Варанаси — город мертвых (Внимание, есть шокирующие фото, впечатлительным просмотр не рекомендуется)

На протяжении тысячелетий, Варанаси был центром философии и теософии, медицины и образования. Английский писатель Марк Твен, потрясенный посещением Варанаси, написал: «Бенарес (старое название) старше истории, старше традиции, даже старше, чем легенды и выглядит вдвое старше их всех вместе взятых». Многие известные и наиболее почитаемые индийские философы, поэты, писатели и музыканты проживали в Варанаси. В этом славном городе жил классик литературы хинди Кабир, поет и писатель Тулсидас написал эпическую поему Рамачаритаманаса, ставшей одной из самых знаменитых произведений литературы на языке хинди, а Будда произнес свою первую проповедь в Сарнатхе, всего в нескольких километрах от Варанаси. Воспетый мифами и легендами, освященный религией, он всегда привлекал большое количество паломников и верующих с незапамятных времен.

Варанаси расположен между Дели и Калькуттой на западном берегу Ганги. Каждый индийский ребенок, слушавший рассказы своих родителей, знает, что Ганга является самой крупной и святой из всех рек в Индии. Главная причина посещения Варанаси, это, конечно же, увидеть реку Ганга. Значение реки для индусов не поддается описанию. Она входит в число 20 крупнейших рек мира. Бассейн реки Ганга является наиболее густонаселенным в мире, с населением более чем 400 миллионов человек. Ганга является важным источником орошения и коммуникации для миллионов индийцев, живущих вдоль русла реки. С незапамятных времен ей поклонялись как богине Ганга. Исторически сложилось так, что ряд столиц бывших княжеств располагались на ее берегах.

источник

Самый большой гхат в городе, использующийся для кремации — это Маникарника. Здесь кремируют около 200 тел в день, а погребальные костры горят и днем, и ночью. Семьи привозят сюда покойников, умерших естественной смертью.

Индуизм подарил тем, кто его исповедует, метод гарантированного достижения мокши. Достаточно умереть в священном Варанаси (ранее — Бенарес, Каши. — Прим. авт.) — и сансара заканчивается. Наступает мокша. При этом важно отметить, что хитрить и бросаться в этом городе под машину — не выход. Так мокши точно не видать.  Даже если индус отдал концы не в Варанаси, этот город все равно способен повлиять на дальнейшее его существование. Если кремировать тело на берегу священной реки Ганг в этом городе, то карма на следующую жизнь очищается. Вот и стремятся сюда индуисты со всей Индии и мира — умирать и гореть.

Набережная Ганга — самое тусовочное место в Варанаси. Вот измазанные в саже отшельники садху: настоящие — молятся и медитируют, туристические — пристают с предложениями сфотографироваться за денежку. Брезгливые европейки пытаются не вступить в нечистоты, толстые американки снимают себя на фоне всего, перепуганные японцы ходят в марлевых повязках на лицах — от инфекций спасаются. Тут полно растаманов с дредами, фриков, просветленных и псевдопросветленных, шизиков и попрошаек, массажистов и гашиш-дилеров, художников и прочего всех на свете мастей люду. Ни с чем не сравнимая пестрота толпы.

Несмотря на обилие приезжих, назвать этот город туристическим язык не поворачивается. У Варанаси все-таки своя жизнь, и туристы тут абсолютно ни при чем. Вот по Гангу плывет труп, рядом мужик стирает и отбивает о камень белье, кто-то чистит зубы. Почти все купаются со счастливыми лицами. «Ганг — наша мама. Вам, туристам, не понять. Вы смеетесь, что мы пьем эту воду. Но для нас она священна», — объясняют индусы. И действительно — пьют и не болеют. Родная микрофлора. Хотя канал Discovery, когда снимал фильм про Варанаси, сдал пробы этой воды на исследования. Вердикт лаборатории страшный — одна капля лошадь если не убьет, то уж точно подкосит. Гадости в той капле больше, чем в списке потенциально опасных инфекций страны. Но обо всем этом забываешь, попав на берег горящих людей.

