Тулуза. Первые впечатления, отзыв от туриста borisnov на Туристер.Ру

Четвёртый по населению город Франции далеко не такой популярный среди туристов, как его, порой и более мелкие конкуренты. Не говорю о Париже, Лионе, Страсбурге или Бордо. Просмотрел я несколько рейтингов, они не одинаковые, но везде Тулуза в конце таблицы, а порой и не вошла в ТОП-10. В зависимости от составителя рейтинга, впереди Авиньон, Ницца, Дижон, Канны, Марсель, Биарриц… а иногда и провинциальные Сен-Тропе, Экс-ан-Прованс, Шамони и Сен-Мало….В чём причина?

Ведь Тулуза — город не простой и с богатой историей. Этот перевалочный пункт на берегах реки Гаронны на пути с Пиренейского полуострова в глубь Европы известен ещё со времён Древнего Рима, когда на месте Тулузы стояла южная столица галлов. Жили в ней богато, недаром во II веке до н. э. римский проконсул вывез в качестве контрибуции 15 тысяч талантов золота, которые галлы пытались спрятать в местном пруду.

Считается, что даже сегодня центральные улочки повторяют изгибы античных переулков, а некоторые дома специально строили в псевдо-романском стиле.

На место римлян пришли вестготы, их Тулузское королевство однако просуществовало недолго, затем в первой половине VI века франки, организовав герцогство Тулузское. Близость к катарам и иным еретикам сделало в средние века Тулузу центром инквизиции, особенно вольготно себя здесь чувствовали доминиканцы. Тулуза превратилась в религиозный центр Южной Франции, многие достопримечательности здесь относятся к религии.

В Средневековье Тулуза благодаря продаже изумительного небесно-голубого экстракта вайды красильной стала одним из богатейших городов Франции. А вот португальцев здесь не любят до сих пор, ведь именно они, открыв океанские пути, начали экспортировать в Европу индиго и монополия тулузцев сошла на нет. Период процветания оставил будущим поколениям сотни особняков и десятки дворцов зажиточных купцов и чиновников.

Но вот какая вещь — Тулуза, несмотря на то, что в общем понравилась как город, который мы не успели стопроцентно, (в рамках подготовленного плана) из-за посещения Кастра, посмотреть, не заставит вернуться вторично. По крайней мере специально, меняя маршруты. Случайно, или по пути, пожалуйста — с удовольствие пройдусь по её кирпичным улочкам, пофотографирую её насыщенную жизнь… Субьективно, безусловно. Но, я думаю, и на нашем сайте найдётся больше людей, посетивших Авиньон или Ниццу, чем Тулузу.

Этот уютный и светлый, с узенькими улицами и доброжелательными жителями город живёт для себя, не для туристов. В двух словах официально пытаются Тулузу охарактеризовать как «розовую столицу в фиалковом наряде» (слова эти впервые произнесла императрица Евгения во времена Третьей империи). Мне не показалось. Тулуза — город школяров и авиастроителей. В Тулузе три университета, есть ещё политехнический институт и школа искусств. За последние 20 лет Тулуза стала главным центром авиации и космических исследований во Франции, более 50 тысяч местных жителей работают в индустрии космоса, в компании Airbus, в научно-исследовательском секторе, а они тоже, как правило, люди не пенсионного возраста.

… Возможно поэтому в Тулузе так много различных уличных забегаловок с сэндвичами и прочей фэстфудоедой, студентам некогда рассиживать в барах, желательно перекусывать сидя на велосипеде. Хотя это не означает, что рестораны различного уровня в дефиците, их полно, где просто грех не попробовать местное утиное филе или касуле (рагу из бобов с птицей или мясом, запеченое в глиняном горшочке). С кагором из недалёкого Кагора, точнее каором из Каора, не путать с молдавским кагором, который совсем не кагор, по крайней мере не тот, французский сухой красный кагор, вернее каор.

… Возможно поэтому в Тулузе гораздо проще договориться на Инглиш, чем в городах вокруг.

…Возможно поэтому улочки Тулузы почти всегда полны народа, а магазинчики на пешеходной торговой улице как нигде пестрят скидками и на так недорогие товары. Милая французская сумочка на распродаже за 15 евро или босоножки за 20 — легко. Хотя это уже со слов женской части нашей компании, я в это время имел достаточно времени для фотографирования этих улочек.

… Возможно поэтому в Тулузе очень много молодежи разных национальностей. Не той, которая с непонятными целями кучкуется на перекрёстках (хотя «несчастные» мигранты тоже, безусловно, присутствуют). А той, которая явно имеет работу или учится в университетах, такая молодёжь «втиснута» в большие интернациональные компании студентов, по смеху и шумному поведению которые вечером видно издалека. Когда в подвечер мы уже отдыхали на террасе ресторана, мимо нас в одном направлении непрерывным потоком шли такие компании, вероятно дальше по улице было какое-нибудь большое диско.

…. Да, возможно поэтому в Тулузе витает в воздухе ощущение праздника, но наступает момент, когда щёлкнул невидимый выключатель и ощущение беззаботности и праздника внезапно исчезло.

Студенты распределились по клубам и диско, жители посолиднее доели касуле, допили кагор, сорри, каор, и мигом все парковки перед ресторанами освободились от дорогих машин. Ну, а французы, не входящие ни в одну, ни в другую категорию, после наступления темноты сидят традиционно по домам. В этот момент становятся очень видны те, у кого этого дома нет. Бомжи с собаками, бомжи без собак, другие личности без определённого всего. Что ж поделать, Тулуза город крупный, с присущими любому такому городу атрибутами. А если есть такое крупное предприятие, как Airbus, значит налоги по социальной статье в городской бюджет немаленькие, всегда есть прослойка, как местная, так приезжая, для которых проще бомжевать на социалке, чем попробовать потрудиться.

Но не смотря на всё вышенаписанное, нам, добиравшимся до отеля вечером из центра в темноте, Тулуза показалась достаточно спокойным и относительно безопасным городом. В Тулузе две линии метро, за чистотой в котором следят, город пересекают несколько линий скоростного трамвая, современного, удобного. Естественно передвигающегося по расписанию минута в минуту.

В свое время, уже далёкое, мне нравилось смотреть совсем другие фильмы, чем псевдоистерические мыльные драмы о похождениях Жоффрея де Пейрака и его легкомысленной супруженицы, поэтому Тулуза никак не казалась мне неким сказочным городом, родиной легендарного лангедокского хромого. Из крупных французских городов для меня Тулуза была одно большое неизвестное. В первую очередь рождаются фразы о Большом Кирпичном Настроении, впрочем, как и в Альби.

Хотя присутствуют и особняки из гранита, известняка и других камней, и даже со штукатуркой.

Хотя о «розовости» и «фиалковости» — см. фразу давно умершей императрицы — Тулузы можно поспорить. Почему вообще кирпичу приписывается розовый цвет, так и не понял. Улицы здесь цвета охры, вернее грязной, сероватой охры. Что ж логично, учитывая возраст стен.

А по поводу фиалок вообще анекдот. Фраза «Купите фиалку» означала предложение интимных услуг. Потом фиалку решили реабилитировать, приписав ей «символ обольщения и флирта», разумеется в книжно-романтическом смысле. А та самая императрица Евгения создала общество разведения фиалок, хотя кончилось всё утилитарно, деньги стали делать на фиалковом мыле, туалетной воде, кремах и мазях на основе фиалок, практически в каждом сувенирном магазинчике есть изделия из фиалки. Не буду судить косметику, не спец, но разные там фиалковые ликеры, варенья, просто засахаренные цветы, на мой взгляд, несуразное баловство. Сьем лучше шоколадный батончик. Хотя, если кто-то ведется на этот местный «бренд», так почему нет, пускай платит. И тем и другим приятно.

Что ж, перейдём к удовольствиям знакомства и созерцания, пройдя через практически все самые известные жемчужины архитектурного наследия города. Хотя в один рассказ не войдут, придётся второй писать.

В любом городе главное центр. В Тулузе в центре расположен Капитолий, эдакий мультицентр, включающий и городскую ратушу, и оперный театр, и инфоцентр, и выставочный зал. С Римским Капитолием связи нет вообще никакой, назван в честь членов правящего магистрата в момент строительства, Капитулов. Главное здание на площади стояло на его месте ещё в XII веке, но это возвели в конце XVII века.

Восемь колонн из розового мрамора по числу средневековых капитулов, балкончики с решетками из кованой стали с гербами капитулов украшают фасад 135-метровой длины. Трудно, конечно, назвать это здание супервыдающимся, видели много ратуш и покрасивее, но оно вполне гармонично ограничивает площадь Капитолия с востока.

Строительством Капитолия руководил архитектор Гийом Камм, в следующем столетии другой архитектор Эжен Виолле-ле-Дюк не только восстановил здание после пожара, но и пристроил колокольню с башней к восточной стороне Капитолия, смотрящей на парк Шарля де Голля.

Остальные три стороны площади Капитолия застроены стильными кирпичными зданиями

Во дворе Капитолия находится плита на месте казни Генриха II де Монморанси. Я бы назвал её скорее «информационная плита», чем «мемориальная». Ведь Генрих — яркий представитель обласканного фаворита-иудушки, продавшего своего сузерена и потерявшего в одночасье всё, что имел.

На протяжении долгих лет Генрих де Монморанси стоял по боку короля в его борьбе с протестантами, пользовался огромным доверием, периодически получал маршальские жезлы, ордена и имения. Но в 1630 году решил вдруг поддержать брата Людовика XIII — Гастона Орлеанского, поднявшего мятеж против короны и пожелавшего убить кардинала Ришелье. Генриха вскоре понесло, и он решил вообще играть собственную скрипку, объявил об отделении Лангедока от Франции. Франция уже давно жила в эпохе абсолютизма и подобный сепаратизм не вызвал даже тени желания сотрудничества у жителей южных городов, включая Тулузу, которые просто закрыли перед де Монморанси свои ворота. Вскоре после бесплодных блужданий по провинции, войско Монморанси было разбито, а сам он был для казни привезён в Тулузу. Как говорится, что позволено Юпитеру… Гастона Орлеанского как брата короля пожурили и отпустили…позднее он ещё раз покушался на Ришелье, за что (ужас!) был подвергнут наказанию в виде лишения права регентства, но через год командовал армией против Испании, в третий раз, уже в эпоху Мазарини, участвуя во Фронде, был сослан в Блуа, к слову, самую большую королевскую дачу на Луаре. А с де Монморанси никто и разговаривать не стал. Как часто случается у подобных особ, Генрих стал каятся, молить и плакать, возвращать жезлы, ордена и имения… Так что на этом месте не стало Генриха II де Монморанси. Все отобранные титулы де Монморанси потом выпросил для себя принц Конде.

