери викингов, совершенно очевидно, что для скандинавов наступили тяжелые времена, и если бы между ирландцами не было разлада, Ирландия смогла бы избавиться от них окончательно. В 850 году, как сообщает хроника, прибыли черные чужестранцы (датские викинги) и разорили Дублин. В следующем году они захватили норвежский лагерь в Карлингфорде. В соответствии с хрониками, в битве у Карлингфорда между данами и норвежцами пали 5 тысяч норвежцев из знатных семей; победоносные даны, выполняя обещание, данное посланцам ирландского верховного короля на боле боя, уступили огромный сундук золота и серебра святому Патрику, что являлось «для данов, по крайней мере, видом необходимого благочестия; ради которого они были готовы отказаться на время от еды и питья».

Викинги из разных земель были объединены в 853 году под властью Амлайба (Олав Хвити). О нем говорили, что он пришел в Ирландию (подобно Тургейсу) «с королевским флотом» и с указаниями, полученными от своего отца, короля Норвегии, какую дань требовать и в каком количестве. Возможно, что вновь прибывший военный отряд представлял собой некоторое подкрепление, посланное из Норвегии, чтобы предупредить опасное развитие ситуации для норвежских викингов. Олав оставил Дублин, чтобы вернуться в Норвегию после 18-летнего правления, место которого занял его брат Ивар. Норманнская оккупация Ирландии, таким образом, основывалась на колониальном базисе: ирландские короли сохранили свои позиции, некоторые сотрудничали с правящей властью (и заключали брачные соглашения), другие выступали против. От первых произошли так называемые «gall-gaidil» (чужеземные ирландцы), ирландцы, которые оставили свою веру и стали воспитателями детей викингов, чей образ жизни они усвоили. Их вождь Кайтилл-Финн (Кетиль Хвити) был норвежцем.

В 865–870 годах Олав совершил три похода в Шотландию и после смерти Ивара в 874 году был назван «Анналами Ульстера» «королем норманнов всей Ирландии и Британии». Возможно, это указывает на то, что норвежцы уже установили плацдарм для расширения своей экспансии на северо-западе Англии. В следующем году Хальвдан из Нортумбрии повел армию против Ирландии, «так как Ивар вторгся в Нортумбрию». Для последующих лет постоянными являлись военные походы двух королевств викингов в Дублине и Йорке друг против друга. Сигтрюгг, сын Ивара, в 892 году вторгся в Англию, но в 894 году возвратился в Ирландию и в следующем году был убит одним из своих людей. Смерть вождя чужеземцев вновь привела к подъему местного населения. В 901 году ирландцы захватили Дублин, а викинги вынуждены были перебраться на остров Мэн и в Шотландию. Благодаря одержанной победе, в течение следующих двенадцати лет Ирландия радовалась относительному миру под властью Кербхалла.

Викинги, возвратившиеся на эти земли в 913 году, в течение четырехлетней кампании вернули всю Ирландию и удерживали ее под своей властью до 980 года. Двумя великими королями в этот период времени стали Гудред (самый жестокий король норманнов), правивший до 934 года, и знаменитый Олав Кваран (который в действительности мог быть первоначально Хавлоком Датским). Он был родом из королевства Нортумбрия, являлся сыном Сигтрюгга Гали, который в 921 году стал правителем этого королевства, он также сражался в битве при Брунанбурге в 937 году. С 941 по 944 год и вновь с 949 по 952 год он правил в Йорке. Олав взял в жены дочь короля Лейнстера и через своего двоюродного брата находился в родстве с Мэлсехлайнном, королем Мита. Оказавшись вовлеченным в междоусобицу этих двух королей, он потерял власть. В 980 году войска Олава были разгромлены в битве при Таре, в которой также погиб его сын Рёгнвальд, а тремя днями позже сгорел Дублин. Олав уехал в монастырь на острове Айона, стал монахом и умер год спустя. Его падение не освободило Ирландию от викингов, и спустя девять лет сын Олава Сигтрюгг Шелкобородый стал королем в Дублине и принял участие (поддержав другую сторону) в старой междоусобице Мита и Лейнстера. Он был разбит Брианом Бору, королем Мунстера, в 1000 году. И тогда в 1002 году Ирландия впервые была объединена и перешла под власть ирландского короля. Бриан стал хорошим правителем и в его царствование во всей стране был мир в течение десяти лет (длительный срок для Ирландии). Он был ревностным сторонником культурного развития и тратил треть своих доходов, поступающих из Уэльса и Шотландии, на пожертвования в пользу искусства и школ. Но введенные тяжелые налоги (особенно на скот) подвигли население Лейнстера на мятеж против него. Разногласия предоставили удобную возможность для вмешательства в конфликт Шотландии, Уэльсу, Фландрии и Нормандии, а также Сигурду Дигри, который приплыл в Ирландию с Оркнейских островов. Битва при Клонтарфе, состоявшаяся в страстную пятницу 1014 года, окончилась великой победой ирландцев, однако в бою пали Бриан со своим братом, сыном и внуком, а также Сигурд. Но Сигтрюгг Шелкобородый в результате битвы все-таки взял Дублин; он царствовал двадцать лет, в течение которых продолжалось христианское пилигримство и набеги викингов. Было бы неверно представлять битву при Клонтарфе как подъем национального движения ирландцев против захватчиков. Битва оказалась столь прославлена в истории, поскольку в ней погибли такие великие люди, как Бриан и Сигурд, а стихи о знаменитом сражении даже были включены в сагу о Ньяле:

Я в земле ирландской

Был. Там шло сраженье,

Там звенели копья

И щиты сшибались.

Сеча была жестокой,

Сигурд пал, сраженный,

Бриан тоже. Но в битве

Одержал победу.

(Сага о Ньяле, 157, пер. А. И. Корсуна)

Письменные источники предоставляют нам только описания битв и при этом преувеличивают данные о численности армий и о размере дани. В них мы не находим свидетельств о том, что Дублин являлся норманнским центром Ирландии, и даже намека на процессы колонизации, которая могла происходить где-либо еще в Англии или на островах Атлантического океана. Отсутствие скандинавских топонимов вполне согласуется с этим фактом. Ограниченный характер относительно небольших гарнизонных сил викингов, расквартированных в Дублине и в других местах страны, а также то, что они довольно рано обратились в христианство, объясняют редкость захоронений, организованных по языческому скандинавскому обряду, в Ирландии. Известно только одно большое кладбище, находящееся на месте госпиталя Килмайнхэм в Дублине. Там были найдены около 40 мечей, в большинстве своем относящихся к IX веку, некоторые богато украшенные, а также 35 копий и 30 умбонов. Однако археологи обнаружили только шесть женских могил. Все погребения датируются IX веком и одно — началом IX века. Видимо, женщины находились в поселении при его основании.

Потоки лавы из вулкана на Пальме достигли Атлантического океана | Новости из Германии о Европе | DW

Спустя десять дней после начала извержения вулкана Кумбре-Вьеха на канарском острове Пальма потоки лавы из него достигли Атлантического океана. Лава стекает в море в районе пляжа Плайя-Нуэва, сообщил в среду, 29 сентября, Институт вулканологии Канарских островов.

Эксперты института предупредили, что при контакте лавы с морской водой будут выделяться вредные газы, вызывающие раздражение кожи, глаз и дыхательных путей, а также затруднение дыхания. Однако сильные ветры, по всей видимости, отнесли газовое облако в сторону от острова.

В связи с продвижением лавы к океану власти испанского острова установили запретную зону и призвали местных жителей не выходить из дома.

Извержение, начавшееся 19 сентября впервые за последние 50 лет, уже привело к эвакуации свыше 6000 человек. Распространившись на площади в 270 гектаров, потоки раскаленной лавы температурой выше 1000 градусов по Цельсию уничтожили более 650 домов, разрушили дороги. Остров объявлен зоной катастрофы. Ущерб от природного бедствия оценивается более чем в 400 миллионов евро.

Смотрите также:

• Природные катастрофы лета 2021 в России — последствия изменения климата

  Якутия: леса горели три месяца

  Изменение климата — это не просто рост средней температуры. Глобальное потепление ведет к разбалансировке погоды на всей планете, а это порождает самые разные природные катаклизмы. Лето-2021 было пугающе богато на такие эксцессы в разных странах, в том числе в России. Самой масштабной катастрофой стали пожары в Якутии: сухие леса из-за отсутствия дождей горели с конца мая до сентября.

• Природные катастрофы лета 2021 в России — последствия изменения климата

  Москва: оранжевый уровень опасности

  Из-за глобального потепления все чаще образуются блокирующие антициклоны. Зимой они ведут к долгим морозам, летом — к жаре. Во второй половине июня в Москве температура оказалась выше нормы на 7-10 градусов и достигла 35 градусов, поэтому десять суток действовал предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности. В середине июля жара вернулась, и был установлен пятый за лето температурный рекорд.

• Природные катастрофы лета 2021 в России — последствия изменения климата

  Сочи: два потопа за месяц

  Сочи: уборка мусора вместо пляжного отдыха. 4-5 июля в главном городе-курорте России и в части Краснодарского края из-за залповых ливней меньше чем за сутки зафиксировали месячную норму осадков. Вышедшие из берегов реки подтопили жилые дома и пансионаты, дороги пострадали от селей. Три недели спустя, 23 июля, все повторилось: еще одна месячная норма, опять наводнение и погибшие.

• Природные катастрофы лета 2021 в России — последствия изменения климата

  Петербург: 8 рекордов и песчаная буря

  Аномально жаркими были первые полтора месяца лета в северной столице России: за это время в Санкт-Петербурге было установлено восемь температурных рекордов: пять в июне, оказавшемся, как и в Москве, самым теплым за всю историю метеонаблюдений, и три в июле. А 15 июля в городе на Неве наблюдался такой прежде крайне редкий в этих широтах погодный феномен, как песчаная буря.

• Природные катастрофы лета 2021 в России — последствия изменения климата

  Якутску стало нечем дышать  

  Все лето в Восточной Сибири продолжали гореть леса, и к середине августа дым от пожаров полностью окутал Якутск. Вредная для здоровья людей задымленность оказалась настолько сильной, что 13 августа в столице и ряде районов Республики Саха (Якутия) пришлось объявлять нерабочим днем, а в местном аэропорту из-за плохой видимости отменили десятки авиарейсов.  