Это Маникарника Гхат — главный крематорий города. Повсюду тела, тела и еще раз тела. Ждут своей очереди в костер, которых — десятки. Гарь, дым, треск дров, хор обеспокоенных голосов и бесконечно звенящая в воздухе фраза: «Рам нам сагагэ». Вот из костра высунулась рука, показалась нога, а теперь покатилась голова. Вспотевшие и щурящиеся от жара рабочие бамбуковыми палками переворачивают являющиеся из огня части тела. Ощущение такое, что попал на съемки какого-то «ужастика». Реальность уходит из-под ног.

Бизнес на трупах

С балконов «козырных» отелей виден Ганг, а вместе с ним и дым погребальных костров. Круглые сутки чувствовать этот странный запах не хотелось, и я забрался в менее фешенебельный район, да от трупов подальше. «Друг, хорошая камера! Хочешь поснимать, как сжигают людей?» — редко, но слышатся предложения от приставал. Нет ни единого закона, запрещающего снимать погребальные обряды. Но вместе с тем нет и ни единого шанса воспользоваться отсутствием запрета. Продажа псевдоразрешений на съемку — бизнес для касты, контролирующей кремацию. Пять-десять долларов за один щелчок затвором, причем дубль — в ту же цену.

Схитрить невозможно. Приходилось наблюдать, как туристы по незнанию хотя бы просто направляли камеру в сторону огня и попадали под жесточайший прессинг толпы. Это были уже не торги, а рэкет. Для журналистов тарифы особые. Подход к каждому индивидуален, но за разрешение на работу «в зоне» — до 2000 евро, а за одну фотокарточку — до сотни долларов. Уличные посредники всегда уточняли мою профессию и только потом начинали торги. А кто я? Студент-фотолюбитель! Пейзажи, цветочки да бабочки. Скажешь такое — и цена сразу божеская, 200 баксов. Вот только нет гарантии, что с «филькиной грамотой» в итоге не отправят куда подальше. Продолжаю поиски и вскоре выхожу на главного. «Би-и-и-г босс», — называют его на набережной.

Звать Сурес. С большим животом, в кожаном жилете он гордо прохаживается между кострами — контролирует персонал, продажу древесины, сбор выручки. Ему я тоже представляюсь начинающим фотолюбителем. «Ладно, с тебя 200 долларов, и снимай неделю», — обрадовал Сурес, попросил 100 долларов предоплаты и показал образец «пермишина» — листик А4 с надписью а-ля «Разрешаю. Босс». Клочок бумаги за две сотни зеленых снова не захотелось покупать. «В мэрию Варанаси», — сказал я водителю тук-тука. Комплекс двухэтажных домиков очень напоминал санаторий советских времен. Люди суетятся с бумагами и стоят в очередях.

А мелкие чиновники горадминистрации, как и у нас, нерасторопные — долго возятся с каждым листиком. Я убил полдня, собрал коллекцию автографов больших шишек Варанаси и поехал в полицейское управление. Правоохранители предложили ждать босса и угощали чаем. Из глиняных горшочков, будто из лавки «украинский сувенир». Выпив чай, полицейский разбивает «глечик» об пол. Оказывается, пластмасса — это дорого и неэкологично. А вот глины в Ганге много и бесплатно. В уличной забегаловке такой стакан вместе с чаем обходился даже мне в 5 рупий. Индусу — и того дешевле. Через несколько часов состоялась аудиенция у шефа полиции города. Решил использовать встречу по максимуму и попросил у того визитку. «У меня только на хинди!» — смеялся мужчина. «Предлагаю обмен. Вы мне — на хинди, я вам — на украинском», — придумываю я. Теперь у меня в руках целая стопка разрешительных документов и козырь — визитка главного в Варанаси человека в погонах.