К площади Капитолия примыкают самые оживлённые улицы центра Тулузы.

Улица Сент-Ром идет с севера на юг, следуя бывшей «кардо» древнеримского города. До XIX века это была главная улица Тулузы, сердце торгового квартала, традиционную торговую направленность благодаря многочисленным магазинчикам сохранила и сегодня. Когда-то была застроена фахверковыми домиками, которые были очень распространены в Тулузе до большого пожара 1463 года, после которого строительным материалом стал только камень и кирпич.

Площадь Саленгро — маленькая, украшенная фонтаном треугольная площадь, сформированная в XIX веке

Остальные выдающиеся обьекты в самом центре Тулузы связаны с религией, что ж логично, учитывая роль города в качестве духовного и инквизиторского центра южной Франции во времена Средневековья. Все начинают свой поход с базилики Сен-Сернен, начнём и мы. Западный фасад этого старейшего храма в Тулузе, единственного сохранившегося от аббатства Святого Сатурнина здания потерял свою ценность для фотографирования из-за большой стройки, развернувшейся на всей площади перед ним. Кое-как нашёл точку, но некрасивый жестяной забор залез и тут.

Первый епископ города, Святой Сатурнин жил здесь в III столетии, отказавшись участвовать в языческих жертвоприношениях, принял мученическую смерть, казнили его привязав к быку. Над могилой епископа была построена маленькая часовня, а первый храм появился в начале V столетия.

Паломники, шедшие в Сантьяго-де-Компостела, всё чаще стали навещать могилу святого, и к началу XI века монахи аббатства задумались о возведении большого храма. Базилика, которую мы видим сейчас, была построена в конце XII века, освятил её папа Урбан II в. 1096 году.

Для строительства использовался местный розовый кирпич, а для отделки — контрастный белый камень. Высота колокольни базилики превышает 110 метров, на ней размещен карильон с 18 колоколами.

Базилику несколько раз перестраивали, самый большой вред ей нанесли в XIX веке любители неоготики — Александр Дюмеж и Эжен Виолле-ле-Дюк. К счастью, относительно недавно, в конце XX века элементы всех «реставраций» были демонтированы и здание приобрело тот вид, который оно имело в XIV веке.

Однонефная церковь — самая большая романская базилика во Франции. Просторный и хорошо освещенный центральный неф высотой 21 метр разделен арками на 11 пролетов, в многочисленных капеллах читаются средневековые фрески.

На западном фасаде сохранился двойной портал XII века, который украшают ворота Порт-де-Комт и Порт-Мьежевилль.

Здесь можно увидеть вырезанные в камне сцены на библейские сюжеты. Великолепной резьбой оформлены и другие части храма.

В базилике две крипты — в верхней находится саркофаг Святого Сатурнина, в нижней — сокровищница базилики, где хранится много реликвий, в том числе реликварий Истинного Креста — с фрагментом креста, на котором, был распят Иисус Христос.

В XI–XII веках рядом с базиликой было возведено строение для паломников, что-то вроде постоялого двора. В этом здании сейчас находится городская библиотека.

Тулузский кафедральный собор Сен-Этьен так называют только туристы и официальные источники. Народное название главного храма Тулузы намного проще и точнее — «незавершёнка». Несмотря на потуги города на протяжении многих веков достроить и переустроить кафедральный собор, он так и остался недостроенным.

Редко я встречал такой некрасивый, несимметричный и несуразный кафедрал. В облике здания без всякого плана и вкуса смешались романские, готические, барочные элементы, их сочетание не выглядит слишком удачным.

Конечно, на облик здания, который начал строиться во второй половине XI века на месте старой часовни III столетия, наложила отпечаток череда неудач, связанная как с самим собором, так и с процессом его строительства. Здание в романском стиле простояло недолго, не прошло и 100 лет, как его сровнял с землей большой пожар, ничего не сохранилось кроме крипты. В первой половине XIII века начало расти новое здание в готическом стиле, но спустя 20 лет — новый пожар. Во второй половине XIII столетия новый епископ Тулузы Бетарн Лиль приказал снести уже построенную новую апсиду, чтобы на ее месте возвести большой хор. Войны и эпидемии остановили работы до середины XV столетия, в 20-е годы XVI века кое-как достроили шпиль башни. Позже без всякого плана добавили декоративные элементы в стиле барокко. И всё же, долгое строительство постигло и некоторые соборы в Европе в других местах, но они же получились гармоничные и безукоризненные с архитектурной точки зрения.

Интерьер собора украшают витражи и гобелены, многое в интерьере было создано уже в XIX веке, только один уголочек собора сохранился с XIII столетия.

Насчёт Музея августинцев, открывшегося в Тулузе в конце XVIII столетия, ничего сказать не могу, так как в него не попал, вон он, через дорогу.

Это была самая большая неудача в Тулузе, хотелось посмотреть большой музей с 4 000 экспонатами, который старейший в южной Франции. Да и само здание, построенное в начале XIV века и принадлежавшее монастырю августинцев, внутри очень красиво. Несмотря на обьявленные часы работы и открытую дверь, внутри встретила дама со строгим лицом — «в музей? — сегодня закрыто!» … То ли свадьба олигарха, то ли слёт юных иллюминатов, так и не понял, но пришлось уйти

Между Капитолем и базиликой Сен-Сернен стоит церковь Нотр-Дам-дю-То, или «церковь быка», на месте, где согласно легенде погиб покровитель города — святой Сатурнин, разорванный быками в 250 году. Церковь построена из рыжеватого кирпича в типичном для юга Франции стиле средиземноморской готики.

В XI веке здесь впервые построили церковь, а нынешнее здание возникло в XIV веке. Церковь известна своей высокой, изящно украшенной колокольней-звонницей, возвышающейся над фасадом соседних домов. Правда из-за узости улицы более-менее входит в обьектив, если отойти подальше в перпендикулярный переулок.

Внутреннее оформление церкви нельзя назвать пышным, в XIX веке её украсили полотнами тулузского художника Бернара Бенезе.

Сохранились внутренние часовни

И интересные старые фрески, на которых можно увидеть и Святого, и быков.

Южнее от Капитолия встретилась скромная церкоь Сен-Жером, скрытая в боковой улице.

Эта церковь, построенная в XVII–XVIII, внутри декорирована в «театральном» стиле. Принадлежала ордену «синих кающихся», церковной гильдии, созданной, чтобы противостоять распространению Протестантства.

В следущем части я закончу свой рассказ о Тулузе, в нём мы немного удалимся от самой центральной части и пройдёмся по остальным памятникам старой Тулузы.

www.tourister.ru

Игра контрастов или Тулуза субботним вечером.

Начало путешествия здесь

Продолжение здесь

В отпуске забываются дни недели, они теряют свое значение, потому как суббота для отпускника ничем не отличается от пятницы, а понедельник от воскресенья. Но окружающие люди живут совсем в другом ритме и эта действительность иногда внезапно вторгается в планы и маршруты счастливого путешественника самым решительным образом. На Тулузу у нас было отведено два дня, и этими днями оказались именно суббота и воскресенье. Что имело определенные последствия, но — все по порядку. Хотя сказать, что было два дня, все же неправильно — не совсем два, потому что до Тулузы нам надо было еще доехать и сдать там машину. В субботу утром, примерно около 9 часов, мы выехали из Сарлы ла Канеда и, само собой лесами и перелесками, но Самсоновна за полчаса довела нас до платной скоростной трассы. Трасса пообещала докатить нас до Тулузы за 2,5 часа. Пейзажи за окном поменялись с равнинных на гористые, ведь из Аквитании мы въехали в регион Лангедок, столицей которого и является Тулуза. Краешком глаза мы Тулузу уже посмотрели в день нашего прилета из автобуса, на котором мы ехали из аэропорта Бланьяк до железнодорожного вокзала Матабью, чтобы тут же отбыть в Бордо. Мелькающие за окном автобуса дома с ажурными французскими балкончиками в свете вечернего солнца, платановые аллеи вдоль дорог и Южного канала сложились в красивую картинку, она нам очень понравилась и теперь хотелось продолжения. Тулузу я ждала с нетерпением, потому как эпитет ville rose — «розовый город» — давал много пищи моему буйному воображению.

Был забронирован Hotel Ours Blanc — Wilson, который я выбрала по чисто женской логике за внешний вид: необычно и красивенько.

Этих панорамных окон с балкончиками, понятно, не было в нашей комнате, наши выходили на боковую улочку, а отель очень достойный, я не ошиблась. Хотя подъехать к нему оказалось проблематично- никакой парковки, чтобы достать вещи из багажника мы сделали несколько кругов, вспомная при этом Сент-Эмильон. В итоге, несмотря на то, что мы очень спешили, от субботы осталось практически только половина дня.

А маршрут на этот день у меня был расписан давно — отель располагался недалеко от Базилики Сен-Сернен, поэтому и начать мы собирались именно с нее, потом непременно в Японский сад, тем более на следующий день гисметео опять грозился дождем и пасмурной погодой, надо было успевать, потом на набережную Гаронны и, замыкая круг, на площадь Капитолия. Я выложила карту нашего маршрута, но не факт, что мы ходили именно по улицам, показанным на карте, нас все время заносило немного в сторону.

С первых шагов стало понятно, что Тулуза кардинально отличается от всех предыдущих городов нашего путешествия и прежде всего большим присутствием совсем других возрастных категорий. Начнем с того, что Тулуза занимает четвертое место во Франции по количеству вузов, поэтому 20% населения Тулузы — это студенты. Я в эту цифру зрительно поверила сразу, но все равно потом перепроверила, бухгалтер я или как? Не врут, численность населения Тулузы около 480 000 человек, а в трех университетах, политехническом институте и в высшей школе изящных искусств учатся примерно 110 000 студентов. Вспомнились студенческие годы… А ведь как говорят — для студентов быть трезвым в субботу- перебор…

И вот представьте, общаясь всю предыдущую неделю исключительно с благообразными, сдержанными бабулями и дедулями, отпив утром кофею в сей душевной компании в Сарле, вышли мы из отеля Ours Blanc — Wilson, повернули за угол и сразу оказались рядом с пивнушкой, в коей бурлила активная и шумная жизнь тулузских студентов, пенились кружки и слышались возбужденные громкие голоса. Я конечно немного шарахнулась в сторону, но тогда еще не придала никакого значения тому факту, что данное заведение соседствует с нашим отелем. Количество молодежи на улицах бросалось в глаза сразу, головы с зелеными и бордовыми волосами пестрели в толпе тут и там. Я так поняла, что зеленые волосы очччень в тренде! Ну, мы то направлялись к Базилике Сен-Сернен и углубляться в эту тему не стали, не сфотографировали. И вот зря, я вам скажу. Без фотографий толп молодежи на улицах передать настроение Тулузы, ее ритм, не получится!