• Природные катастрофы лета 2021 в России — последствия изменения климата

  Приамурье: не подтопление, а наводнение

  С конца июля, когда в Забайкалье после дождей обрушился мост на Транссибирской магистрали, и весь август шли официальные сообщения о «паводках» и «подтоплении» на Дальнем Востоке России. На самом деле в Приамурье из-за обильных ливней, которых так ждали на пожарах в Якутии, произошло самое настоящее наводнение. Это подтвердило решение объявить 13 августа в регионе режим ЧС федерального масштаба.

• Природные катастрофы лета 2021 в России — последствия изменения климата

  Урал и Прикамье: засуха, жара, пожары

  Во второй половине августа аномальная жара пришла на Урал и Прикамье, достигнув 38 градусов. Дым от лесных пожаров дошел до Екатеринбурга, 24 августа пришлось временно перекрывать федеральную трассу в Пермь. Однако региональный режим ЧС в Свердловской области ввели еще 22 июля из-за сильной засухи. Аграрии уже тогда в полной мере почувствовали, к чему ведет изменение климата.

• Природные катастрофы лета 2021 в России — последствия изменения климата

  Керчь*: ливни после долгой засухи

  Из-за разбалансировки климата нарушается равномерное распределение осадков: в одних регионах не прекращаются дожди, другие страдают от засухи. После двух засушливых лет, резко обостривших проблемы водоснабжения, аномально сильные ливни вызвали наводнения в аннексированном Россией Крыму. За один день 17 июня в Керчи выпала двухмесячная норма осадков.

• Природные катастрофы лета 2021 в России — последствия изменения климата

  Ялта*: трехмесячная норма осадков

  На следующий день, 18 июня, в Ялте выпала трехмесячная норма осадков, после чего улицы и пляжи города долго расчищали от завалов. Но на этом аномальные дожди и затопления в аннексированном Крыму не закончились: 26 июня на Ялту вылилась половина месячной нормы, 4 июля город частично вновь оказался под водой, тогда как на Бахчисарайский район обрушилась двухмесячная норма.

• Природные катастрофы лета 2021 в России — последствия изменения климата

  *От редакции

  Крым — это украинская территория, аннексированная Россией. В данный момент полуостров контролируют российские власти, которые, как и жители Крыма, и российские туристы столкнулись с проблемой наводнений. Поэтому фотографии из Керчи и Ялты включены в фотогалерею о тех стихийных бедствиях, от которых пострадали россияне летом 2021 года.

  Автор: Андрей Гурков

Ураган «Дориан» в Атлантике усилился до катастрофического :: Общество :: РБК

В ближайшее время в эпицентре урагана окажутся острова Абако Багамского архипелага. Власти островов ранее объявили эвакуацию

Фото: Gerald Herbert / AP

Ураган «Дориан» в Атлантическом океане достиг наивысшей, пятой категории, сообщает Национальный центр США (NHC) по слежению за ураганами. В сообщении ураган называется катастрофическим.

По данным центра, скорость ветра составляет 160 миль в час (257 км/ч). В эпицентре в ближайшее время окажутся острова Абако Багамского архипелага.

Как отмечает Associated Press, ожидается, что после прохождения Багамских островов ураган отклонится на северо-восток и затронет юго-восточное побережье США. Однако власти предупредили, что, даже если эпицентр урагана останется вдали от берега, прибрежная зона пострадает в результате шторма и сильных ливней.

В северной части Багамских островов закрыты отели, люди заколотили дома, а власти перемещают жителей из низкорасположенных областей на более крупные острова. Ранее власти архипелага объявили эвакуацию. 

Позднее NHC сообщил, что в 12:45 EDT (19:45 мск) «Дориан» обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. Скорость ветра достигла 185 миль/ч (298 км/ч) с порывами более 220 миль/ч (354 км/ч).

Мадейра — остров в Атлантическом океане

Мадейра — остров в Атлантическом океане

 

Давно я мечтаю о БОЛЬШОМ отпуске. Куда-нибудь подальше и подольше, как в былые времена.

И вот оно свершилось! Мы с женой медленно, но верно, начали планировать поездку на февраль 2016 года.  

Поскольку я уже три раза был на Кубе, где мне ну очень понравилось, решили с женой ударить по латинской Америке и выбрали Панаму. Купили билеты на самолёт, изучили маршрут, заказали отели, внутренние перелёты, машину; казалось, что вот, долгожданный отпуск уже близко. И вдруг, за неделю до вылета появились новости в СМИ о загадочном вирусе ЗИКА, распространившимся по Южной и Центральной Америке.  Вирус, якобы, не опасен, но, если мошка кусает беременную женщину, то ребёнок рождается с микроцефалией, то есть с маленькой головой.

Мы же в этот момент находились на третьем месяце беременности, поэтому долго не думали. Голубую мечту пришлось отодвинуть на неопределённый срок, а от поездки отказаться с большими денежными потерями.

Время на отпуск оставалось свободным. Вариантов полететь недалеко от Европы с более или менее тёплым климатом в феврале и, учитывая неспокойную ситуацию в мире, было немного. Но каким-то чудесным образом на ум пришла Мадейра – португальский остров в Атлантическом океане, в 1000 километрах от континентальной Португалии.

 

 

В этот раз мудрить с интернетом не стали и заказали всё в турагентстве. Путёвку на двоих 12 дней купили за 1560 евро, вылет из Мюнхена, отель четыре звезды и трансфер. Выбрали отель с завтраком Funchal Design. Причина — наличие номера с кухней, хорошие отзывы, приемлемая цена, расположение в центре города и бесплатный WiFi. Полёт состоялся 11 февраля 2016 года и прошёл в штатном режиме. Хотя о сложностях аэропорта Фуншала мы были наслышаны. 

 

 

 

 

После заморозков и снегопада в Мюнхене, Мадейра нас осчастливила температурой +20 градусов, хотя прогнозы на неделю не очень радовали.

 

 

 

Уже во время трансфера стало понятно, что остров очень цивилизован. Здесь прекрасные дороги, горы пронизаны множеством туннелей, вокруг чисто, зажиточно, в сервисе задействованы местные жители. От аэропорта до отеля доехали за полчаса.

 

Отель нам сразу понравился. Это историческое здание, прошедшее полноценную реставрацию. Номер получили двухкомнатный с кухней и просторной ванной. 

 

 

 

 

После заселения пошли на обед в соседний ресторан Sabores Alentejanos.  Приятное оказалось местечко, где питаются, как я заметил, местные жители. Поели вкусно, хоть и дороговато. Но «фишку» этого ресторана позднее я понял. Например, берёте рагу из ягнёнка на одного человека, стоит 13 евро, а порция на двоих 16 евро. Если же берёшь два разных блюда, то и получается дороговато.

 

Во время обеда мы определились с программой: 2 дня осваиваем Фуншал, после арендуем машину на 7 дней, а в последние 3 дня берём экскурсии в океан.

 

Машину заказали в отеле. Предложено было 4 категории, мы выбрали категорию «B» за 36 евро, включая страховку и второго водителя. Нам посчастливилось получить за эти деньги категорию «С», что стоило бы 42 евро в день. Как я позднее узнал, в машинах, начиная с категории «С», имеется встроенный навигатор. Кстати, литр бензина на Мадейре в феврале 2016 года стоил 1,48 евро.

 

 

Осваивать Фуншал мы начали с посещения Ботанического и Тропического садов. К станции канатной пришли к открытию в 9:00, туристов почти не было. Заплатили 70 евро за двоих, включая 2 канатные дороги и Ботанический сад. Поездка до первой станции с Тропическим садом заняла 15 минут. Впечатлениям и восторгам от пейзажей не было предела.

 

 

 

Поскольку Тропический сад создан и содержится на частные средства за вход в него платится отдельно 10 евро с человека.  

 

 

 

Далее мы проехали на канатной дороге до Ботанического сада, от которого тоже получили массу удовольствия.

 

 

 

 

Стрелитция королевская — цветок Райская птичка — один из символов острова Мадейра

 

 

 

 

Ещё мы забрались на вершину холма к церкви Maria do Monte. С крыши церкви в очередной раз открылась захватывающая панорама на Фуншал и Атлантический океан. Кстати, в этой церкви покоятся мощи последнего императора Австрии Карла I (1922 год)

 

  

 

 

 

Рядом с церковью находилась стоянка саночников. Брать тобогган (сани, которые скользят вниз по асфальту) мы не стали. Как-то не заинтересовала такая экзотика.

 

 

 

В центр города мы спустились опять на канатке. К этому времени (13:00) очередь на канатную дорогу закручивалась огромной спиралью вокруг касс.

 

Наступило время обеда. Немного прогулявшись по узким улочкам старого города, мы поняли, что кушать в центре не хотим – слишком всё по-туристически: маленькие порции, высокие цены, назойливые зазывалы. Зашли поглазеть на главный рынок и скоро оттуда ушли. Продавцы одолели с дегустацией экзотических фруктов, а рыбный рынок – не рынок, а музей какой-то, где фотографируются толпы туристов. Хотя что тут говорить, я тоже турист, поэтому настрелял кучу фотографий.

 

 

В порт Фуншала ежедневно заходят огромные круизные лайнеры с тысячами туристов на борту, и центральный рынок, конечно, одна из точек, куда приводят большие экскурсионные группы. 

 

 

Когда у нас уже была машина, фрукты мы покупали в сельских лавках за городом. Хоть много их не съешь, попробовать ради интереса всю эту экзотику обязательно стоит!

 

 

 

 

 

 

 

 

Так мы добрели до нашего отеля Funchal Design. Буквально через улицу нашли торговый центр под названием LAVI, где закупились отличным вином, оливками, креветками, а также знаменитой рыбой Espada.

 

 

Рыба Эшпада (Espada)

 

 

Эшпада или рыба-сабля, как выяснилось, является чуть ли не главным достоянием острова Мадейра. Поскольку рыба глубоководная, её обнаружили и научились промышленно ловить относительно недавно, с помощью непомерно длинной лески и крючка. Живёт Эшпада в кромешной тьме на глубинах более 1000 метров. Характерны огромные глаза, которые вылазят из орбит, когда рыбу достают на поверхность с большой глубины, а также вытянутое, чёрное и сжатое с боков тело.  

 

 

В супермаркете торгового центра Lavi есть большой рыбный отдел, куда мы зашли купить свежую рыбу. Как в любой южной стране, где в магазинах принято не только делать покупки, но и поболтать о жизни с продавцом или поспорить, какой толщины должна быть колбасная нарезка, нужно брать талончик на очередь, чтобы три часа не стоять на месте. 