Последний приют

Приезжие испуганно глазеют на костры издали. К ним подходят доброжелатели и якобы бескорыстно посвящают в историю погребальных традиций Индии. «На костер уходит 400 килограммов дров. Один килограмм — 400-500 рупий (1 доллар США — 50 индийских рупий. — Прим. авт.). Помоги семье умершего, пожертвуй денег хотя бы на пару килограммов. Люди всю жизнь собирают деньги на последний костер» — стандартно завершается экскурсия. Звучит убедительно, иностранцы достают кошельки. И, сами того не подозревая, оплачивают полкостра. Ведь реальная цена древесины — от 4 рупий за кило. Вечером прихожу на Маникарнику. Буквально через минуту прибегает мужчина и требует объяснить, как смею обнажать объектив в священном месте.

Когда видит документы — почтительно складывает руки у груди, склоняет голову и произносит: «Добро пожаловать! Ты — наш друг. Обращайся за помощью». Это 43-летний Каши Баба из высшей касты брахманов. Он уже 17 лет курирует тут процесс кремации. Говорит, работа дает сумасшедшую энергию. Индусы и правда обожают это место — вечерами мужики рассаживаются на ступеньках и часами глазеют на костры. «Мы все мечтаем умереть в Варанаси и кремировать здесь тела», — примерно так рассуждают они. Мы с Каши Баба тоже усаживаемся рядом. Оказывается, тела начали сжигать именно в этом месте еще 3500 лет назад. С тех пор как тут не зажегся огонь бога Шивы. Он горит и сейчас, за ним круглые сутки надзор, от него поджигается каждый ритуальный костер. Сегодня тут ежедневно превращают в пепел от 200 до 400 тел. Причем не только со всей Индии. Сгореть в Варанаси — последняя воля многих индусов-иммигрантов и даже некоторых иностранцев. Недавно, например, кремировали пожилого американца.

Вопреки туристическим басням кремация не очень дорога. Чтобы сжечь тело, потребуется 300-400 килограммов древесины и до четырех часов времени. Килограмм дров — от 4 рупий. Вся траурная церемония может стартовать уже от 3-4 тысяч рупий, или 60-80 долларов. А вот максимальной планки нет. Люди побогаче для запаха добавляют в костер сандаловое дерево, килограмм которого дотягивает до 160 долларов. Когда в Варанаси умер махараджа, его сын заказал костер полностью из сандалового дерева, а вокруг разбрасывал изумруды и рубины. Все они по праву достались работникам Маникарники — людям из касты дом-раджа.

Это низшее сословие людей, так называемые неприкасаемые. Их судьба — нечистые виды работ, к которой относят и сжигание трупов. В отличие от других неприкасаемых, каста дом-раджа имеет деньги, на что намекает даже элемент «раджа» в названии.

Каждый день эти люди чистят территорию,просеивают и промывают через сито золу, угли и прогоревший грунт. Задача — найти драгоценности. Родственники не имеют права снимать их с умершего. Напротив, сообщают ребятам дом-раджа, что у покойного, скажем, золотая цепочка, кольцо с бриллиантом и три золотых зуба. Все это рабочие найдут и продадут. Ночью над Гангом зарево от костров. Лучше всего смотреть на него с крыши центрального здания Маникарника Гхат. «Если упадешь — сразу в костер. Удобно», — рассуждает Каши, пока я стою на козырьке и снимаю панораму. Внутри этого здания — пустота, темнота и прокопченные десятилетиями стены.

Скажу откровенно — жутко. Прямо на полу, в углу на втором этаже сидит сморщенная бабуля. Это Дайя Май. Точного своего возраста она не помнит — говорит, примерно 103 года. Последние 45 из них Дайя провела в этом самом углу, в здании возле берега кремации. Ждет смерти. Хочет умереть именно в Варанаси. Впервые эта женщина из Бихара попала сюда, когда умер ее муж. А вскоре лишилась сына и тоже решила умирать. Я был в Варанаси десять дней, почти каждый из которых встречал Дайю Май. Опираясь на палочку, утром она выбиралась на улицу, прохаживалась между стопками дров, подходила к Гангу и снова возвращалась в свой угол. И так 46-й год подряд.