До Базилики мы шли по Бульвару Страсбург и потом повернули на улицу Сен-Бернар, в конце которой увидели колокольню. А гораздо ближе было идти по другому, именно так, как показано на карте: по улице Перигор, а потом на улицу Тор. Тогда мы бы сразу оказались у входа в Базилику. Но наш маршрут оказался тоже неплох, мы обошли Базилику со всех сторон, не забывая искать оптимальную точку съемки. А это дело неблагодарное- машины, велосипеды, деревья, мешающие обзору, никуда не уберешь. Перед входом в Базилику возникла еще одна преграда в лице чудаковатого мужчины, который меня остановил и показал мне сначала на мою сумку, потом на свои глаза… Я озадачилась, ибо охранника он напоминал очень отдаленно, и тоже показала ему вопросительно на его глаза, потом на свои глаза. А он опять мне пальчиком в мою маленькую сумочку тыкает, думаю типа рекетир что ли… Тут муж подошел и говорит мне- сумочку открой, покажи, охранник это! Как потом мы убедились, такие охранники в штатском стоят у каждой церкви Тулузы, и ни разу они на охранников не были похожи.

Дошла я до этого места в описании и споткнулась. Базилика произвела на нас громадное впечатление, думаю, что одно из самых сильных вообще. Знали мы о ней до поездки только общеизвестные и легко доступные в интернете факты, а их катастрофически не хватало в момент нашего там присутствия. На русском в Базилике информации-ноль. А вопросов, которые хотелось задавать без остановки- множество. Сначала мы начали переживать, что сейчас пропустим что-то важное при просмотре и потом неожиданно узнаем, что был рядом и не обратили внимания. Кинулись фотографировать все подряд, благо никаких запретов на это не было, и осознали нереальность такого подхода по двум причинам. Во-первых, очень темно, буквально полумрак, во-вторых, деталей которые хочется запечатлеть на фотографиях — неисчислимо… Я купила там книгу на английском, чтобы потом дома расставить все по полочкам. Но для этого нужно больше времени, потому сейчас я все-таки начну только с общих фактов.

По преданиям Сатурнин, будучи первым христианским проповедником в Тулузе, принял мученическую смерть по Указу Императора Деция в 250 г. н. э. за отказ принести жертву языческому богу. Он был привязан ногами к разъяренному быку, которого гоняли по площади, и он таскал за собой тело Сатурнина, пока не порвалась веревка. Христианская община в Тулузе на тот момент была еще очень маленькая, но нашлись в ней две бедные женщины, которые, рискуя жизнью, принесли тело с того места, где бык оставил его, положили в деревянный гроб и похоронили в глубокой могиле. Примерно в IV веке епископ Hilary нашел могилу Сатурнина и построил над ней маленькую Базилику. К этой Базилике стали приходить люди и молиться «святой реликвии», а позже вокруг священного места возникли множественные христианские захоронения. Впоследствие эта церковь оказалась на пути следования паломников в Сантьяго де Компостела и приобрела большую популярность. Потому в XI веке примерно в 1070 году начались работы по строительству новой Базилики под руководством архитектора Раймонда Гейрара, который закончить строительство не успел, дело замедлилось и достраивалась она потом вплоть до XIV века. Незаконченную еще церковь в 1096 году освятил папа Урбан II. Чуть было не испортил все дело в XIX веке Эжен Виоле-ле Люк, проведя реставрационный работы и добавив романской Базилике готические элементы, да еще практически затер старые фрески X–XII века. После его реставрации пришлось долго восстанавливать Базилику в прежнем виде.

Самый первый вопрос, который у нас возник и на который ответ я пока не нашла- под крышей в форме капители изображены головы животных и людей, все совершенно разные, и если к горгулям в готических храмах мы привыкли, то здесь хочется понять, какую роль они играют и что обозначают. Похоже, что на скульптурах люди разных национальностей. Возможно ли, что это признак именно паломнической церкви? Надеюсь потом про Базилику я найду побольше материала и выложу обязательно.

Так как это паломническая церковь, то по размеру она огромная, протяженность основного нефа 115 метров, когда стоишь у входа, то кажется будто коридор уходит в бесконечность.

Сразу же возник вопрос номер два- почему на колоннах висят ковры, их нет на фотографиях в книге про Базилику, значит раньше их на колоннах не было. Безусловно это очень украшает аскетический монохром боковых проходов и центрального нефа. Кстати, боковые нефы в паломнических храмах идут вокруг алтаря, не мешая паломникам двигаться по церкви во время богослужения.

Коллекция резной деревянной мебели восхитительна, там каждую детальку, каждую фигурку, каждый элемент можно рассматривать и рассматривать.

Главный алтарь расположен над криптой с мощами Святого Сатурнина и он огражден металлической решеткой. Подойти и сфотографировать нормально никак, уж как мы только фотоаппарат сквозь решетку не проталкивали. Высота сводов около 20 метров, поднимаешь голову, пытаясь охватить хотя бы взглядом всю картину и понимаешь всю тщету своих усилий. Христос поднимает руку в благославляющем жесте, в другой руке книга. Где-то замечаешь святой дух в образе голубя и око, символизирующего Бога-Отца. А потом теряешься от количества фигур и подписей, остается в памяти только необычная серо-сине-зеленая палитра цветового решения алтарной части.

А это романское распятие в северной части трансепта. Тоже долго вглядывались в необычное изображение лица Христа, и тоже не нашли пока никакой информации об этом.

Вход в крипту за этими мраморными панелями с барельефами Христа, Серафима и Херувима. Даже то, что это Христос, мы поняли не с первого раза, авторство принадлежит скульптору Бернарду Гилдуину, но какой это век? Где-то нашла, что как раз шли споры между восточной трактовкой образа Христа и западной, а именно, с бородой изображать Христа или без нее. Борода на востоке считалась символом власти и в конечном счете победила восточная трактовка образа. И перед нами редкое изображение безбородого Христа.

Радиально расположенные капеллы поражают своим великолепием. И много еще чего есть посмотреть и подумать.

Вышли мы из Базилики с чувством недосмотренности, до обидного малой информированности, крепко держа в руках книжонку на английском, надеясь с ее помощью потом разобраться в увиденном. Вышли- и пошли практически куда глаза глядят. Нет, мы знали конечно в какую сторону нам идти, но до поездки читали, что тут важно не попасть на три улочки очень криминального характера по дороге в Японский сад. Так вот, как раз на них и вышли. Сразу после Базилики.

И ведь тоже Тулуза. Другой век, другие краски, другие картины. От удивления даже не сразу поняли, что попали именно на одну из нерекомендованных улиц, но она была пустынной, так что прошли мы ее вполне благополучно.

Вышли на более оживленный проспект и опять заметили группу молодежи, весело проводящую время. На этот раз я зацепила мужа за руку и потащила туда, в толпу, посмотреть.

Молодежь веселилась, чем-то типа шуточных боев развлекалась, не знаю, но смотреть на лица и на эмоции было интересно, пусть и ничего непонятно.

На ходу перекусили уже во второй раз во Франции фастфудом, хотя мой организм крайне отрицательно реагирует на подобное кощунство. Но- никак нельзя было терять времени, а солнце в очередной раз спряталось за тучи, потому что подошло время фотографий на природе…

Японский сад в Тулузе является частью Парка Компанс-Каффарелли, получившего в свою очередь такое название от казарм Компанс Каффарелли, ранее стоявшими на этом месте. Площадь парка целых 10 гектаров и он является одним из самых любимых мест для отдыха и прогулок жителей Тулузы. Особенно после того, как мэр Тулузы Пьер Боди (Pierre Baudis) в 1981 году решил обустроить в городе Японский сад, аналогичный тому, которому он восхищался во время поездки в Дублин, и выбрал ему место на территории парка Каффарелль. Боди был настолько увлечен идеей Японского сада, что выделил для ее осуществления средства, пригласил ландшафтных дизайнеров и архитекторов во главе с научно-исследовательским отделом службы садов и зеленых насаждений Тулузы и активно контролировал сам процесс. В результате Японский сад был удостоен в 1993 году Национальной премии цветочного Гран-при Франции.

Я же была одержима желанием увидеть и посозерцать природу в Японском саду не менее, чем мэр был одержим желанием таковой создать.

В эту субботу в парке Компанс-Каффарелли проходил фестиваль рок-музыки, молодежь тусовалась в глубине парка около сцены, а на скамеечках сидели горожане постарше с домашними любимцами и детьми-внуками, всем было не тесно. Вот всегда собаки хорошо получаются — такие они все фотогеничные и непосредственные. А хозяйка сидит на травке за деревом, читает.

Японский сад в Тулузе создавался по образу старинных японских садов Киото и по классификации относится к садам Tsukiyama- «построенная гора», а это значит, что основными ландшафтными элементами его являются искусственные холмы и возвышенности. Считается, что символика Японского сада благоприятно действует на подсознание, а созерцание природных красот рождает в душе покой и гармонию.

А еще Японский сад называют садом картин. Каждый его уголок- это законченная картина, которая с разных сторон выглядит по разному.

Но глаз человека не может и не должен охватить созданную картину целиком, каждый шаг, каждый поворот головы позволяет увидеть новые перспективы, другие по своей символике образы. В Японском саду должно всегда оставаться ощущение недосказанности, чтобы воображение продолжало свой полет.

«Скелетом» сада являются камни, это его основа, его мужское, светлое начало «ян». Большой, покрытый мхом, древний красивый камень олицетворяет собой гору и несет в себе покой и защищенность. Вода несет в себе темное и мягкое женское начало «инь», это символ жизненной энергии, изменчивости и обновления. Вода успокаивает и очищает.

А мостики Японского сада всегда символизируют путешествие. Мост переводится с японского еще и как «край». Потому мост в саду олицетворяет еще и пересечение незримой границы между мирами, переход из одного мира в другой.

И еще один из обязательных атрибутов — это домик для чайной церемонии. Домик служит идеальным местом, чтобы наслаждаться уединением и постигать гармонию.

Полукруглая арка моста, приподнятая высоко над водой это Горбатый Мост Луны. При отражении в воде получается круг- символ совершенства и вечности.

Растения в Японском саду хоть и играют очень важную роль, они подбираются и высаживаются с особой тщательность- ведь сад должен быть красив в любое время года и при любой погоде. При выборе растений учитывают изменение окраски листвы осенью, форма ветвей зимой, когда листья опадают, время цветения и обязательны для композиции вечнозеленые насаждения. И ведь правда, ходишь там как зачарованный.