 

Когда на табло загорелся наш номер, мы подошли к прилавку и взяли на пробу несколько разновидностей рыбы, в том числе небольшой экземпляр Эшпады длинной примерно 80 сантиметров. Рыбину нам сразу же разделали, счистив с неё с хрустом чёрную кожу, и затем порезали белоснежное мясо на кусочки. В отеле поджарили её в оливковом масле с чесноком и были на седьмом небе от счастья. Рыба вкусная, нежная, без костей, ничего другого я не ожидал. Потом ещё раз мы заказывали Эшпаду в ресторане. Тоже вкусно, но не знаю кому как, я не поклонник есть рыбу в соусах из экзотических фруктов. 

 

  

Вот мы получили машину. Моё первое желание было тряхнуть стариной и нырнуть с аквалангом. Я списался с несколькими центрами и решил обратиться к самым приветливым и быстро реагирующим на письма – Azul Diving Center в городке Canical.

 

 

 

У меня за плечами более 40 погружений на Кубе в том числе с бычьими акулами и на глубину до 35 метров.

 

 

 

 

 

На Кубе сертификат PADI или SSI иметь не обязательно. Но Португалия не Куба, и я решил получить официальное удостоверение дайвера. Поскольку перепрыгнуть уровни нельзя, пришлось брать курс для начинающих (до 12 метров) с двумя погружениями. Первый урок, теория + упражнения в бассейне, прошёл за 30 минут. Потом погружение на один час. На следующий день урок в бассейне занял один час и потом опять погружение Open Water. Температура воды была градусов 16-17 (середина февраля), но в «семёрке» с капюшоном нырять терпимо.

 

 

 

 

Живности встретилось немного, с Атлантикой на Кубе не сравнить, но мне всё равно понравилось. 

 

 

 

 

 

По окончании курса я сдал письменный экзамен-тест и получил регистрацию дайвера-новичка. Весь курс с нырянием обошёлся в 200 евро.

Чтобы сдать экзамены, пришлось пару вечеров почитать материал на сайте SSI. Хотя большую часть вопросов я и без этого знал.

 

    

 

 

 

Марко и Эстер, инструкторы и владельцы дайвигцентра, порекомендовали нам рыбный ресторан в городке Canical, который стал для нас любимым местом для трапезы на Мадейре. Называется он Muralha´s Bar. Мы часто в него ездили из Фуншала (25 км), чтобы пообедать. Вкуснейшие блюда из свежей рыбы. Средний счёт за двоих 20-25 евро.

 

 

 

 

 

Ресторанчик Muralha´s Bar как снаружи, так и внутри совсем не примечательный. Хоть в названии присутствует приставка Bar, это простецкий деревенский ресторан, где кормят просто потрясающе!

 

 

 

А ещё рядом с Canical находится одно из самых красивых мест Мадейры: Ponta de São Lourenço

 

 

 

 

 

Последующие дни мы просто выбирали направление и ехали, куда глаза глядят. Очень понравилась горная дорога на Ribeiro Frio. Маленькие не туристические деревушки, лавровый лес, красивейшие виды… Всё, что любит турист в нестандартном отдыхе. 

 

 

 

 

 

 

 

Городок Porto Moniz с вулканическими бассейнами. Большой плюс, что в это время года в скальных бассейнах «не плавали тела отдыхающих», и можно было по настоящему насладиться этой красотой. 

 

 

 

 

Santana с необычными домиками. Очень симпатичное место. Такой этнографический музей под открытым небом. В большинство домиков можно войти. Там находятся магазинчики различных ремесленников. 

 

 

 

В морских странах мы стараемся, как можно реже есть мясо. Но бывали и исключения. В Santana мы попробовали традиционный шашлык Espetada. Готовят его из говядины вымоченной в лаврово-чесночном маринаде. Именитые рестораны соревнуются между собой, у кого лучшая Эшпетада. 

 

 

 

Хоть пора карнавала уже закончилась, нам всё же посчастливилось побывать на одном шествии в какой-то маленькой деревушке. Очень понравился энтузиазм жителей. Такое маленькое местечко и столько участников. Было конкретно холодно. Девочки сильно мёрзли. Но они продолжали танцевать и греть своим пылом публику. Туристов узнавалось мало. В основном были видны португальцы.  

 

 

 

 

Купаться мы ездили в городк Calheta, где бетонными заграждениями создана бухта, и вода там теплее, чем в океане. Даже в плохую погоду на большей части острова, здесь остаётся тепло и комфортно. 

 

 

 

 

В Sao Vicente побывали в вулканических пещерах. На экскурсии нам рассказали, как тысячи лет назад, лава проложила эти километровые пещеры. 

 

 

 

 

На пути постоянно встречаются дорожные знаки «Miradouro».  Это смотровые площадки, от каждой из которых захватывает дух. Как будто ты стоишь не на земле, а летишь на самолёте или смотришь из какого-нибудь небоскрёба. 

 

 

 

 

 

Провели вечер в городке Camara de Lobos, на западном берегу Мадейры, откуда так хорошо наблюдать за закатом солнца. В Камара-ди-Лобуш любил отдыхать Винстон Черчилль. Для англичан — это знаковое место.

 

 

 

 

 

 

Ландшафт острова и то, как люди приспособились здесь жить, отдельная история. Уклон дорог под 40 градусов, а то и круче — обычное явление для Мадейры.  Жители острова должны быть настоящими виртуозами в вождении автомобиля. Из-за нехватки места машины приходится парковать в бетонных карманах впритык к краям пропасти. Обязательная составляющая автомобилей на Мадейре – это маленькие размеры, блокировка отката, надёжный тормоз и мощный мотор. Лично я не испытывал дискомфорта, поскольку накатал тысячи километров в Альпах, но уверен, что для многих водителей, езда по Мадейре покажется кошмаром.

 

 

 

За 12 дней отпуска мы пережили все виды погоды. Вышло так, что два дня на острове буйствовал циклон с сильнейшим ветром, дождём и снегом в горах.

 

 

 

Во время непогоды было даже как-то не по себе. Маленький, одинокий островок с микроскопическими людишками, стоит один на один перед лицом стихии. В голове мелькало одно: слава Богу мы не должны лететь домой в эти дни. О сложностях взлёта и посадки в аэропорту Мадейры мы были уже наслышаны. 

 

 

 

В последний день проката машины мы поехали на пик Areeiro. На полпути дорога для автотранспорта оказалась перекрыта. В горы устремились тысячи мадерйовцев, чтобы посмотреть на снег. Снег для нас не экзотика, но раз уж приехали, пришлось идти к пику, предварительно согревшись горячим напитком Poncha.

 

 

 

 

Поначалу наверх шли сотни людей

 

 

 

Но по мере набирания высоты, народу становилось всё меньше, а погода всё хуже.

 

 

 

В итоге уже ничего не было видно из-за туч, дул мощный ветер, чуть не сбивавший с ног, температура понизилась за ноль. Сколько идти дальше было не понятно. Поэтому мы решили повернуть назад. С пика из-за тумана ничего не было бы видно. 

 

 

 

 

Обидно то, что на следующий день, когда мы сдали машину, установилась ясная погода.

 

 

 

После этой морозилки, мы поехали греться в городок Calheta. Через 45 минут нас ждало жаркое солнце и приятные +20

 

 

 

У отеля Funchal Design 4* и Quinta-Mirabela 5* нам на радость оказался один владелец. Поэтому мы могли пользоваться всеми благами пяти звёзд другой гостиницы. Ездили в Quinta-Mirabela 5* на завтрак, а в непогоду, посещали тренажёрный зал, джакузи, сауны и играли в бильярд. Там также есть бассейн на открытом воздухе с потрясающим видом на Фуншал. Но вода без подогрева, поэтому мы не купались.

 

 

 

Есть свои прелести в путешествиях в межсезонье. Туристов минимум. Всё только для нас.

 

 

 

 

Проблем с парковкой в Фуншале не было. Бесплатно можно ставить машину на улице с 20:00 до 8:00. В другое время либо платишь за час 1,20 евро, либо в торговом центре Lavi за целый день 5,50.

 

Остались последние три дня отпуска. Машину мы сдали. Теперь настала очередь для экскурсий в океан. Благо погода успокоилась, снова стали ходить корабли и летать самолёты. Первым делом хотелось увидеть китов и дельфинов. Наши инструкторы по дайвингу порекомендовали обратиться в компанию Whale and Dolphin Watching по той причине, что у них скоростные резиновые лодки и имеются наблюдатели, которые сообщают, в каком месте находятся животные.

 

Сборы прошли в торговом центре Marine. Собралось 24 человека. Билет стоил 40 евро с человека. В самом начале нам провели инструктаж. Руководительницы очень уверенно сообщили, какую кучу китов и дельфинов мы увидим. Кто захочет акул, тот увидит акул. И даже понырять можно будет с дельфинами за дополнительную плату. Короче, я очень сомневался, что киты и всевозможные виды дельфинов разом приплывут перед нами покрасоваться. В общем так и получилось. Увидеть нам удалось два вида дельфинов. Киты не появились, но им не прикажешь. Всё равно нам очень понравилась поездка.

 

 

 

 

 

 

 

 

Следующий день мы посвятили путешествию на остров Porto Santo. Билеты на корабль вместе с экскурсией и трансфером заказали в отеле по 80 евро с человека. В 7 утра нас забрал микроавтобус и увёз к причалу. Корабль в Porto Santo плывёт 2,5 часа. Я прихватил с собой бутылочку вина, чтобы распить её в романтической обстановке, наслаждаясь видами океана. Но не тут-то было. Через 15 минут после отправления я понял, что меня сейчас вывернет наизнанку. Волны были такой высоты, что корабль, внутри которого помещается десяток туристических автобусов, подбрасывало в воздух, как маленькую шлюпку. В голове помутнело, в желудке начался переворот, все дороги вели в туалет. Краем глаза я заметил, что большая часть пассажиров позеленела со мной за компанию. Такие волны, как я позднее узнал, бывают только в зимнее время года и только по направлению в Porto Santo. В носовой части корабля стояли диваны, которые спасли нам жизнь. Мы рухнули на них и уснули.