Жечь или не жечь? Маникарника — не единственное в городе место для кремации. Тут сжигают умерших естественной смертью. А километром ранее, на Хари Чандра Гхат, придаются огню убитые, самоубийцы, жертвы аварий. Рядом электрокрематорий, где сжигают нищих, не собравших денег на дрова. Хотя обычно в Варанаси проблем с похоронами нет даже у самых бедных. Дерево, которое не догорело на предыдущих кострах, бесплатно отдают семьям, у которых не хватило дров. В Варанаси всегда можно собрать деньги среди местных жителей и туристов. Ведь помогать семье покойного — для кармы хорошо. А вот в бедных селах с кремацией проблемы. Помочь некому. И символически обгоревшее и выброшенное в Ганг тело — не редкость.

В местах, где в священной реке образуются запруды, даже существует профессия — сборщик трупов. Мужчины плавают на лодке и собирают тела, по необходимости даже ныряя в воду. Рядом грузят в лодку привязанное к большой каменной плите тело. Оказывается, далеко не все тела можно сжечь. Запрещается кремировать садху, ведь те отказались от работы, семьи, секса и цивилизации,посвятив жизнь медитациям. Не сжигают детей до 13 лет, ведь считается, что их тела, как цветы. Соответственно запрещено предавать огню и беременных женщин, ведь внутри — дети. Не получится кремировать больного лепрой. Все эти категории покойных привязывают к камню и топят в Ганге.

Запрещено кремировать убитых укусом кобры, что в Индии не редкость. Считается, что после укуса этой змеи наступает не смерть, а кома. Поэтому из бананового дерева мастерят лодку, куда кладут обернутое в пленку тело. К нему крепят табличку с именем и домашним адресом. И пускают в плавание по Гангу. Медитирующие на берегу садху такие тела стараются выловить и медитациями попытаться вернуть к жизни.

Говорят, успешные исходы — не редкость. «Четыре года назад в 300 метрах от Маникарника отшельник поймал и оживил тело. Семья была так счастлива, что хотела озолотить садху. Но тот отказался, ведь если возьмет хоть одну рупию — потеряет всю свою мощь», — рассказал мне Каши Баба. Еще не сжигают животных, ведь они — символы богов. Но что потрясло меня больше всего, так это существовавший до сравнительно недавнего времени жуткий обычай — сати. Сожжение вдов. Умирает муж — жена обязана гореть в том же огне. Это не миф и не легенда. По словам Каши Баба, это явление было распространенным еще каких-то 90 лет назад.

По информации учебников, сожжение вдов запретили в 1929-м. Но эпизоды сати случаются и сегодня. Женщины много плачут, поэтому им запрещено находиться возле костра. Но буквально в начале 2009 года для вдовы из Агры сделали исключение. Она хотела последний раз проститься с мужем и попросилась подойти к огню. Туда и прыгнула, причем когда костер пылал уже вовсю. Женщину достали, но она сильно обгорела и умерла до приезда врачей. Кремировали в том же костре, что и ее суженого.

Обратная сторона Ганга

На другом от шумного Варанаси берегу Ганга — пустынные просторы. Туристам не рекомендуют там появляться, ведь иногда деревенская шантрапа проявляет агрессию. На противоположной стороне Ганга стирают белье селяне, туда привозят купаться паломников. Среди песков бросается в глаза одинокая хижина из веток и соломы. Там живет отшельник садху с божественным именем Ганеш. Мужчина лет 50-ти перебрался сюда из джунглей 16 месяцев назад, чтобы проводить ритуал пуджа — сжигать в костре продукты. Как жертва богам. Он по поводу и без повода любит сказать: «Мне не нужны деньги — мне нужна моя пуджа». За год и четыре месяца он спалил 1 100 000 кокосовых орехов и впечатляющее количество масла, фруктов и других продуктов.