Только мы самое главное в Японском саду не сделали- мы не остановились, не сели на травку и не посозерцали, не поискали гармонии в своей душе- а она металась беспокойно, торопя нас вперед, к новым точкам выбранного маршрута. И я так завидовала всем, кто проводил субботний день в свое удовольствие- целовался с любимым под деревом, играл с детьми на площадке или просто сидел с друзьями на лужайке, бродил по тропинке…

Но не успели мы далеко отойти от Японского сада- а мы вышли из него и пошли через парк Каффарелли в сторону набережной,- как из-за грозовых туч выглянуло солнце. Солнце, которое я так безнадежно ждала в Японском саду!

Мне нога бы не позволила бегом побежать обратно, чтобы попробовать успеть хоть несколько кадриков запечатлеть с солнцем, потому я осталась посидеть на скамеечке, наедине с Пабло Пикассо, пока муж совершал марш-бросок туда-сюда-обратно.

И вот потом, глядя на фотографии, я вдруг поняла, что значит «сад прекрасен всегда» может какая-то самая маленькая философская тайна Японского сада мне открылась. Без солнца сад выглядит не хуже. Ну если только на солнце ярче раскрывается еще одна изюминка организации пространства- более глубокое отражение растений, камней и облаков в пруду делают пространство объемнеее и динамичнеем. Как писал в своих стихах Мацуо Басё

«Ирис на берегу

А вот другой- до чего похож!-

Отраженье в воде.»

Следующим пунктом нашей программы была набережная Гаронны и мост Pont Neuf, возраст которого совсем не соответствует его названию. Это самый старый мост Тулузы, строительство его началось в 1541 году, а было закончено только в 1632, и на открытии моста присутствовал лично Людовик XIV. Благодаря новаторскому инженерному решению архитектора Николя Башелье (итальянца, между прочим) и инженера Луи Прива, этот мост успешно пережил многочисленные наводнения Гаронны, а она река ох какая буйная! Но на самом-то деле вышли мы как раз к другому мосту, Saint Pierre, потому как надеялись успеть до закрытия в Картезианскую церковь Святого Петра, Église Saint-Pierre des Chartreux, но ворота ее уже были закрыты. А ведь было еще 15 минут до официального времени окончания работы!

Субботний вечер чувствовался и на набережной Гаронны, люди отдыхали, гуляли, сидели на ступеньках, в кафе на площади. И самое то было бы пройтись по набережной до моста Pont Neuf, но у меня не хватило бы на это уже сил. Я держалась на чистом энтузиазме, нога идти опять отказывалась. А ведь как мирно мы с ней жили во французских деревеньках да на машине… Посмотрев еще немного на самолеты, заходящие на посадку над противоположным берегом Гаронны, на фотографа с ретро-фотоаппаратом, мы пошли к Площади Капитолия

Неожиданная картина встретила нас там. Вся площадь была заставлена торговыми палатками, видимо в эти дни там проходила ярмарка сельскохозяйственной продукции. Фотографировать Ратушу было невозможно. А я ради этого от прогулки по набережной отказалась!

Жизнь скрасили подсмотренные на рынке сценки- уж больно колоритные продавцы и покупатели попадались. Никто из них не переживал, что красивых задуманных фотографий Ратуши в копилочке не окажется, одни пекли блины с шоколадной начинкой, другие расхваливали свое вино, предлагая его продегустировать, мясо жарилось на огромных сковородках, целую лекцию о пользе шафрана на французском прослушала я краем уха, а одна дамочка все пыталась определить качество пролаваемых колбас по запаху от руки, которой их трогала. Тут же началось какое-то костюмированное шоу. И дразнящие запахи со всех сторон атаковали нас, а желудок сразу начал напоминать, что булку из сабвея он давно переварил.

В этом рассказе я выкладываю много фотографий собственно и не относящихся именно к Тулузе- лица да сценки из жизни. Может, это неправильно. Но мне так хочется, чтобы вы уловили настроение, энергетику Тулузы. Город- это ведь не только достопримечательности и улицы, это еще и лица.

Поздним вечером, вернувшись в номер из итальянского ресторанчика (ну да, ну да, может я опять неправа, надо было все же к французской кухне в Тулузе приобщаться), я блаженно подложила под ногу подушки и одеяла и приготовилась уснуть. Завтра по нашим планам день должен был быть еще плотнее, и тут… вы помните, пивнушка то была за углом!!! До половины шестого утра буйные пьяные крики, звон бьющихся бокалов, нестройные песни, визги и даже выстрелы- заставляли меня вскакивать с кровати и никак не давали уснуть. Удивительно, как муж мог спокойно спать и еще очень удивился утром моему рассказу. Забегая вперед скажу- следующей ночи ждала с содроганием, но к воскресному вечеру улицы города опустели, перед понедельником была абсолютная тишина, злачные места не работали. А нам следующий день приготовил новые приключения.

Еще о Тулузе

www.tourister.ru

Песнь о Тулузе, отзыв от туриста FMarina на Туристер.Ру

Начало рассказа о Тулузе здесь

Утро следующего дня в Тулузе после бессонной ночи началось очень неорганизованно — вместо маршрута я только могла назвать те места, которые мы должны были посетить обязательно, и места эти почему-то никак не складывались логистически. И не только я этому была причиною. Храмы Тулузы работали в режиме — с 10 до 12 и с 14 до 18, подстроиться к ним надо было не только по месторасположению, а еще и по времени. В результате по некоторым улицам мы прошли несколько раз, петляя по переулкам, умудрились пропустить два очень интересных места, не дойдя до одного всего один квартал, а ко второму просто повернувшись спиной. Карта, между прочим, была в руках, но быстроты мысли мне в этот день явно не хватало. Вот нарисовала я сейчас наш итоговый маршрут, чтобы вставить в рассказ, посмотрела на картинку и рассмеялась. Вам ничего не напоминает фигура, по которой мы кружили по Тулузе воскресным днем? Вот по-моему это очень похоже на перевернутое созвездие Малой медведицы! Ну, может и не совсем созвездие, но точно ковшик с ручкой, в котором собраны сплошные звездные достопримечательности Тулузы!

Как начался этот день? Во-первых, утром мы побежали опять на площадь перед Капитолием, мы все еще надеялись сделать фотографию Ратуши в том виде, от которого пришли в восторг в интернете. Часть рыночных палаток уже убрали, часть еще только начинали убирать, но металлическое ограждение по-прежнему делило Place du Capitole на две неравные части, мешая сделать стоящий кадр. Да и погода была, мягко говоря, серовато-белесая, и видимо об этой нашей невезухе грустно пел шарманщик.

Здание Ратуши в нашем исполнении выглядит вот таким образом. Придется окунуться в историю, чтобы добавить ему красок!

Удивительно, но название города Тулуза осталось неизменным примерно с VIII века до нашей эры, во всяком случае археологические раскопки подтверждают, что примерно в 9 километрах от центра современной Тулузы находились стоянки древних людей. Изначально здесь проживали аквитанцы и иберийцы, позже, где-то в III веке к ним присоединились кельтское племя, называемое вольки-тектосаги, они и построили в излучине Гаронны укрепленное поселение называемое Толоса. Поселение было самым богатым в регионе, так как поблизости располагались золотые и серебрянные рудники. Во времена галльских войн в 50-х годах до н. э. жители Тулузы приняли решение стать союзниками римлян, сохранив при этом частично свою независимость. Они разместили у себя в городе большой римский гарнизон, так что легионеры Юлия Цезаря после завоевания Нарбонны, не встретили здесь никакого сопротивления. Во времена Августа город переносится на восточный берег Гаронны, на место центра современной Тулузы, и отстраивается как колония Римской ипмерии- появляются форум, акведуки, амфитеатр, термы, цирк, канализация и крепостные стены, Тулуза приобретает статус крупного торгового центра. В 250 году н. э. прибывает в Тулузы посланник Папы Фабиано Святой Сатурнин с миссионерской задачей. Тулуза сопротивлялась христианству как могла, о мученической смерти первого епископа Тулузы и Базилике Сен-Сернен я рассказала в предыдущем рассказе.

Потом в 413- 418 году н. э. город завоевывают вестготы, и Тулуза становится столицей королевства вестготов. В 508 году она переходит под власть франков, но так как франки не смогли продвинуться дальше Тулузы, то Тулуза остается в статусе приграничной крепости. Именно в 508 году Тулуза становится столицей Тулузского графства, графа при этом для управления назначают франки. Количество войн и переходов власти из рук в руки в следующие 200 лет растет в геометрической прогрессии. А войны, как известно, нарушают демографическую ситуацию, и соответственно экономическую тоже. В 721 году Тулузу осаждают мавры, но именно войска Эда Аквитанского наносит им решающее поражение, останавливая таким образом продвижение арабов в Европу. Тулузское графство хоть и признало себя вассалами Западно-франкского государства, но на деле оно были совершенно независимо. Во-первых, после смерти назначенного Карлом Лысым первого графа Тулузы Фределона графский титул впервые стал наследоваться семьей и перешел к его брату Раймонду, что положило начало династии графов Тулузских. Во-вторых, династические войны в Западной Европе так ослабили ее, что она потеряла свою реальную власть над югом Франции на все последующие четыре века. Тулузское графство развивалось автономно, издавая свои законы и правила жизни и ведя свою внутреннюю борьбу за сферы влияния и власть. В 1119 году Альфонс Журден образовал в Тулузе Капитул как орган местного самоуправления. Капитулы отвечали за правила торговли и соблюдение законов, являясь по сути первым прообразом городской администрации. Первоначально в него вошли 8 «капитулов»- или капитулятов (кварталов), позже количество их выросло до 12, каждый из которых представлял район Тулузы или пригород. В 1190 году началось строительство первого здания для заседаний капитула — Капитолий. К этому времени капитулов стало уже 24, и муниципалитет взял на себя решение всех вопросов полиции, торговли, налогообложения, решения судебных споров. Таким вот свободолюбивым городом всегда была Тулуза! Сегодняшнее здание Капитолия построено в 1750–1759 году по проекту Гийома Камма, протяженность его фасада 135 метров, а количество колонн- их восемь- равно числу первых капитулятов. Здание построено в стиле неоклассицизма, на треугольном фронтоне видны буквы R.F., то есть Французская Республика. А над фронтоном установлены три скульптурные группы: в центре два ангела поддерживают герб Тулузы, слева аллегорическое изображение Силы и Справедливости, а справа- вот уж поистине чудеса-статуя музы поэзии Клеманс Изор.