 

 

 

 

Проснулись мы уже причаливая. На берегу нас встретила девушка из туристической фирмы и в компании двух англичан повезла катать по острову. Сначала заехали на смотровую площадку, затем в небольшой оазис с экзотическими птичками. Девушка оказалась коренной жительницей острова. Она рассказывала (на английском) много интересного: о возникновении острова, о первых поселенцах и повседневной жизни в наши дни. Ещё гордо сообщила, что в отличии от большинства жителей Порто Санто (население 5 000 человек), она довольно часто бывает на Мадейре, аж 3 раза в год.

 

 

 

 

Закончили экскурсию мы в городке Vila Baleira. Там нам дали 4 часа свободного времени и бросили на произвол судьбы. Поначалу показалось, что мы за это время с тоски помрём в этом безжизненном месте. Но нет. После вкусной трапезы и «коварного белого» в ресторанчике Maroues, мы резво попрыгали на пляж. Несмотря на холодную воду (градусов 15-16), солнце так пекло, что от купания я получил огромное удовольствие. Моя жена, правда, залезть в воду не рискнула. Так незаметно время пролетело.

 

 

 

 

 

 

 

Обратно на Мадейру корабль плыл уже значительно спокойнее. В отель мы добрались к 22:00.

 

 

 

Последний день на Мадейре мы посвятили покупке подарков и отдыху на лужайках городского парка.

 

 

 

 

Национальный герой Мадейры — Криштиану Роналду

 

 

 

Христофор Колумб со своей женой и дочерьми провёл несколько месяцев на Мадейре. Потом бросил их здесь навсегда и уплыл открывать Америку.

 

 

 

 

Не перестаю удивляться вкусовым качествам португальских вин и их низкой стоимости. Лично я люблю белые вина. За 5 – 6 евро в супермаркете можно приобрести вкуснейшее высококлассное вино. К этому свежих оливок, хлеба, нарезки хамона, поджаренных креветок на оливковом масле с чесночком.  М-м-м…

 

Сладкие и крепкие Мадера и Портвейн — вина на любителя. Мне понравилась белая Мадера из сектового винограда. Считается, чем больше выдержка, тем лучше вкус. Я не проверял, поскольку не вижу смысла, что за 10 евро, что за 1000, эффект будет тем же.   

 

 

 

За двенадцать дней пребывания на Мадейре план максимум был выполнен. Остров мы изъездили вдоль и поперёк. В Фуншале я даже умудрился посетить несколько музеев, которые ничем не запомнились. Впечатления от острова остались самые положительные.

 

 

 

Всем рекомендую отдых на Мадейре!

Сент Люсия: история, население, погода

Говорят, есть на планете места, похожие на рай. Или наоборот, говорят, что и на Земле есть райские места…

Остров Сент-Люсия, о котором пойдет сейчас речь, смело можно назвать раем, самым лучшим островом для райского отдыха.

Итак, знакомимся.

История острова Сент Люсия

Сент-Люсия (англ. Saint Lucia, сокр. St Lucia) — страна, которая находится на острове Сент-Люсия, входящем в число Наветренных(так называемых Малых Антильских) островов Вест-Индии.

Страна — остров расположена между островами Сент-Винсент и Мартиника.

Остров Сент-Люсия с севера окружен проливом с таким же названием, а с юга — проливом Сент-Винсент.

Эти два морских пролива соединяют Карибское море с водами Атлантического океана.

Другими словами, остров Сент-Люсия принадлежит к группе островов, известных всем путешественникам под названием Карибы.

Сент-Люсия была найдена в Атлантическом океане самим Колумбом в декабре 1502 года.

Местным населением острова в то время были воинственные племена индейцев карибов.

Первые поселенцы из Старого мира — французы обосновались на острове Сент-Люсия в 1650 году.

Затем, столетие спустя, они начали завозить для работы на остров африканских рабов. В это же время начались споры между французами и британцами за право на остров.

Из-за этих споров St Lucia четырнадцать раз переходила то под юрисдикцию Англии, то под крыло Франции, и виной всему была очень удобная бухта — Кастри (Сент Люсия).

В 1814 году остров Сент — Люсия перешёл под британскую юрисдикцию, в соответствии с Парижским договором, тем самым превратившись в колонию Англии.

Рабство на острове отменили в 1834 году.

С 1838 по 1958 годы страна Сент-Люсия была в составе британской колонии Наветренных Островов, с 1958 по 1962 годы — в Вест-Индийской Федерации.

Как страна, Сент Люсия получила от Англии право самоуправления во внутренних делах только в 1967 году, оставаясь в составе Ассоциации Великобритании. И лишь в феврале 1979 года остров получил полную независимость.

Форма правления Сент — Люсии сегодня — парламентская монархия: страна является членом Содружества наций, главой государства считается Королева Англии, но от ее имени руководит генерал — губернатор.

Население

Всего по переписи численность населения острова Сент — Люсия составляет 160,9 тыс. чел.

Интересный факт — население острова молодеет, ежегодный прирост составляет 0,4%, рождаемость превышает смертность, в отличие от демографии многих европейских стран.

Очень разнообразен и многонационален состав населения Сент — Люсии: африканцы — 82,5%, мулаты — 11,9%, индейцы — 2,4%, другие народности — 3,1%

Официальный язык на острове — английский, но местное население изъясняется на языке патуа — местном креольском диалекте французского.

Средняя продолжительность жизни на острове составляет: среди мужчин — 74 года, среди женщин — 79,5 лет.

Средний возраст населения — 30 лет.

Узнать о Сент — Люсии более подробную информацию вы можете, посетив официальный веб-портал страны.

Сент Люсия погода и климат

Остров имеет сильно изрезанное побережье, находящееся в низине.

Юго-восточные и северо-западные берега острова Сент-Люсии известны своими многочисленными заливами и бухтами, окруженными коралловыми рифами.

Климат тропический, благодаря местным тропическим ветрам — пассатам жара на острове практически не чувствуется. Среднемесячная температура воздуха: 18 — 26 С, объем осадков составляет от 1500 до 3000 мм в год.

Средняя температура воды на пляжах Санта-Люсии: +22..+25 C.

На Сент — Люсии погода имеет лишь два сезона: сухой, на острове он длится с января по апрель, и сезон дождей — с мая по август.

В любое время года тут возможны кратковременные тропические ливни, но обычно дожди идут в конце дня.

Иногда остров Сент-Люсию задевают тропические ураганы (как правило, это происходит в конце лета).

Эти природные явления можно объяснить особенностями местоположения Санта-Люсии: остров -то входит в группу так называемых Наветренных Островов, которые привыкли с открытым лицом встречать ветра Атлантического океана…

островов в Атлантическом океане примерно на полпути между Южной Америкой и Африкой | Экорегион

Скалы Св. Петра и Св. Павла — это несколько небольших скалистых островов в Атлантическом океане между Бразилией и побережьем Западной Африки. Это одно из немногих мест на Земле, где подводный океанический хребет прорывается через поверхность моря. Эти изолированные скалы функционируют как своего рода оазис в глубоком океане, обеспечивая лучшую нишу для морской флоры и фауны, которая может процветать ближе к поверхности океана.Хотя острова практически лишены наземной растительности, богатая морская флора и фауна являются источником пищи для морских птиц, которые здесь живут и размножаются. Изолированность от материка представляет собой среду обитания, представляющую значительный экологический и биогеографический интерес.

Описание
Расположение и общее описание
Более 800 км от Южной Америки, скалы Св. Петра и Св. Павла (0 ° 56 ‘северной широты, 29 ° 21’ западной долготы) представляют собой небольшую группу островов в экваториальной части. Атлантический океан.Группа островов имеет диаметр 250 м, а их самая высокая точка — 19,5 м (Смит и др., 1974). Состоящая из милонитового перидотита, подводная гора, вершинами которой являются эти породы, простирается на 4000 метров в глубины океана (Смит и др., 1974). Скалы Св. Петра и Св. Павла были одним из немногих мест, которые Дарвин посетил во время экспедиции «Бигль» 16 февраля 1832 года.

Эти небольшие острова являются частью срединно-океанического хребта Атлантического океана, одной из самых длинных горных цепей в мире.Земная кора отделяется вдоль этого хребта, и создается новое дно океана. Подводные вулканы и потоки лавы встречаются по всему хребту. В некоторых местах, таких как скалы Святого Петра и Павла или Исландия, хребет настолько высок, что образует острова. Единственный источник пресной воды на скалах Святых Петра и Павла — дождь, и здесь почти нет растительности. Отсутствие сосудистой растительности, скорее всего, связано с постоянной бомбардировкой Скал морскими брызгами. Скудная наземная растительность, которая действительно встречается, включает очень простые грибы и водоросли.В 1971 году Smith et al. идентифицировали нитчатые сине-зеленые водоросли как Lyngbya sp. и небольшие зеленые водоросли, такие как Stichococcus bacillaris (Смит и др., 1974).

Особенности биоразнообразия
Несмотря на то, что наземная флора скудна, изолированные острова обеспечивают среду обитания для богатой бентической и прибрежной морской биоты. Этот источник пищи поддерживает многих морских птиц, которые являются единственными позвоночными животными, обитающими на островах. Гнездящиеся морские птицы, обнаруженные на Скалах во время съемки 1971 года, включали коричневую олушу (Sula leucogaster), коричневую козленку (Anous stolidus) и черную козелку (Anous minutus) (Smith et al.1974). В ходе этого исследования были обнаружены все стадии жизненного цикла минит, что позволяет предположить, что их размножение было сезонным. Иногда яйца птиц становятся добычей крабов (Grapsus grapsus), морских беспозвоночных, обитающих в больших количествах на Скалах (Смит и др., 1974). Беспозвоночный элемент пищевой цепи Скалы в основном состоит из питателей микробов. К ним относятся простейшие, нематоды (роды Acrobeloides, Diploscapter и Panagrolaimus), бделлиодные коловратки и клещи (Scheloribates spp.) (Смит и др., 1974).

Текущее состояние
Ученые и военнослужащие — единственные люди, посещающие эти острова, и не представляют прямой угрозы. Скалы Св. Петра и Св. Павла находятся в центре ареалов обитающих там морских птиц. В старых отчетах о посещениях острова сообщалось об очень большом количестве птиц на Скалах. Например, Дарвин (1860) утверждал, что он наблюдал «огромное множество морских птиц», а Мозли (1879) отмечал «парящие тысячи птиц».Эти данные не согласуются с более современными наблюдениями, и поэтому есть подозрения, что популяция морских птиц у скал Св. Петра и Св. Павла сокращается. Предполагается, что это связано с вмешательством человека или, возможно, с постепенной эрозией Скал в море (Смит и др., 1974). Если исключить этот возможный спад, экология скал Св. Петра и Павла относительно стабильна.