Здание построено из розового тулузского кирпича и очень гармонично смотрятся в сочетании его продольные полосы, кованые стальные решетки балкончиков и фонари.

Стальные решетки украшают старинные геральдические эмблемы капитулов, но сейчас это уже только копии. Так же на решетках везде повторяется изображение окситанского креста, иначе называемого тулузским или катарским. О нем чуть попозже, когда вернемся на площадь Капитолия, а сейчас поторопимся во внутренний двор, там тоже историй хватает.

Во внутреннем дворе Ратуши установлена статуя Генриха IV Наваррского 1607 года. Да и сам дворик называется его именем. Дело в том, что когда были построены две внутренние галереи Капитолия, капитулы захотели украсить их своими портретами, но денег на это у них не было. Тогда они обратились за финансовой помощью к Генриху IV, пообещав установить здесь и его статую. Денег Генрих дал, свое обещание капитулы выполнили. Надпись под скульптурой гласит «Весь народ его любил, когда он был живой. Он его оплакивал, когда его забрали от нас. Народ, который придет, будет продолжать его любить трепетной любовью.»

А еще этот двор знаменит тем, что именно в нем был обезглавлен последний герцог Генрих II Монморанси, крестный Генриха IV. Он поддержал мятеж против кардинала Ришелье, был признан виновным в оскорблении его величества и приговорен к смертной казни. Прямоугольник на брусчатке обозначает место казни. Так вот и оживают странички истории. Тулуза — она такая — все помнит, ничего не забывает. Жаль, что не дошли мы до еще одной памятной доски, установленной на том месте, где был убит камнем граф Симон де Монфор, жестоко расправлявшийся с катарской ересью, сжегший на кострах не одну сотню людей. Его имя вызывало ненависть у южан много веков, даже сейчас на этой доске написано:«На этом месте в 1218 году был убит Симон де Монфор. Камень попал туда, куда надо»

Мы увиделиь только внутренний двор Ратуши, с интересом рассматривая старые гербы на стенах, колонны, окна, просто невозможно было оторваться, но стоило бы зайти и осмотреть еще внутренние интерьеры Капитолия. Залы Капитолия расписаны в XIX веке Жан-Полем Лораном и посвящены окситанскому культу Прекрасной Дамы, сцены из жизни Клеманс Изор, сцены литературных состязаний и красавица Поль де Вигьер. Конечно, там работы не только Жан-Поля Лорана, но и других известных художников Тулузы. Еще перед поездкой (задолго до нее) мы об этом проговорили с мужем, но в тот момент я это почему-то забыла. Уже позже попалась на глаза информация о том, что в воскресенье внутренние помещения Ратуши закрыты для посещений, потому видимо я и не вспомнила.

Возвращаемся на Place du Capitole, (хотя пора-пора бежать нам дальше) и снова пытаемся сфотографировать огромный окситанский крест на брусчатке перед Капитолием. Дело в том, что франзуский юг всегда отличался от севера, он очень надолго сохранил остатки дохристианских верований и даже демократическое устройство церкви- случалось, что даже епископов выбирали городской общиной. Здесь очень терпимо относились и к представителям разных национальностей, потому что было много переселенцев и с Ближнего Востока и из Испании. После того, как обещанный конец света в 1000 году не наступил, начался повсеместный упадок нравственности среди католических священников- сексуальные извращения, пьянство, жадность, стремление к роскоши. Совсем неудивительно, что именно на юге зарождается еретическое движение, названное катарским, или еще альбигойским. Сначала членами этого движения стали самые низшие слои населения, в том числе и нижние чины духовенства, но потом покровительство и поддержку этому движению стал оказывать граф тулузский Раймунд VI, а потом и остальные аристократы. Католические церкви стали терять свое влияние. Катары не признавали крест, на котором распяли Христа, предметом поклонения, считая его орудием убийства. Их крест был посвящен Богоматери, его четыре планки- это символы любви, доброты, чистоты и красоты, и похожи она на расправленные цветочные лепестки. Этот крест всегда изображался в праздничных, красно-золотых цветах. Несмотря на то, что альбигойцы были полностью уничтожены во времена Крестовых походов, окситанский крест продолжает оставаться символом Тулузы, символом Лангедока и символом свободы. Он присутствует в Тулузе везде, в том числе на площади перед Ратушей, с изображениями на концах лепестков знаков зодиака.

Вот мы попытались сделать фотографию, вышло прямо скажем никак, а теперь я выложу фотографию, на которую мы запали. У нас такой не случилось, теперь вам понятно, почему мы так переживали по этому поводу? Фото из интернета

Между тем время летело очень быстро, тормозить и выжидать момент получше для съемок было некогда. Нас ждал рыбный рынок, он находился совсем недалеко от нашего отеля, прямо напротив пивной, из-за которой я не выспалась. Любой рынок смотреть лучше всего утром, потому бегом-бегом (смешно, скорее ковыляя в быстром темпе) направляемся туда.

А там- лепота, встал и замер у прилавков, главное- только смотреть можно- покупать некуда, только платочком слюни подтереть. Крабики-креветочки-лобстеры-устрицы-осьминоги и прочие обитатели морских глубин. И вот в принципе можно при желании махнуть рукой на планы, перейти к другому прилавку, где все это при тебе и приготовят, пивка или винишка опять же нальют, сиди себе в вкушай! Многие так и делали. Но не мы…

А мы в том же ковыляющем темпе в Нотр Дам-дю-Тор.

Эта улица называется Rue du Taur- улица Быка, что опять возвращает нас к истории Святого Сатурнина. Именно по этой улице разъяренный бык тащил безжизненное тело первого епископа Тулузы. Веревка оборвалась на месте, где сейчас стоит Церковь Богоматери Быка. Именно здесь первоначально был похоронен Сатурнин, но позже его мощи были перенесены в Базилику Сен-Сернен, слишком много желающих приходило преклонить свои колена в священном месте. А здесь маленькая часовенка, зажатая между другими домами, давно не вмещала всех страждущих. Собор на месте часовни построили в XIV веке в готическом стиле, выглядит он очень необычно. Церковь однонефная, ее фасад не несет никакой конструктивной функции и имеет чисто декоративный характер. Это типичная особенность приходской церкви того времени в Лангедоке и называется такой фасад «фасадом-ширмой.»

Стена с треугольной аркой и башенкой украшена зубцами, ромбами и бойницами. На ней установлена звонница — карильон из 13 колоколов. Говорят, что стена видна из любой точки Тулузы. Проверить у нас возможности не было. Сфотографировать Собор тоже сложно, только из переулка и то он полностью не входит, переулок узкий и кривой. Но смотрится впечатляюще.

Церковь очень небольшая. И сразу, как заходишь, перед тобой огромная фреска мученичества Святого Сатурнина.

Слева от нефа висит картина «Смерть Святого Сатурнина» работы художника XIX века Жан-Луи Безара, чьи работы украшают Музей истории Франции в Версале, в том числе и его портреты французских королей.

Бронзовая статуя Богоматери XVI века перенесена в Собор в 1783 году. Плятья шьются вручную и меняются.

Очень трогательная Пьета.

В Соборе сохранились фрески XIV века, состояние которых конечно удручающее. И это понятно — отношения с религией у Тулузы всегда складывались сложно. В отличие от церквей в Италии, где всегда много верующих, посещающих регулярно проповеди, во Франции, особенно в Тулузе, мы не увидели практически таковых, за редким исключением.

А вот витражи гораздо более позднего времени, уже XX век- но очень хороши. На них стоит подпись, потому даже гадать не пришлось — они выполнены мастером из Бордо M.Feur И. вся информация, собственно никакой. Большего, к сожалению не нашла.

Еще два удивительных момента в этой церкви. Сначала на витражах мы обратили внимание, что на одеждах Богородицы и маленького Христа прорисовано сердце. Потом подошли к этой капелле и увидели то же самое — Христос раскрывает одежды, под которыми нарисовано сердце.

Самое старая сохранившаяся (плохо сохранившаяся) фреска XIV века с 38 фигурами, это изображение генеалогического дерева Святого Иакова

После Нотр-Дам-дю-Тор мы пошли в Часовню босоногих кармелиток Chapelle des Carmelites. Раньше на этом месте находился монастырь кармелиток, но от него уцелела только эта часовня. Эту часовню заложили король Франции Людовик XIII и его жена Анна австрийская в 1622 году в честь Терезы Авильской, которая является основательницей автономной ветви ордена кармелитов- босоногих кармелитов и кармелиток. Монахи и монахини этого аскетического, нищенствующего ордена ходили исключительно босыми, за что и получили свое название. Монастырь был закрыт, но не разрушен во времена Французской революции, и в 1807 году возобновил свою работу. В 1934 году здание Капеллы было передано Университету Тулузы, сейчас им управляет Центр национальных памятников министерства культуры Франции. Выглядит снаружи здание часовни очень скромно, а когда закрыты ворота, ведущие во двор- вообще совершенно неприметно со стороны улицы

Но когда заходишь в здание Капеллы, то невольно издаешь возглас типа:«аххх!» Потолок и стены помещения покрыты удивительными по красоте картинами на библейские сюжеты. Известно, что идею в 1658 разработала настоятельница монастыря Мари-Луиз Милосердная, а воплощал ее в жизнь тулузский художник Жан-Пьер Ривальц. Его вдохновляла Сикстинская капелла и он украсил верхнюю часть картинами аллегориями добродетелей. Работу продолжил Жан-Баптист Деспа, которого в Тулузе называли «окситанским мастером барокко». Жан-Баптист был самыи талантливым учеником сына Жан-Пьера, Антуанна Ривальца, который считается основателем Тулузской школы живописи.

Расписанный картинами потолок (собранный из деревянных дощечек), создает оптическую иллюзию нависающего над прихожанами неба и в то же время раздвигает границы маленькой часовни.

Прекрасно выполненные картины. В общем хорошо, что вдоль стен стоят скамейки, можно сесть и, задрав вверх голову, не спеша рассматривать картины и лица. Ну иногда пересаживаясь с одного места на другое.

Жалко, но время летело быстрее, чем думалось. Обед опять пришлось пропустить, следующим пунктом был Кафедральный собор Сэнт-Этьен Cathedrale Saint-Etienne. Для ускорения темпа мы очень кстати воспользовались тулузским метро от станции Jeanne d’Arc до Francois Verdier. Потому опять же к собору подходилы с тыльной стороны, делая полукруг почета. и кстати это совсем не лишнее. Ибо строился Собор примерно около 600 лет и в его архитектуре намешано много разного, я так и не разобралась досконально- что начиналось, как сносилось, достраивалось-перестраивалось и как потом объединялось.

Строительство собора началось в 1073 году епископом Тулузы на месте старенькой церквушки в романском стиле. Но в 1138 году пожар уничтожил начатое строительство. От храма осталось только основание башни и несколько фрагментов крипты. Снова взялись за строительство храма только 1211 году, но в 1230 случился новый пожар. Новый епископ Бертран-де-л’Иль в 1272 году решил достроить церковь, но полностью изменить проект, ому захотелсь самого грандиозного во Франции Собора в готическом стиле. Он снес апсиду недостроенного собора и построил большой хор нового собора. На этом деньги закончились. Около двухсот лет две недостроенные части собора в разных архитектурных стилях ждали завершения. с 1445 года к собору постепенно пристраиваются другие части — обновляются несущие конструкции, строятся трифории, готическая башня с колокольней на романском основании. Наконец в XVI веке решили объединить две так и незаконченные части собора в одну. Вплоть до XX века в конструкции собора вносились доработки и изменения. В Тулузе его так и называют — «незавершенный собор»

Интерьер Собора точно так же несимметричен и дезорганизован. Но мы вошли в Собор не через центральный неф, а через боковой, и нам это ассиметрия в глаза не бросилась. Наоборот, мы сразу оказались перед большой алтарной частью, на которой изображено побивание камнями Святого Этьена, одного из первых христианских мучеников. Трехуровневый алтарь выполнен в стиле итальянского барокко из белого и терракотового мрамора В боковых нишах мы видим статуи четырех евангелистов. Алтарь выполнен архитектором Пьером Мерсье и скульптором Жерве в 1667—1670 гг.

И это самая гармоничная часть в интерьере Собора. Потому остальные непонятности мы увидели после, а первое впечатление как всегда самое сильное.

Тем более, что было воскресенье (а может и не потому вовсе), но в Соборе звучал орган. И это было потрясающе. Глаза и уши попросили меня присесть на скамеечку и помолчать.

Хоры на языческие и мифологические сюжеты вырезаны в грецком орехе в 1610–1613 году Пьером-Монжем Нарбонна, как и деревянная часть органа.

Часовня Богородицы Утешения или Священного Сердца, а на следующей фотографии вы увидите опять Христа с нарисованным сердцем, повторяющийся сюжет в тулузских церквях.

Честно говоря, все же много непонятного у меня осталось от Сент-Этьена, я запуталась, какие витражи там XIV века сохранились, какие просто новьё, чьи то статуи уничтожены во время французской революции, и стоят копии. Потому не стану ничего выкладывать больше, боюсь дезинформировать. Только вот эти Страсти Христовы нас с мужем очень впечатлили, вот их выложу.

Рядом с Собором находится Епископский дворец, в котором в настоящее время расположена префектура Тулузы. Туда даже скопилась очередь на просмотр, но тут начался такой приличный дождь и мы решили не тратить время. Зонтик я держала над фотоаппаратом, чтобы муж фотографировал Собор, площадь перед ним и старейший фонтан Тулузы «Le griffoul», что в переводе с окситанского означает «источник» Фонтан раньше стоял в здании Собора, а на площадь перенесен в 1534 году. Вначале это было четыре писающих мальчика, но жителям Тулузы такое пришлось не по нраву, и струи воды теперь льются из рыб, которых держат в руках эти мальчики.

Неохваченных церквей оставалось еще воз и маленькая тележка, но на корабле начался бунт. Муж сказал, что хочет просто погулять по тулузским улочкам, он хочет посмотреть город, а от церквей уже стало подташнивать. А может это от голода уже… Я быстро сдалась, так как тоже хотела походить по улочкам, сожалея о малом времени, выделенном на этот город.

Двинулись мы под моросящим дождичком по Круа Бараньон к привлекающему наше внимание фахтверковому домику.

И тут откуда не возьмись бомж нарисовался. Колоритный такой, грязно-вонючий, как положено, шапочка на глаза, а прямо перед собой катит офисное кресло, на котором нелепо стоит и свисает приличный по размеру плазменный телевизор, и кресло колесиками по брусчатке гремит, от розовых тулузских стен эхом разлетается. На улице внезапная пустота, бомж к мужу пристаевать начал, предлагает телевизор купить (ну мы так его поняли). Мы ему — типа не надо нам вашего телевизора, сами мы не местные и ваш французский не понимаем, катитесь дальше со своим стульчиком. Мы тормозим- он тормозит, мы ускоряемся- он тоже и все бубнит без останавки и глазами фотоаппарат поедает… Муж в задумчивости произносит — «А тебе ведь и не убежать с ножкой то, если что…» Цапает меня за руку и резко на какую-то улицу сворачивает, где народ маячит. Мне хоть и жутковато было, но такой хохот напал, представила себя, бегущей хромой походкой и за мной бомж с телевизором в кресле трынц-трынц-трынц… а ведь буквально в двух шагах- центральная улица Мец, толпы народа, машины, жизнь бурлит! Мы прямо к Музею Августинцев и вырулили. Его я точно не могла включить в планы. Очень жаль, но только снаружи посмотрели. Здание построено в 1309 году в готическом стиле и принадлежало монастырю ордена августинцев. Но французская революция конфисковала здание, и в нем был открыт музей в 1795 году, сейчас это крупнейший художественный музей истории французской живописи и скульптуры. Коллекцию музея составляют редчайшие конфискованные у церквей шедевры, большая подборка живописи 14–18 веков. Как видите- народ у входа тусуется, посмотреть есть что.

Вообще, я заметила, что всегда накрепко влюбляюсь в города на букву «Т», есть в этом что-то мистическое, например Тропеа, или вспомните хотя бы прошлогодний Турин! Может потому, что и мой родной город на эту самую букву начинается? Вот и Тулузу я приняла всей душой. Видимо путешествия мне надо выстраивать таким образом, чтобы такой город всегда входил в маршрут — например Тбилиси, Таррагона, Таормина, ну и т. д.

Да, в любом городе могут встретиться раздражающие нас вещи, но иногда они все равно не портят общей картины, не оставляют негатива или осадочка. Вот, например, в Тулузе много бомжей, очень много, и как об этом не написать! Два раза с вокзала уезжали, наблюдали за одной местной «прописанной» там «босоногой кармелиткой», у дверей элитных магазинов некоторые бомжи семьями вечером спать укладываются. Баки мусорные опять же вдоль улиц в количестве невообразимом, как начинаешь фотографировать — даже не знаешь как исхитриться, чтобы очередной громадный бак весь вид не испортил. Студенты шумно время проводят. В церквях фрески обшарпанные, никто не восстанавливает.

Может и по погоде я б претензию Тулузе написала, ведь город становится розовым именно при солнечном свете, а она мне солнышка не додала… Но!!! Ничего из вышеперечисленного не испортило мне впечатления, не разочаровало, не оттолкнуло.

А самое большое очарование Тулузе придают кованые ажурные решетки балкончиков на домах. Вот ходила я по Бордо и фотографировала ажурные решетки балконов и произносила фразу — ну почему именно про Тулузу говорят, что это город ажурных балконных решеток, вот ведь и здесь то же самое, красота! А доехала до Тулузы и вдруг поняла — в других местах может и красота, но здесь это возведено в ранг абсолюта, верхней планочки, до которой не допрыгнуть. Даже нет смысла писать — где и на каких улочках сделаны фотографии, повсеместно не повторяющиеся узоры говорят сами за себя — да, это мы, мы визитная карточка Тулузы! И не только на балконах- даже на окнах там ажурные металлические ламбрекены.

А еще Тулуза — город трубадуров и прекрасных Дам, и город, символом которого является фиалка… Клеманс Изор, покровительница куртуазной поэзии, чья скульптура установлена на здании Ратуши, организовала «Цветочные игры» — турниры поэтов-трубадуров, победителям которых вручалась золотая фиалка. И было это во временя Альбигойских войн. А в 1895 году по инициативе Фредерико Мистраля традиция была возобновлена и существует до сих пор. Академия цветочных игр L’académie toulousaine des jeux floraux, существующая и поныне, ежегодно проводит Словарный марафон, одна из наград так и называется — «фиалка Клеманс». А еще в феврале в Тулузе проходит фестиваль фиалок, ведь этот цветок стал эмблемой города с 1960 года. Засахаренные фиалки тулузцы бросают в бокал с шампанским и шампанское приобретает сиреневый оттенок. Из фиалок делают чаи, сиропы, конфеты, используют в парфюмерии и все сувенирные лавочки предлагают туристам широкий ассортимент такой продукции.

Можно и еще рассказывать о Тулузе… Вот только боюсь, что буков в моем рассказе очень много на этот раз. Очень не хотелось дробить его на части. Так что у кого хватило терпения дочитать до конца — тот молодец!

www.tourister.ru

30 лучших вариантов для отпуска

«Хороший вариант, когда вы на машине, и вам нужно просто где-то переночевать. это был как раз наш случай и мы нагулявшись по Тулузе просто поехать туда спать. Рядом аэропорт, так же подойдет тем кому надо отдохнуть где то между стыковками, пересадками. но вообще в 10 минутах пешком есть метро, и можно быстро доехать до центра.»

«One of the best hotels where I stayed. The staff is polite, pleasant and ready to help for any question! Always clean and comfortable in the rooms. Towels are cleaned and changed every day. The location is gorgeous! Ideal option to stay both for the night and for a long time, there is a kitchen Один из самых лучших отелей, где я останавливалась. Персонал вежливый, приятный и готов прийти на помощь по любому вопросу! Всегда чисто и комфортно в номерах. Уборку и смену полотенец проводят каждый день. Местоположение шикарное ! Идеальный вариант, чтобы остаться как на ночь , так и на продолжительное время , есть кухня »

«Отличное местоположение — рядом и достопримечательности старого города, и важные транспортные узлы. Недалеко супермаркет и винный магазин. Вообще, от апартаментов все рядом, в пределах 20 минут пешком. Апартаменты небольшие, но есть все необходимое — небольшая кухня с плитой и микроволновкой, чайник, капсульная кофемашина (через пару-тройку кружек она, правда, отказалась работать — варили в ковшике). Соль-перец-масло от прошлых жильцов и вода, чай, кофе и плюшки — приветственный бонус от хозяина. Очень хорошее соотношение цена-качество. Для того, чтобы остановиться на три-четыре дня — хороший вариант за свою цену. »

«Больше всего понравилось отношение девушек на рецепции: у них хороший английский и искреннее желание помочь в любой ситуации. Особая благдарность девушке по имени Селин!»

www.booking.com

Тулуза. Мосты, церкви и проспекты, отзыв от туриста borisnov на Туристер.Ру

Второй рассказ о Тулузе начну с мостов. В » Первых впечатлениях» довольно подробно описал, каким мне показался этот кирпичный город, что в нём понравилось и не очень, прошёлся по самому центру и топовым достопримечательностям. Этот рассказ будет более практичным — описание маршрута вокруг центра с рассказом о том, что можно вдоль этого маршрута посмотреть.