Типы и серьезность угроз
Угрозы для этих изолированных островных скал немногочисленны; однако изменение климата и последующее повышение уровня океана может в конечном итоге охватить этот скальный экорегион.Также вызывает беспокойство сокращение популяций морских птиц и отсутствие знаний для определения причины.

Обоснование разграничения экорегиона
Скалы Св. Петра и Св. Павла, расположенные далеко от берега в экваториальной части Атлантического океана, представляют собой одно из немногих мест на Земле, где подводный океанический хребет прорывается через поверхность моря. Изоляция от материка также представляет собой среду обитания, представляющую значительный экологический и биогеографический интерес. Скалы функционируют как оазис в глубоком океане, создавая нишу для морской флоры и фауны ближе к поверхности океана.Хотя острова практически лишены наземной растительности, богатая морская флора и фауна являются источником пищи для уникального сообщества морских птиц, обитающих здесь.

Ссылки
Дарвин, К. 1860. Журнал исследований естественной истории и геологии стран, посещенных во время кругосветного путешествия Х. М. С. Бигля. Мюррей, Лондон.

Мозли, Х. Н. 1879. Заметки натуралиста о «Челленджере». Макмиллан, Лондон.

Смит, Х.Дж., Харди П., Лейт И. М., Сполл В. В. и Твелвс Э. Л. 1974. Биологическое исследование скал Св. Павла в экваториальной части Атлантического океана. Биол. J. Linn. Soc. 6: 89-96.

Подготовлено: Линн Троубридж
Проверено: В процессе

Географический взгляд на Виргинские острова

Виргинские острова, расположенные между Атлантическим океаном и Карибским морем, находятся примерно в 40-50 милях к востоку от Пуэрто-Рико. Виргинские острова Соединенных Штатов составляют 4 больших острова и более 50 меньших, занимающих более 133 квадратных миль.Британские Виргинские острова состоят из 4 основных островов и около 32 небольших, общей площадью 59 квадратных миль. Британские Виргинские острова находятся к северо-востоку от Виргинских островов США и ближе всего к Сент-Джону.

Острова состоят из скалистых гор, красивых коралловых рифов и густых тропических лесов. Острова образовались почти 100 миллионов лет назад в результате извержения вулканов. Каждый остров представляет собой горную вершину у дна океана, создающую удивительные приморские скалы, горы с густыми лесами.Самая высокая точка находится на британской горе Сейдж на острове Тортола, на высоте 1710 футов над уровнем моря. Здесь также много белых песчаных пляжей.

Остров очень заботится о красоте острова, но все же позволяет путешественникам полностью погрузиться в красоту. Например, жители реализовали проект Reef Ranger Project, программу, направленную на просвещение людей, а также на восстановление и защиту коралловых рифов, прибрежных пастбищ и дикой природы на островах.

Остров Сент-Томас, 13 миль в длину и 4 мили в ширину, составляет чуть более 31 квадратных миль.Краун-Маунтин — самая высокая точка острова на высоте 1556 футов, хотя следует отметить, что небольшая часть острова Сент-Томас плоская. Сент-Томас рекламирует лучшие естественные глубоководные гавани Карибского моря, в которых обитает множество экзотических морских обитателей. Коралловые рифы всемирно известны, особенно остров Бак у острова Санта-Крус, где вода кристально чистая.

Санта-Крус составляет 22 мили в длину и 6 миль в ширину в самой широкой точке острова. Восточная часть состоит из кактусов среди невысоких травянистых склонов холмов.На западном конце пышные горы усеяны папоротниками и большими фруктовыми деревьями. Центр острова Санта-Крус — это в основном пляжи и пастбища. Гора Игл высотой 1088 футов — самая высокая вершина острова Санта-Крус.

Немного меньше остров Сент-Джон — всего 7 миль в длину и 3 мили в ширину, всего 20 квадратных миль. Гора Бордо имеет высоту 1277 футов, хотя весь остров известен своей холмистой местностью. Более двух третей Сент-Джона находится под охраной Службы национальных парков.

Пять мифических островов Атлантического океана: ваш путеводитель по летним приключениям

St.Брендан, держащий массу на спине кита, из Каспара Плавиуса, Nova Typis Transacta Navigatio (1621)

Лето пришло, пора отдыхать! Но зачем соглашаться на обыденное место, если можно разбить палатку на одном из пяти самых популярных мифических островов Атлантического океана? Продвигайтесь вперед со своей древней картой и своим колонизаторским рвением — ничто не может встать между вами и островным приключением!

Но сначала нужно выбрать пункт назначения…

Хай-Бразил показан на карте Ирландии Авраамом Ортелиусом, 1572

Хай-Бразил

Как добраться: Хай-Бразил, расположенный недалеко от западного побережья Ирландии, окутан непроходимым туманом, за исключением одного дня каждые семь лет.Последний раз его видели в 1872 году, поэтому спланируйте поездку на 2019 год и надейтесь, что вы выберете подходящий день.

Достопримечательности: обязательно посетите волшебника, который живет в каменной башне в центре острова. Он потребует, чтобы вы немедленно ушли, но может дать вам копию непонятного медицинского текста, который он, возможно, написал, или может просто попросить вас вернуться в библиотеку за ним. Известная фауна включает черных кроликов размером с пони. Наверное, они не опасны.

Обязательно упакуйте: Морковь.Много моркови.

Остров Святого Брендана (крайний слева) на карте Северо-Западной Африки Гийома Делиля, 1707 г.

Остров Святого Брендана

Как добраться: Расположенный у побережья Северной Африки, этот остров был впервые обнаружен Святым Брендоном во время его евангелизационного тура по Северной Атлантике в 512 году нашей эры. Пятнадцать дней на острове примерно равны одному году на берегу, поэтому не отправляйтесь в однодневную поездку со своего круизного лайнера и ожидайте, что лодка все еще будет ждать вас.Две недели на пляже должны привести вас домой как раз вовремя, чтобы полностью пропустить то, от чего вы собираетесь отдохнуть.

Достопримечательности: Это очень уединенное место, лучше всего подходящее для туристов, любящих дикую природу. Слухи о водных младенцах, живущих в подземных пещерах, сильно преувеличены. Известная фауна включает более 100 видов птиц и определенно не водяных младенцев.

Обязательно упакуйте: часы, бинокль, сильное чувство морального негодования.

Остров Благословений от Мерлина BBC

Благословенные острова

Как добраться: Благословенные острова, также расположенные у западного побережья Ирландии, которое, по всей видимости, испорчено и постоянно появляются и исчезают, доступны только по божественному приглашению или героической смерти.Возможно, вам удастся заказать поездку у местного рыбака, если вы сумеете убедить его, что вы мертвы, поэтому не принимайте на себя обязательство полностью, если в этом нет необходимости.

Достопримечательности: Будучи аспектом Потустороннего мира, Благословенными островами правит Мананнан, Бог Моря, который устраивает действительно потрясающие вечеринки. Ожидайте услышать много эпической народной музыки, смеха, подобного колокольному звону, и очень длинных историй о людях, которые, вероятно, когда-то были знаменитыми.

Обязательно упакуйте: что-нибудь летящее, чтобы надеть его по вечерам.

Остров Демонов показан на карте дофинов Канады, 1543 год

Остров Демонов

Как добраться: Расположенный где-то у побережья Ньюфаундленда, этот остров был впервые нанесен на карту в 16 ^годах века и исчез 150 лет спустя, но пусть это вас не обескураживает. Вероятно, это где-то есть.

Достопримечательности: Единственные жители этого острова — призраки брошенной и оплодотворенной капитанской дочери и ее любовника, одержимых демонами и убитых дикими зверями.Они плачут на пляже каждый день в обеденное время, и у вас не будет времени насладиться этим, потому что вы будете слишком заняты, спасаясь от демонов и диких зверей.

Обязательно возьмите с собой: Святая вода, кроссовки, спрей от медведя.

Antilla (крайняя слева) на карте Бартоломео Парето, 1455

Antilla

Как добраться: Расположенный к западу от Португалии, этот остров был впервые нанесен на карту в 15 ^годах века и был убежищем для бегущих епископов вестготов.С тех пор он исчез вместе с вестготскими епископами, хотя кажется, что было бы трудно потерять весь остров, полный вестготов. Название Антилла может быть образовано от арабского слова «дракон».

Достопримечательности: Очевидно, что это остров, полный пропавших без вести вестготов и драконов, а это все, что вам нужно для спокойного отдыха.

Обязательно упакуйте: Вестготское зрелище для чайников , козы.

Если вы хотите услышать больше о мифических островах и современных произведениях, на которые они повлияли, обязательно посмотрите последний выпуск Fakelore, подкаст о встрече фольклора и поп-культуры!

Кейтлин Паксон — писатель и рассказчик.Она является редактором в Goblin Fruit , и иногда ее можно встретить, обсуждая фольклор и поп-культуру в подкасте Fakelore и выступая с кринолиновыми трубадурами Banjo Apocalypse.

Бермуды — Таинственные острова в Атлантическом океане

Бермудские острова окружены моими легендами и мифами. Однако это факт, что они предлагают прекрасную воду и живописные пляжи и населены расслабленными людьми, которые прославляют британское наследие в Карибском бассейне.Вкусная островная кухня и захватывающая природа сделают поездку в регион Атлантического океана незабываемым.

География — Карибский остров в Атлантическом океане

Далеко в Атлантическом океане находится Британская заморская территория Бермудские острова. Группа островов состоит из 360 коралловых островов , но только некоторые из них обитаемы. Их самый большой и самый важный остров — Grand Bermuda , который разделен на девять округов.Около 1000 жителей живут в столице Гамильтон . Климат субтропический , теплый и влажный . Осадки относительно высоки в течение года. Самый теплый сезон лето с 27 ° C в среднем . Никогда не бывает по-настоящему холодно. Самый холодный месяц — , февраль, , , 17 ° C, . Путешественникам обязательно стоит избегать сезона ураганов в сентябре года.