Итак, о мостах. Их в городе несколько и связывают они исторический центр с левым берегом Гаронны. На этом противоположном берегу есть пара церквей, Музей Тулузы, но по большому счёту смотреть там нечего. Тем более, что сфотографировать противоположный берег можно со стороны исторического центра, а набережная есть только у него. Напротив вдоль реки не прогуляешься.

Доехав до станции Saint-Cyprien-Republique, мы вышли к мосту Сен-Пьер, по которому перешли на правый берег Гаронны, по улице имени моста Сен-Пьер. С моста открылась широкая панорама реки в сторону более новых районов Тулузы — Миним и Касларди.

Налево вдоль берега расположился госпиталь-де ла Грав, никто не знает когда и кем был учреждён. Первый раз этот госпиталь упомянул в своей хартии граф Раймунда IV в. 1197 году. Госпиталь был «профильным» медицинским учреждением во время эпидемий чумы с XVI по XVII век, его расширили и надстраивали башни, в которых изолировали зараженных чумой. В середине XVII века в госпитале стали лечить и кормить малоимущих, паломников, странников, поэтому посвятили его святому Иосифу, покровителю бедных и страждущих. И в наши дни госпиталь святого Иосифа действует как крупнейшая городская больница.

В 1845 году на территории госпиталя-де ла Грав построили капеллу святого Иосифа в стиле классицизма с крупным куполом, чтобы было хорошо видно с набережных Гаронны. Строительство началось еще в 1758 году, но в ходе возведения здания стал виден инженерный просчёт, купол оказался настолько непропорциональным и тяжёлым, что грозил рухнуть. Только в XIX веке нашли подходящее архитектурное решение, чтобы купол зафиксировать, но капелла всё равно и сейчас закрыта для публики.

Находясь на набережной Дорад на правом берегу Гаронны я сделал панораму левого берега между мостом Сен-Пьер, за которым видна капелла святого Иосифа направо и Новым мостом налево, прямо напротив — отель-дьё или госпиталь святого Иакова.

Дата сооружения этой богодельни известна — 1227 год, в течение следующих нескольких веков госпиталь неоднократно расширялся, в 1554 году он получил статус центральной городской больницы. В 1958 году создали Университетский Больничный Комплекс, объединив госпитали святого Иосифа и святого Иакова, последний перестал заниматься практической деятельностью и превратился в административный корпус комплекса, включив в себя и музей истории медицины.

Находясь около Нового моста, спрашиваешь — а где же Старый? В том и весь тулузский прикол, что Старого нет, а Новый и есть самый Старый. Возможно, в середине XVI века был какой-то, вместо которого и стали строить «новый», название прошло через века. Несимметричный, состоящий из семи арок, длиной 220 метров мост начал строиться в 1544 году и возводился почти девять десятилетий.

Начинал строительство Франциск I, а принимал госзаказ лично уже другой монарх — Людовик XIV. Тогда мост был украшен большой триумфальной аркой, которая разрушилась ещё в XIX веке. Это создание мои обозвали бесёнком, вылезшим из темноты полюбоваться на реку и подышать воздухом. Я резонно возразил — а когда у бесов появились заячьи уши? Так что определяйте сами, к какому виду относится.

Площадь Сен-Пьер замыкает мост Сен-Пьер на правом берегу, здесь находится самая древняя из сохранившихся церквей юга Франции — церковь Сен-Пьер-Кюизин. Хотя от этой базилики V века, построенной на месте другой раннехристианской базилики, сохранилась только крипта. Когда-то церковь была важным центром городской жизни, именно здесь Симон де Монфор подписал договор о капитуляции Тулузы в XIV веке. Вероятно, большой ущерб ей нанесли революционеры, которые устроили в здании склад пороха и орудий. Но даже сохранившуюся крипту посмотреть проблема, потому что сейчас в церкви Сен-Пьер-Кюизин находится концертный зал городской консерватории Тулузы.

От площади Сен-Пьер идём перпендикулярно реке по улице Валад в сторону базилики Святого Сатурнина.

Встречается ещё одна церковь Святого Петра, которая принадлежала картезианскому монастырю, основанному в Тулузе в начале XVII века. Собственно, она — единственное, что от монастыря осталось. Церковь была завершена к 1612 году. С улицы её всю практически не разглядишь, не оценишь, здание скрылось во дворах. Только барочный портал входа.

Однонефная базилика в стиле барокко примечательна тем, что ее неф разделен алтарем на две части — для монахов картезианского ордена

и для прихожан.

Пышный барочный алтарь создал архитектор Франсуа Камма, внутри много полотен, фресок и барельефов, всё XVII века.

Дальше по улице Валад мы не пойдём, в базилике святого Сатурнина были в прошлом рассказе, свернём направо и по улицам Антуана Девиля и Лаканаль

выйдем к монастырю доминиканцев. Это место примечательно. Ведь именно в Тулузе и на этом месте был основан святым Домиником в 1215 году орден доминиканцев. Строительство церкви в стиле южно-французской готики велось с 1230 года по 1292 год. Полностью построена из кирпича, даже купола. Аскетизм — учение доминиканцев, и фасад церкви, и внутреннее пространство выполнено в сдержанном, аскетическом стиле.

Внутри монастырская церковь кажется огромной и абсолютно пустой, эффект создаётся гладкими стенами и устремляющимися к сводам собора 22-метровыми колоннами, которые делят его вдоль на две равные части.

Многие приходят посмотреть на главную особенностью интерьера — так называемые «пальмовые своды». Колонна, от которой лучами расходятся ребра свода так, что весь свод апсиды как бы напоминает пальмовые ветви, раскинувшиеся вокруг колонны — уникальное архитектурное решение, не встречающееся больше нигде в готической архитектуре. Так и назвали «пальма якобинцев».

Да, кстати, второе название доминиканцев — якобинцы, не путать с бандитами времён Великой Французской революции. Якобинцами или якобитами их прозвали, потому что первая парижская община расширяющегося ордена была создана при церкви святого Иакова. А паломники на пути в Сантьяго заходят в церковь поклониться мощам очень известного святого — Фомы Аквинского. В 1791 году доминиканские монахи успели перенести ковчег в подземные крипты базилики Сен-Сернин, где он и был долго спрятан. А перенесли назад лишь только в 1974 году.

Возвращаемся снова на набережную, к базилике Богоматери-де ля Дорад. Здесь ждёт неудача — со всех сторон идёт ремонт, внутри здание полностью закрыто стройкой, не оставив свободного места даже у алтаря. Остаётся сфотографировать главный фасад со стороны реки. Хотя, всё равно базилика уже не та. Изначально на ее месте находилось святилище Аполлона, которое в V веке было перестроено под базилику. Немного перестроили здание в XI веке. Дорад — от латинского «позолотить», никаких золоченых мозаик уже нет, потому что к 1761 году постройка так сильно обветшала, что ее пришлось целиком снести, и на её месте построить практически новую. Фасад, который мы видим, относится к 1883 году.

Новый мост переходит в улицу Мец, в начале которой обязательно зайдём в художественный музей в роскошном особняке богатого тулузского промышленника Ассеза. Это настоящий шедевр архитектуры эпохи Ренессанса, и один из центров культурной жизни Тулузы.

Потомки Ассеза жили в особняке до середины XVIII века, потом он перешёл к банку Озен, позднее в нём расположилась коллекция фонда Бемберга. Жорж Бемберг был меценатом и коллекционером, собрал огромную бесценную коллекцию, которая продолжает расширяться.

Представлены полотна европейских и французских живописцев прошлых веков, среди которых работы Паоло Веронезе, Тинторетто, Джованни Каналетто,

из более поздних — Пабло Пикассо, Амедео Модильяни, Эдгар Дега, Анри Матисс, Рауль Дюфи…

Идём дальше по улице Мец

Это просторная, яркая, оживлённая улица, застроенная солидными особняками с характерными для Тулузы кованными балконами.

Сворачиваем по улице Параду в кварталы, где когда-то жили ремесленники, чиновники и купцы победнее. Здесь уже сеть узких улочек, карту надо смотреть постоянно, чтобы не сбиться с пути.

На одном из перекрёстков встретил редкий для Тулузы фахверковый дом, как уже писал в прошлом рассказе, ничтожно мало их уцелело после пожара XV века.

На этом же перекрёстке стоит церковь богоматери Дальбад, которая была построена в XVI веке на месте старой 541 года постройки, полностью исчезнувшей в огне пожара 1442 года. В отличие от фахверкового дома, не повезло церкви. Название второй церкви, построенной из кирпича, не соответствует действительности. Санта Мария Дальбад означало «Мария Белая», прежняя церковь была покрыта белой извёсткой. Несмотря на это, решили прежнее название сохранить.

Новая базилика была построена в готическом стиле, тимпан портала, украшенный керамической композицией, копирующей Коронование девы Марии, появился в XVI веке.

В кварталах южнее улицы Мец на узких живописных улочках можно встретить несколько интересных зданий. Например Дом Госпитальеров. Орден госпитальеров или Мальтийских рыцарей построил его для себя, позднее передал монастырю Мальтийского ордена. В 1668 году здание было превращено в классический дворец. Внутри очень красивый квадратный двор. Но дом занимает сейчас государственная организация, дежурят полицейские. Вход ограничен.

В 1537 году Жан Бажи, советник Парламента Бордо, приобрел пять соседних домов и с помощью архитектора Николя Башелье объединил их в одно здание, так возник особняк Бажи. Однако характерный каменный фасад и прозвище «каменный особняк», чтобы отличить от подавляющего кирпича в застройке, здание получило только в начале XVII века, когда его приобрел Франсуа Клари. С особняком связан громкий коррупционный скандал. Клари обвинили в том, что для облицовки он использовал камень, предназначавшийся для сооружения Нового Моста. Я не нашёл нигде, что стало с Клари, но строительство затормозилось, и пышный фасад был закончен только в XIX веке.

Особняк Расина, построенный в XVI веке для одного из крупных чиновников города, выделяется характерной восьмиугольной башней и великолепным расположением.

Несмотря на то, внутри частная территория, удалось проникнуть и сделать пару фото внутренней части.

Постепенно перешли в район, который раньше занимали мясники, виноделы и торговцы сукном.

Здесь такая же сеть запутанных улочек, визитка старой Тулузы.