Природа — любопытство Бермудских островов

Расчлененные Бермуды изолированы в середине Атлантического океана и составляют часть Карибских островов.Они покрыты пышной зеленой растительностью круглый год. Благоприятный климат создает прекрасные условия для экстенсивного земледелия. Карибские фруктов , табака , картофеля и лилий являются одними из наиболее распространенных продуктов. Гибискус , пальмы и камеди также растут на островах. Любопытным является домашних свиней Бермудских островов . Столетия назад моряков сбросили на острова европейских свиней. Они хотели быть уверены, что по возвращении найдут что-нибудь съедобное.План сработал, и домашние свиньи дали много потомства. Сегодняшняя монета номиналом 1 пенни напоминает об этой истории. На нем все еще изображена домашняя свинья. Другие представители местной фауны — это многочисленные виды птиц, такие как бермудский буревестник , процветающий подводный мир и черепах .

Природные достопримечательности — Волшебные пещеры, чудесные рифы и дружелюбные дельфины

Коралловые острова окружены обширной системой рифов и волшебной подводной фауной . Дайверы и любители сноркелинга уже давно поняли, что Бермуды являются идеальным местом для занятий водными видами спорта. На них расположены самые северные коралловые рифы на Земле. Другими достопримечательностями острова являются карстовых пещер . Захватывающие примеры — пещера Кристаллов и пещера Лимингтон. Путешественники могут исследовать несколько национальных парков на берегу и на воде и посетить чудесный ботанический сад на острове Педжет. любителей китов и дельфинов должны приехать на острова в период с марта по апреля.

Культура — меньшее Соединенное Королевство

Только 20 из 360 островов постоянно заселены . 55 процентов населения составляют афроамериканцы и 34 процента белые, в основном из Великобритании. Близость к Соединенному Королевству очевидна на заморской территории. Он обозначается не только языком , но и праздниками , парадами, островной кухней и модой .Бермуды — это, по сути, уменьшенная на версия Великобритании , но с гораздо лучшей погодой.

Культурные достопримечательности — Столица Гамильтон и Бермудский треугольник

Даже самый большой город, Гамильтон, насчитывает всего 1000 жителей и демонстрирует типичную идиллическую островную архитектуру — красочную, зеленую и аккуратную. Достойными внимания достопримечательностями являются кабинетное здание , собор 19 века на Черч-стрит, Форт Гамильтон и почтовое отделение Перо.Отдыхающим обязательно стоит посетить здесь экскурсию по гавани . Еще более идиллически выглядит деревня Somerset , где горожане могут расслабиться и отдохнуть. Исторический город Святого Георгия был основан в 1612 году и является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО , включая его укрепления. Путешественникам, которые интересуются затонувшими кораблями и старыми затонувшими кораблями , необходимо посетить Морской музей на острове Ирландия. Вы узнаете все о мифах и легендах , которые окружают зачарованный Бермудский треугольник , который, согласно легенде, заставляет корабли и самолеты исчезать без следа .

Опыт — пиршество и отдых на пляже

Лучшее время для кулинарных приключений — с сентября по апрель. В это время во всех меню вы увидите восхитительного и знаменитого бермудского лобстера . Но Бермудские острова могут многое предложить и в другое время года. Рыбные супы с хересом и ромом, морские улитки и блюда из акул заставляют сердца ценителей биться сильнее. Кроме того, у вас есть свежие фрукты с островов и сладкие напитки, такие как Rum Swizzle.Поскольку на Бермудских островах еще нет налога на добавленную стоимость, стоит присмотреться к витринам магазинов. На Фронтстрит в Гамильтоне много магазинов. Купальники, Бермуды, шорты и косметические товары особенно распространены. Вечером можно пойти на барбекю на пляже . Музыка Калипсо и свежевыловленная рыба создают расслабляющую атмосферу. Искатели приключений найдут здесь множество мест для исследования. Особенно впечатляют многочисленные пещерные системы на берегу моря или под водой.

Виды деятельности — Купание в течение года

Бермудские острова предлагают безлюдных пляжей мечты насколько хватит глаз. Купание , занятия водными видами спорта , дайвинг и рыбалка — популярные занятия здесь , определяющие отношение к жизни . Кристально чистая вода, солнце и спокойные жители обещают идеальный летний отдых .

Информация

Туристам запрещено арендовать машину на Бермудских островах.В целях защиты окружающей среды водить автомобили разрешено только местным жителям. Так как ограничение скорости составляет 35 км / ч (примерно 20 миль в час), так же быстро вы передвигаетесь на велосипеде , автобусе или такси. Путешественники могут использовать паромов , чтобы посетить многие Бермудские острова. Кроме того, Бермудские острова — это порт приписки для многих круизных лайнеров и роскошных яхт.

Потрясающая панорама острова , множество кулинарных сюрпризов и захватывающие легенд о Бермудском треугольнике делают атлантические острова прекрасным местом для путешественников всех возрастов .

Лучшие острова в Средиземном море и Атлантическом океане

острова в Карибском море и Тихом океане пользуются любовью. Но вы можете найти не менее привлекательные острова — богатые историей и приключениями, но малолюдные — в водах Европы и Западной Африки. Вот где можно окунуться.

поделиться статьей

Большинство людей, когда они представляют себе острова с вулканами, кристально чистой бирюзовой водой и белыми колониальными зданиями, думают о Карибских и тихоокеанских островах, таких как Аруба и Гавайи.И хотя Карибский бассейн фантастичен (и снова готов для путешественников), Атлантический и Средиземноморский колыбели в равной степени привлекательные острова — и они, как правило, принимают меньше посетителей из Северной Америки. Итак, ищете ли вы убежище на острове без толпы или любите европейскую историю, но также хотите солнца и песка, эти острова доставят вам удовольствие.

Если вы хотите отдыхать, как французы

Расположенный на полпути между материковой Францией и Италией, Корсика управлялась (среди многих других) греками, римлянами, германскими племенами, итальянскими городами-государствами и, совсем недавно, французами, все они оставили следы себя в архитектуре и кухне. городов с тысячелетней историей, таких как Аяччо и Бонифачо.Посетите Дезерт-де-Агриат, охраняемую дикую природу площадью 37 000 акров на северном побережье пустыни Корсики. Как и на других средиземноморских островах, здесь хорошая погода круглый год и мягкая зима. Но лето самое загруженное, так что идите до июля. Билет туда и обратно из JFK в Аяччо: 850 долларов

Если хотите походить на известных писателей

Продолжение статьи под рекламой

Отправляйтесь на остров Майорка — самый большой из Балеарских островов Испании — чтобы пройти по малоизвестному литературному следу англоязычных писателей 20-го века, включая Роберта Грейвса, Агату Кристи и Алан Силлито. .Избегайте пребывания на Ибице (европейский Канкун), но совершите однодневную поездку туда, чтобы подняться на арабский замок XII века Дальт Вила (Верхний Старый город), наполненный артефактами времен мавританского правления и жителей острова бронзового века, финикийцев. Рейс туда и обратно из аэропорта JFK на Майорку: 495 долларов США

Если вы хотите погоняться за эпической природой — и много овец

Расположенный между Шотландией и Исландией, Фарерские острова являются домом только для 50 000 жителей, которые живут за счет пересеченной местности и окружающих морей.Пообедайте в Koks, первом на острове ресторане, удостоенном звезды Мишлен, и попробуйте настоящую фарерскую кухню, приготовленную из ингредиентов, почти исключительно с островов, таких как морской еж, морские водоросли в порошке и ферментированная рыба. Экскурсия по Колтур, острову, на котором живут всего два человека, который должен стать первым национальным парком Фарерских островов. Посетите его с мая по август, когда летом температура опускается до относительно теплых 50 градусов по Фаренгейту. R Билет туда и обратно от EWR (Ньюарк) до Торсхавна: 870 долларов

Если вы хотите провести время на острове со стороной истории

Любители истории найдут Мальта райским уголком.Отправляйтесь в катакомбы Святого Павла, подземный лабиринт гробниц, глубоко вырытых в известняке Мальтана, который использовался древними римлянами с 300-х по 800-е годы н. Э. См. Также шесть мегалитических храмов Мальты, построенных между 3600 и 700 гг. До н. Э. Самые старые руины предшествуют египетским пирамидам; это самые старые наземные руины в мире. Зима мягкая, но дождливая, поэтому лучше всего приезжать сюда с весны до осени. R Билет туда и обратно из аэропорта JFK в Валлетту: 560 долларов США

Если хочешь отдохнуть, как испанец

Продолжение статьи под рекламой

В шестидесяти милях от побережья Марокко вулканические Канарские острова окружены пляжами с черным песком, хотя вы также найдете пляжи с импортным золотым песком.Поднимитесь на гору Тейде высотой 12000 футов, спящий вулкан, и посетите исторический район Вегета, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО с модной ночной жизнью и 500-летними колониальными зданиями. Ветры пустыни дуют тепло из Сахары круглый год, но если вы путешествуете весной или осенью, вы избежите толпы европейских туристов. R Билет туда и обратно из аэропорта JFK до Тенерифе: 495 долларов США

Если хочешь приключений, но еще и вина

Вы не найдете песчаных пляжей на Madeira , но вы найдете множество заветных крепленых вин, с которыми остров получил свое название.Вино стало популярным в 15 веке, когда пришвартовались парусные корабли на Мадейре, и оно остается востребованным сегодня. Совершите винный тур, чтобы увидеть единственные виноградники, на которых можно делать настоящую мадеру. Чтобы сделать потрясающие фотографии, отправляйтесь в поход по горной тропе Левада-ду-Риско до 25 фонтанов (25 фонтанов), названных так из-за количества водопадов, образованных слиянием ручьев, и искупайтесь в изумрудно-чистой бухте, которую они питают. Мадейра — это место для отдыха круглый год, но самые засушливые месяцы с мая по август. Билет туда и обратно из аэропорта JFK в Фуншал: 570 долларов США

>> Далее: Советы по выживанию при близком столкновении с раскаленной лавой на Гавайях

морских островов, которые простираются вдоль восточного побережья Южной Каролины, и

морских островов, которые простираются вдоль восточного побережья Южной Каролины и Джорджии у них есть своя история и свой стиль.

От песчаных пляжей острова Эдисто, Южная Каролина, до изолированной красоты острова Камберленд, штат Джорджия, побережье Южной Атлантики может похвастаться множеством островов, которые понравятся мечтателю в каждом из нас.

Атлантический океан не только определяет каждый из морских островов, он объединяет их в вечную симфонию, создавая изысканную музыку там, где волны встречаются с берегом. Каждый морской остров имеет особую индивидуальность и, кажется, напылен особой магией. Некоторые из них развиты, с всемирно известными курортами и роскошными удобствами; другие остаются заброшенными, морские птицы гнездятся среди зарослей местных кипарисов, тупело и дубов. Замечательное разнообразие морских островов Каролины и Джорджии помогает создать уникальную географическую и культурную среду в водах Атлантического океана.