Вот постепенно мы и вышли к площади Сен-Этьен, на которой стоит неудачный кафедрал. Сам собор я показал в прошлом рассказе, сейчас — фото самой площади Сен-Этьен, которая сама по себе довольно симпатична.

К Сен-Этьену выходит и улица Мец, которая как и в начале, также широка, красива и оживленная.

Осталось рассказать о восточной границе Старой Тулузы, где кончился наш маршрут. Этой границей служит бульвар Франсуа Вердье, который переходит в бульвар Карно.

На их разграничении стоит триумфальная арка — памятник погибшим в Первой мировой войне.

Немного в стороне стоит мемориал генерала Дюпуи. Этот уроженец Тулузы вместе со своей бригадой отчаянно сражался в ходе итальянских походов Бонапарта, отличился в битве при пирамидах в Египте и был убит арабами в 1798 году в Каире во время восстания.

О Тулузе, как её увидели мы, всё. Пусть этот город не поразил, но он полон интересной историей, архитектурой и какой-то своей особой атмосферой. Пусть не один из самых красивых городов Франции, но он стильный и самобытный, полон шарманных улиц и уголков.

www.tourister.ru

вся информация об отдыхе, описание достопримечательностей, путеводитель с фото 2019

В путешествиях на большие расстояния я всегда стараюсь сделать свой выбор в пользу самолета, как средства передвижения. Кажется, никому не нужно объяснять, что это очень удобно, комфортно, а главное, быстро!

В Тулузу можно добраться из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода. К сожалению, прямых рейсов до Тулузы из России нет, но даже при условии пересадки самолет будет самым выигрышным вариантом по многим позициям.

Варианты перелетов

Из столичных аэропортов каждый день вылетают рейсы французской авиакомпании «Air France», немецкой «Lufthansa» и португальской «TAP».

Если выбирать французского перевозчика, который отправляется из Шереметьево, то в пути вам придется потратить около 7 часов, при этом сделать пересадку в Париже. Купив билет на самолет авиакомпании «Lufthansa», воздушные судна которой вылетают из столичного Домодедово, нужно быть готовым сделать пересадку во Франкфурте и провести в воздухе 6 часов. Компания «TAP» так же летает из Домодедово, совершая пересадку в Лиссабоне.

Кстати, довольно важная заметка: ни для одного из этих рейсов транзитная виза не нужна.

Лично я остановила свой выбор на португальском авиаперевозчике, поскольку у меня было желание пусть немного, но сэкономить. Так на билеты (туда-обратно) я потратила около 350 EUR, а если выбирать авиакомпанию «Air France» или «Lufthansa», пришлось бы выложить на 80-100 EUR больше.

Если вы хотите «промониторить» цены, сэкономить или же выбрать наиболее удобный путь следования, то загляните сюда.

Аэропорт Тулузы

Все вышеперечисленные рейсы прибывают в пригород Тулузы, в Бланьяк (Blagnac). Он представляет из себя небольшую коммуну в честь которой, собственно, и был назван аэропорт. Баньяк расположился на расстоянии 6 километров от Тулузы.

Аэропорт Blagnac небольшой по площади и довольно спокойный по атмосфере, там нет какой-то невероятной загруженности, как, например, в гамбургском Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel.

Как добраться до города

Если вы прибыли в Blagnac утром, днем или вечером, то тогда перед вами открывается большой выбор транспорта. Добраться из Blagnac до Тулузы можно на автобусе, трамвае, такси или арендовать машину. Если же вы прилетели в ночное время, то тогда готовьтесь отдать около 15 EUR местным таксистам.

Автобус-шаттл или экспресс-маршрут

Это самый популярный вид передвижения из аэропорта в город. Плюс данного маршрута состоит в том, что его конечная остановка находится прямо в центре города. При этом курсируя между аэропортом и центром Тулузы, автобус делает несколько остановок в спальных районах.

Автобус отправляется от остановки, которая расположена у зала прибытия, на первом этаже. Экспресс-маршрут ходит каждые полчаса, начиная курсировать с 05:00 утра и заканчивая в 22:30. Время в дороге от аэропорта до центра города занимает около 40 минут. Стоимость проезда до конечной остановки составляет 6 EUR, билет нужно покупать у водителя.

Трамвай

На трамвае можно так же доехать до центра Тулузы. Плюс такого средства передвижения заключается в том, что он не стоит в пробках). Трамвайная остановка находится прямо у выхода из аэропорта, если вы направляйтесь в город из главного входа, то пропустить ее будет просто невозможно.

Трамвай ходит каждый день с 05:30 и до 00:00, курсирует он каждые 15-20 минут. Стоимость составляет 4 EUR, билет приобретается в терминале аэропорта.

Аренда машины

Арендовать авто можно и на стойках в самом аэропорту. Делается это довольно быстро при условии, что у все есть водительское международного образца, паспорт и вы готовы оставить залог.

Тут стоит отметить, что стойки работают с 06:00 до 22:00. В ночное время арендовать автомобиль вы не сможете. Средняя стоимость проката за сутки составляет 35 EUR, плюс залог 20 EUR. Обратно свою двадцатку вы получите только тогда, когда вернете машину.

Такси

Самое удобное, быстрое и… самое дорогое средство передвижения. Буду краткой. Скажу только, что у выхода стоит около двадцати машин, которые готовы довезти вас в любую точку не только коммуны, но и всей Франции, любой каприз за ваши деньги, так сказать. Средняя стоимость поездки до города составляет 18 EUR. Оплата только наличными.

Так же вы можете найти аэропорту стойку компании, что предоставляет услуги такси. Назвав точный адрес вашего места назначения, вы тут же получите расчет стоимости. Вы оплатите поездку, получите чек и вам подгонят машину прямо к выходу из аэропорта. Чек в конце поездки нужно будет отдать водителю.

travelask.ru

Проездом в Тулузе. Отзыв и фото.

   У нас был автобусный тур по Франции и мы заезжали в город Тулуза. Приехали рано утром. Небо было хмурым и шел мелкий дождик. Наш гид обещал нам, что Тулуза нам понравится однозначно, это оригинальный розовый город, в котором есть, что посмотреть и куда сходить. Возможно, была виновата погода, но особого впечатления Розовый город не произвел по сравнению с остальными городами Франции.

   Во-первых, я бы не сказал, что город прям такой розовый, скорее светлокоричневый. Во-вторых, город, как город, особенных таких достопримечательностей, что б прям дух захватывало, я не увидел. Гид был местный, он провел нас по Старому городу, что-то бормоча себе под нос. Разумеется, в экскурсионных турах впечатления от города очень много зависит от гида, насколько интересно он вам расскажет о достопримечательностях и памятниках, сможет ли он вас заинтриговать своим рассказом. Тем не менее, даже и без гида Тулуза показалась серой и скучной. Обычно после посещения какого-то города остаются впечатления и эмоции. В данном случае этого не произошло, да простят меня поклонники Розового города. А свою прогулку мы начали по Старому городу от церкви Сен-Сернен, самой старой церкви в Европе.

Главная достопримечательность Тулузы церковь Сен-Сернен.

 

 

 

 

 

 

 Внутри церкви. Она хоть и действующая, но туристов здесь не меньше, чем прихожан.

 

    Тулуза является центром авиационного строительства, в ней есть космический городок, вот туда бы я сходил на экскурсию, но у нас туда маршрута не было. Я не утверждаю, что в Тулузе нечего посмотреть, возможно я просто не успел увидеть, а точнее не заметил все тулузские достопримечательности. Просто пишу свои впечатления от увиденного и подтверждаю их своими фото.

 

 Тулузские бомжи. В каждом европейском городе они есть, но в Тулузе их, как нам показалось, уж слишком было много. А с собаками ночью на улице спать теплее. Кстати, бродячих собак в этом розовом городе тоже не мало.

 

 На улицах Тулузы

 Площадь Капитолии

    Велосипеды в Тулузе очень популярны. На них разъезжает почти всё население города. Велики тут можно брать в прокат по банковской карточке или за наличные.

 

 Розовые тротуары Розового города. Улицы очень узкие и припарковать машину тут целая проблема. Отсюда и цены за парковку зашкаливают. Максимльная скорость для машин в Тулузе 50 км/час.

 

 Старый город в Тулузе.

 

 

Новый мост через реку Гаронна.

 

 

   Вещевой рынок на площади Капитолий в Тулузе. Купить здесь можно всё, что угодно. Тут же на площади Капитолий можно перекусить в многочисленных кафешках и ресторанчиках. Блошиный рынок по выходным устраивается возле церкви Сен-Сернен. Вот уж где есть, что посмотреть. Одна пара из нашей группы купила здесь великолепную старинную турку. Если вы хотите прикупить французского сыра, то вам на площадь Виктора Гюго, где также есть рынок и знаменитая сырная лавка. Сыр здесь дорогой, но очень вкусный, такой не везде купить можно.

 

Улица Сен-Ром.

 

Кстати, на домах вывески с названием улиц написаны на французском и на окситанском языках. Окситанский язык, это местное наречие, на котором говорят тулузсцы.

 

 

Экскурсионный паровозик в Тулузе.

 

 На нем можно, сидя в вагончике, осмотреть все основные тулузские достопримечательности. Продолжительность экскурсии 35 минут, билет стоит 5 евро. Паровозик делает остановки, на которых можно выйти в понравившемся месте.

 

 

 

Метро в Тулзе состоит из двух веток А и В. Одна из них пролегла с юго-запада на северо-восток, другая с севера на юг.

 

 

   Тулуза — город студентов. Для них здесь созданы все условия. Любимая студенческая еда — сэндвичи. Возможно поэтому в Тулузе множество вот таких уличных забегаловок с сэндвичами с любой начинкой. Их едят везде: прямо на улице на ходу или сидя где-нибудь на скамеечке или прямо на асфальте. Покушать в Тулузе вообще не проблема, хотите в кафе за дорого, хотите на улице.

 

 

Сувениры из Тулузы.

 

  А ещё Тулуза славится фиалками и парфюмерией из фиалок. Практически в каждом сувенирном магазинчике есть изделия из фиалки. Мы приобрели фиалковое мыло, туалетную воду и ещё какие-то разные кремики и мази на основе фиалок. Видели также варенье из фиалок, засахаренные лепестки фиалок и даже фиалковый ликер. Очень жалею, что не купили его и даже не попробовали. Наверное очень оригинальный и своеобразный. А ещё бывает фиалковый чай, джем, варенье, конфеты, мороженое и … даже не перечислить всего этого.

   Каждый февраль в Тулузе проходит фестиваль фиалок. Говорят потрясающее злелище. Фиалка — символ города. Во время фестиваля Тулуза переполнена туристами.

 

 

 

all-worlds.ru