Тысячи лет назад морские острова были частью материка.

Фактически, большинство прибрежных морских островов были образованы во время ледникового периода, когда полярные шапки начали таять, а уровень моря на земном шаре медленно поднялся, затопляя низменные районы вдоль юго-восточного побережья, создавая современные звуки и оставляя пятна. возвышенности, обнаженной как цепь прибрежных барьерных островов.

Южная Каролина, протянувшаяся на 198 миль до Атлантического океана и занимающая более 500 000 акров прибрежных болот, представляет собой жидкий рай с глубокими связями с морем.Шестнадцать барьерных островов охраняют берег Каролины, как древние часовые, защищая материк от ураганов и сильных штормов.

До гражданской войны на многих морских островах Каролины были огромные рисовые и хлопковые плантации.

Это привело к слишком большому довоенному богатству островов. В частности, хлопок Си-Айленда пользовался чрезвычайно высокими ценами на рынке и был широко признан лучшим американским хлопком.

Сосед Южной Каролины на юге, Джорджия, может похвастаться столь же исторической и гипнотической береговой линией.Хотя береговая линия составляет всего 120 миль, более 800 миль береговой линии проходит вдоль побережья штата, создавая богатую прибрежную равнину, которая ежедневно вздувается приливами. В Грузии более пяти миллионов акров водно-болотных угодий, 90 процентов из которых расположены в прибрежных районах.

Штат Персик может похвастаться большим количеством барьерных островов, чем любой другой штат.

Его барьерные острова являются домом для пресных и солоноватых вод, в которых обитают перелетные птицы, и являются богатой средой обитания для рыб, креветок и устриц.

Хотя может показаться, что нетронутые пляжи, окружающие морские острова, были забыты временем, на самом деле они постоянно меняются с течением времени. Острова меняют форму по мере того, как ветер, солнце и море сговариваются, чтобы изменить их определение на протяжении сотен и тысяч лет.

Например,

Hunting Island, SC, вот уже несколько столетий борется с морем.

Один из самых красивых государственных парков Южной Каролины, Хантинг-Айленд, в буквальном смысле слова осваивается морем.Его пышные пальмовые и дубовые леса поглощаются постоянно набегающими волнами, и даже все усилия морских пехотинцев США остановить эрозию, перемещая массивные песчаные дюны на пути к морю, кажутся тщетными.

Тем не менее, каждый морской остров рассказывает уникальную историю колониальной, революционной и гражданской войны, а также сложных взаимоотношений между цивилизацией и дикой природой. Магия морских островов, кажется, заключается в богатстве разнообразия каждого постоянно меняющегося массива суши, со всех сторон окруженного поющим морем.

Путеводитель по морскому острову:

Дауфуске дает представление о том, какими были другие морские острова до того, как мосты и дамбы открыли их для развития. Большинство коренных жителей острова Дауфуске — потомки освобожденных рабов, которые десятилетиями зарабатывали на жизнь устрицей и рыбной ловлей. Тема Пэта Конроя, The Water Is Wide , Daufuskie Island — вневременная ценность, и до сих пор добраться до нее можно только на лодке. Тем не менее, Дауфуске начал развиваться, поскольку части острова были преобразованы в эксклюзивные закрытые поселки.

Остров Эдисто, Южная Каролина:

Остров Эдисто расположен в 50 милях к юго-востоку от Чарльстона на SC 174. Это историческое прибрежное поселение с величественными старыми плантационными домами, пляжными домиками на сваях и древними дубовыми лесами. Названный в честь аграрного индейского племени Эдисто, когда-то жившего на острове, первые постоянные поселенцы выращивали индиго в колониальную эпоху, а затем — хлопок Си-Айленда после американской революции. Во время гражданской войны многие особняки острова были осквернены солдатами Союза.Парк штата Эдисто-Бич предлагает две мили песчаных пляжей. Он считается одним из лучших мест для купания и сбора ракушек в штате.

Этот курортный остров в форме ботинка — второй по величине морской остров между Нью-Йорком и Флоридой. Пожалуй, самый известный из всех морских островов, остров Хилтон-Хед ежегодно принимает миллионы посетителей и более 40 000 жителей. Хилтон-Хед-Айленд — это место для отдыха, которое может похвастаться 12 милями пляжей с белым песком, неограниченным количеством гольфа и тенниса и богатой историей.Индейцы охотились и ловили рыбу на острове более 10 000 лет назад, и до сих пор сохранились два кургана из ракушек. Названный в честь английского морского капитана сэра Уильяма Хилтона, Хилтон-Хед-Айленд располагал успешными плантациями индиго, риса и сахара в 1700-х годах, а также ценой на хлопок Си-Айленд до гражданской войны.

Остров служил базой Союза для блокады южных портов во время Гражданской войны. После гражданской войны освобожденные рабы, которые занимались земледелием, рыбной ловлей и охотой, заселили Хилтон-Хед. Мост на материк был построен в 1956 году, в том же году, когда застройщик Чарльз Фрейзер купил 19 000 акров на острове.Благодаря его развитию Sea Pines, которые намеренно сохранили большую часть естественной красоты острова, остров Хилтон-Хед начал завоевывать международную репутацию курортной Мекки.

Государственный парк Хантинг-Айленд площадью 5 000 акров остается главной достопримечательностью острова. Расположенный в 16 милях к юго-востоку от Бофорта на 21-й улице США, остров когда-то использовался почти исключительно для охоты, сначала индейцами, а затем ранними колонистами. С маяка Хантинг-Айленда высотой 136 футов открывается захватывающий вид на парк и окрестности.Несмотря на обширную эрозию, он остается одним из самых красивых и популярных государственных парков.

Остров Хатчинсон, Южная Каролина:

Этот остров, который когда-то был популярным местом для проведения дуэлей джентльменов Южной Каролины в девятнадцатом веке, расположен на реке Саванна. Он находится напротив Ривер-стрит в Саванне. Он может похвастаться курортным комплексом Westin Savannah Harbour, Международным торговым и конференц-центром Саванны и 27-луночным полем для гольфа.

Остров Киава, Южная Каролина:

Расположенный между Чарльстоном и Бофортом, 10 000 акров Киавы названы в честь индейцев Киава.С 1772 по 1953 год островом владел Арнольдус Вандерхорст, седьмой губернатор Южной Каролины. Позже островом владели его потомки. В 1950-х годах остров был куплен, а затем перепродан Кувейтской инвестиционной корпорации в 1974 году. Богатые нефтью инвесторы исследовали остров и решили предпринять шаги по защите дикой природы и отложить освоение территорий. Сегодня на острове есть несколько закрытых комплексов и превосходные площадки для гольфа и тенниса.

Остров Св. Елены, Южная Каролина:

Penn Center, первая школа для освобожденных рабов на юге, находится на улице Св.Остров Елены. Сейчас он служит образовательным центром и музеем. Культура гуллы по-прежнему процветает на острове. Несколько сотен потомков освобожденных рабов до сих пор живут на острове Св. Елены.

Остров Камберленд, Джорджия:

Самый южный прибрежный остров Джорджии имеет длину 16 миль и простирается почти до границы Флориды. До национального морского побережья острова Камберленд можно добраться на пароме из Сент-Мэрис. Здесь находится один из самых нетронутых пляжей страны. Камберленд предлагает солончаки, 32 км пляжей и разнообразие дикой природы.В этом национальном парке обитают дикие лошади, аллигаторы, морские черепахи и даже ослы, привезенные из Сицилии. Руины особняка Дандженесс, когда-то принадлежавшего семье Карнеги, остаются популярной остановкой на острове.

Джекил-Айленд, Джорджия:

Расположенный к югу от острова Сент-Саймонс, остров Джекил когда-то был аристократической зимней площадкой. Они принимали такие семьи, как Морганы, Пулитцеры, Вандербильты и Рокфеллеры. Все они принадлежали знаменитому клубу Джекил Айленд.Приблизительно одна шестая мирового богатства контролировалась с острова во время правления миллионеров. Во время Второй мировой войны это вызвало опасения по поводу того, что слишком много богатства было сосредоточено в одном месте. «Деревня миллионеров» была отреставрирована, чтобы дать представление о роскошном образе жизни. Остров открыт для ежедневных экскурсий.

Остров Оссабо, Джорджия:

Остров Оссабо, занимающий площадь в 43 квадратных мили, является одним из крупнейших барьерных островов и доступен только по воде.Древние индейские курганы свидетельствуют о том, что когда-то остров был излюбленным местом охоты и рыбалки индейцев. Первые поселенцы Джорджии посадили на острове индиго, а несколько лет спустя — хлопок. Каждое лето на лунных пляжах острова гнездятся морские черепахи. В части острова находится заповедник дикой природы, посвященный морским черепахам и закрытый для посещения.

Остров Сапело, Джорджия:

Остров Сапело был домом для гулл, потомков освобожденных рабов на морских островах.Здесь находятся одни из самых сохранившихся общин гулл в Лоукантри. На острове также есть элегантный французский провинциальный дом, который когда-то был частью поместья табачного миллионера Р.Дж. Рейнольдса и сейчас служит лабораторией по исследованию болот и устьев рек.

Остров Сент-Саймонс соединен с материком дорогой в Брансуике и по размеру равен Манхэттену. Когда-то на острове Сент-Симонс были испанские миссии и английские укрепления, а после революции здесь находились хлопковые плантации на Си-Айленде.Он стал одним из самых процветающих морских островов. Форт Фредерика, построенный в 1736 году генералом Джеймсом Оглторпом, основателем Саванны, может похвастаться одним из крупнейших британских фортов в Северной Америке. Ряд курортов и отелей делают остров популярным местом отдыха.

Тайби-Айленд, Джорджия:

Расположенный в 18 милях к востоку от Саванны, Тайби-Айленд является одним из старейших и наиболее исторических приморских поселков Джорджии. Соединенный с материком 80-ю американскими станциями, остров ежегодно принимает тысячи поклонников солнца.С маяка Тайби-Айленд открывается захватывающий вид на Лоукантри.

Барьерных островов в США

Барьерные острова — это узкие участки земли, идущие параллельно береговой линии. Эти острова, состоящие из отложений песка и растительности, могут образовывать защитные барьеры, которые уменьшают прибрежную эрозию, очищают воду и помогают защитить дикую природу и растительность.

Барьерные острова отделены от материка неглубоким водоемом и могут простираться на многие мили вдоль побережья.

Барьерные острова помогают защитить материк, поглощая энергию приходящих волн. Создавая охраняемую водную зону, барьерные острова также позволяют процветать водно-болотным угодьям, что, в свою очередь, создает благоприятную среду для птиц и других диких животных.

Диаграмма, показывающая поперечное сечение барьерного острова, переходящего от океана (справа) к болоту, а затем к лагуне (слева). Изображение: Бетси Бойнтон, Cherokee Nations Technologies, контракт с Геологической службой США. Всеобщее достояние.

Барьерные острова также поддерживают отдых и рыболовство

Барьерные острова также являются домом для жителей и поддерживают отдых и рыбалку. Вайлдвуд (Wildwood) — барьерный остров в Нью-Джерси, популярное место для пляжного отдыха на берегу Джерси. С круглогодичным населением в 5325 человек, в летние месяцы численность дневного населения превысит 250 000 человек.

Барьерный остров Уайлдвуд, Нью-Джерси. Спутниковый снимок НАСА, общественное достояние.

В Соединенных Штатах больше всего барьерных островов

По оценкам, около 10% береговой линии в мире защищено барьерными островами.По оценке 2011 года, в то время в мире насчитывалось 2149 барьерных островов.

Барьерные острова встречаются на всех континентах, кроме Антарктиды. Семьдесят четыре процента барьерных островов расположены в северном полушарии.

Из этих барьерных островов больше всего в Соединенных Штатах, насчитывающих 450 барьерных островов.

Где находятся Барьерные острова в Соединенных Штатах?

Большинство барьерных островов в США расположены вдоль Восточного побережья и побережья Мексиканского залива.В каждом штате в этой области от Мэна до Флориды и до Техаса есть барьерные острова.

Вдоль тихоокеанского побережья Соединенных Штатов нет барьерных островов из-за его скалистой береговой линии и короткого континентального шельфа.

На арктическом побережье Аляски также есть барьерные острова. Исследование 2011 года показало, что 272 барьерных острова, представляющих 12,7% мировых запасов, расположены вдоль береговых линий, обращенных к Северному Ледовитому океану.

Взрослый белый медведь идет по недавно преодоленному барьерному острову во время сильного арктического шторма в сентябре 2016 года.Барьерный остров находится у острова Бартер на северном побережье Аляски. Фото: Корделл Джонсон, Тихоокеанский прибрежный и морской научный центр Геологической службы США. Всеобщее достояние.

Барьерные острова постоянно меняются

Барьерные острова подвержены ураганам из-за образования песка, который менее стабилен, чем твердые породы, характерные для больших островов и материка. Они также, как правило, имеют очень низкие возвышения, что позволяет воде легко омывать и погружать остров.

Эрозия, вызванная ветром и волнами, а также сильные штормы постоянно изменяют барьерные острова. Штормы могут сглаживать дюны, размывать пляжи и вызывать разрушение и затопление сооружений на барьерных островах.

Когда проход на барьерном острове создается сильным штормом, это называется проломом. Файер-Айленд пострадала в 2012 году после того, как ураган «Сэнди» обрушился на барьерный остров, разделив остров на небольшую пустынную местность. Раскол продолжает увеличиваться из-за воздействия нескольких норвежских ветров (штормов, которые формируются вдоль восточного побережья).

Фотографии до и после прорыва на Файер-Айленде после урагана «Сэнди». Фото: USGS, общественное достояние

Остров Дофин — Барьерный остров в Алабаме

Остров Дофин в Алабаме — единственный барьерный остров, обеспечивающий защиту большей части прибрежных районов штата. Остров Дофин, расположенный в Мексиканском заливе, является защитным барьером для прибрежных природных ресурсов Алабамы.

Цапля гуляет по мелкому прибойу на неосвоенном пляже на острове Дофин, штат Алабама, на фоне зданий, просматриваемых с другой части острова.Фото: Супи Даляндер, Геологическая служба США. Всеобщее достояние.

Остров Дофин — важное место отдыха перелетных птиц. Барьерный остров — первая наземная птица, с которой сталкиваются при миграции на север из Южной Америки.

Остров Дофин также является домом для одноименного города с населением около 1200 человек. Остров поддерживает индустрию любительского и коммерческого рыболовства, а также является одним из важнейших птичьих заповедников на юго-востоке.

Аэрофотоснимок острова Дофин, штат Алабама, показывает тонкую полосу дороги, частично покрытую песком, с неосвоенным пляжем на переднем плане и развитым пляжем на заднем плане.Фото: Карен Морган, Геологическая служба США. Всеобщее достояние.

Остров Ассатиг

Ассатиг — это барьерный остров протяженностью 37 миль, две трети которого находятся в Мэриленде, а одна треть — в Вирджинии.

Вид с воздуха на остров Ассатиг, смотрящий на север. Оушен-Сити, штат Мэриленд, виден вдалеке наверху. Залив Синепаксент находится между западным берегом острова и полуостровом Дельмарва в левом верхнем углу. Фотография сделана в 1998 году. Фотография: Сюзанна Бледсо, Инженерный корпус армии США.Всеобщее достояние.

Остров Ассатиг прославился благодаря знаменитой книге Маргариты Генри «Туманность Чинкотиг», которая дала читателям возможность заглянуть в жизнь диких лошадей, которые называют остров своим домом.

Происхождение диких лошадей, поселившихся на острове Ассатиг, известно в фольклоре. Легенда гласит, что лошади — потомки выживших после кораблекрушения в 1600-х годах. Более спокойное происхождение заключается в том, что лошади были первоначально перевезены на остров владельцами ранчо в 17 веке, чтобы избежать уплаты налогов.

Дикие лошади, обитающие на острове, живут двумя основными стадами, разделенными забором на границе между Вирджинией и Мэрилендом.

Со стороны Вирджинии лошадьми управляет Добровольная пожарная компания Чинкотиг, которая собирает их каждый июль для продажи жеребят с аукциона, чтобы сохранить общую популяцию на уровне 150 лошадей, которые пасутся на Национальном заповеднике дикой природы Чинкотиг в соответствии с разрешением, выданным Служба рыболовства и дикой природы США.

Со стороны Мэриленда лошадьми управляет Служба национальных парков как часть национального побережья острова Ассатиг, и они вынуждены вести совершенно дикий образ жизни без какого-либо вмешательства.Федеральное правительство ограничивает количество диких лошадей с помощью своей противозачаточной программы, начало которой было положено в 1994 году.

Барьерные острова в Техасе

Побережье Техаса может похвастаться как минимум десятью барьерными островами разной длины. Наиболее известные острова более доступны для материка и включают острова Галвестон, Мустанг и Падре.

Остров Галвестон

Самыми значительными естественными средами обитания островов Галвестон являются заливы и водно-болотные угодья, пляжи и дюны, а также прибрежные прерии.Этот остров также считается субтропическим пастбищем. Есть области прерий, где растет высокая трава и являются домом для мелких млекопитающих и рептилий. (Техасский университет в Остине — Геологические чудеса Техаса)

Остров Мустанг

Согласно Техасским паркам и дикой природе, остров Мустанг, а также соседние с ним барьерные острова образовались в течение последних пяти тысяч лет по мере повышения уровня Мирового океана. Остров Мустанг, как и другие острова-барьеры, действует как бампер между заливом и материком.Его

Они служат буфером между открытым заливом и материком. Со стороны залива ряды песчаных дюн часто возвышаются на тридцать футов и более. Внутренняя береговая сторона дюн защищает от ветра и соленых брызг, создавая защищенную среду для растений и диких животных. Это важно, поскольку прибрежные травы, произрастающие в этой среде, сохраняют целостность дюн. Трава защищает дюны, луга и другие природные особенности островов.

Остров Падре

По данным Техасского бюро экономической геологии, остров Падре образовался в эпоху голоцена, когда таяли ледники и уровень моря достиг отметки, близкой к нынешней.В это время долины были затоплены, образовав существующие заливы и устья вдоль побережья Техаса.

Несколько систем вовлечены в формирование острова Падре и соседних барьерных островов: ветер и океан. Песок и отложения, переносимые во время штормов, продолжают формировать геологию острова Падре. Техасское бюро экономической геологии также зафиксировало, что максимальная толщина отложений на острове Падре составляет примерно от 35 до 40 футов, в зависимости от образования дюн.

Помимо образования песчаных дюн, различные участки острова Падре претерпели фазу стабильности и, возможно, сейчас находятся в процессе эрозии.Как отметили в Техасском бюро экономической геологии, большая часть северной части острова находится в фазе стабильности, остальная часть острова может уже находиться в фазе эрозии. Техасское бюро экономической геологии также прогнозирует, что из-за уменьшения отложений, повышения уровня моря и тропических штормов остров отступит к суше.

Морская черепаха Кемпа возвращается в океан на острове Падрес. Фото: НПС, общественное достояние

Самый длинный в мире участок неосвоенного Барьерного острова

В Соединенных Штатах также находится самый длинный в мире участок неосвоенных барьерных островов протяженностью 13 миль (182 км).Самый большой барьерный остров в Техасе, остров Падре, расположен у побережья Южного Техаса и является частью национального парка Падре-Айленд.

На острове Падре есть застройки на обоих концах барьерного острова с городом Южный остров Падре на его южной оконечности и городом Корпус-Кристи на северной оконечности.

Барьерный остров отделяет Мексиканский залив от 70 миль береговой линии южного побережья Техаса. Между ними находится Лагуна Мадре, одна из немногих гиперсоленых лагун в мире.

Остров Падре служит убежищем для более чем 380 видов птиц и является местом гнездования морских черепах Кемпа Ридли, самых редких видов морских черепах и самых исчезающих видов морских черепах в мире. Морские черепахи Кемпа Ридли также являются самыми маленькими морскими черепахами в мире.

Самая длинная цепь Барьерных островов в мире

Исследование 2011 года также показало, что самая длинная в мире цепь барьерных островов — это цепь из 54 островов, которая «простирается на 571 километр вдоль окраины мангрового леса к югу от устья реки Амазонки».

Список литературы

Оценка восстановления барьерного острова Алабама на острове Дофин . (нет данных). USGS.gov | Наука для меняющегося мира. https://www.usgs.gov/centers/wetland-and-aquatic-research-center-warc/science/alabama-barrier-island-restoring

Шреппель, Х. (нет данных). Барьерные острова .

No related posts.