Он проводит у себя в шалаше курсы медитации, чем и зарабатывает на свою пуджу. Как для человека из шалаша, который пьет воду из Ганга, он здорово знает английский, прекрасно знаком с продукцией канала National Geographic и предлагает мне записать номер своего мобильного. Раньше у Ганеша была нормальная жизнь, он до сих пор изредка перезванивается со взрослой дочерью и бывшей женой: «Однажды я понял, что больше не хочу жить в городе, и семья мне не нужна. Теперь я в джунглях, в лесу, в горах или на берегу реки.

Мне не нужны деньги — мне нужна моя пуджа». Вопреки рекомендациям для приезжих, я часто переплывал на другой берег Ганга, чтобы отдохнуть от бесконечного шума и назойливых толп. Ганеш узнавал меня издалека, махал рукой и кричал: «Дима!» Но и тут, на пустынном берегу другой стороны Ганга, можно вдруг вздрогнуть. Например, увидев собак, разрывающих на части человеческое тело, вынесенное на берег волнами. Увидеть, вздрогнуть и вспомнить — это Варанаси, «город смерти».

Хронология процесса

Если человек умер в Варанаси, его сжигают часов через 5-7 после смерти. Причина спешки — жара. Тело моют, делают массаж смесью из меда, йогурта и различных масел и читают мантры. Все это для того, чтобы открыть 7 чакр. Потом заворачивают в большую белую простыню и декоративную ткань. Кладут на носилки из семи бамбуковых поперечин — также по количеству чакр.

Члены семьи несут тело к Гангу и поют мантру: «Рам нам сагагэ» — призыв к тому, чтобы в следующей жизни этого человека все было хорошо. Носилки окунают в Ганг. Затем покойному открывают лицо, и родственники руками по пять раз поливают его водой. Один из мужчин семейства бреется наголо и облачается в белые одежды. Если умер отец — это делает старший сын, если мать — младший сын, если жена — муж. Поджигает от священного огня ветки и обходит с ними вокруг тела пять раз. Потому тело уходит в пять стихий: воду, землю, огонь, воздух, небеса.

Разжигать костер можно только естественным способом. Если умерла женщина — полностью не сжигают ее таз, если мужчина — ребро. Эту обгорелую часть тела обритый мужчина пускает в Ганг и через левое плечо из ведра тушит тлеющие угли.

В свое время Варанаси был академическим центром, а также и религиозным. В городе были возведены множество храмов, работали университеты и были открыты великолепные библиотеки с текстами еще ведических времен. Однако, многое было уничтожено мусульманами. Сотни храмов оказались разрушены, костры с бесценными манускриптами пылали день и ночь, были уничтожены и люди – носители бесценной древней культуры и знаний. Однако, дух Вечного Города победить не удалось. Его можно ощутить и сейчас, прогулявшись по узким улочкам старого Варанаси и спустившись к гхатам (каменным ступеням) на реке Ганг. Гхаты являются одной из визитных карточек Варанаси (как и любого священного для индуистов города), а также важным сакральным местом для миллионов верующих. Служат они как для ритуального омовения, так и для сжигания усопших. Вообще же гхаты – самое популярное место для жителей Варанаси – на этих ступенях сжигают трупы, смеются, молятся, умирают, гуляют, знакомятся, болтают по телефону или просто сидят.

Этот город производит самое сильное впечатление на путешественников по Индии, несмотря на то, что на ‘праздник для туриста’ Варанаси совсем не похож. Жизнь в этом священном городе удивительно плотно переплелась со смертью; считается, что умереть в Варанаси, на берегу реки Ганг, очень почетно. А потому больные и старые индуисты тысячами стремятся в Варанаси со всех уголков страны встретить здесь свою смерть и освободиться от суеты жизни.

Неподалеку от Варанаси расположен Сарнатх — место, где проповедовал Будда. Говорят, что дерево, растущее в этом месте, посажено из семян дерева Бодхи, того самого, под которым Будда получил самореализацию.

Набережная реки сама по себе является своеобразным огромным храмом, служба в котором не затихает никогда — одни молятся, другие медитируют, третьи занимаются йогой. Трупы умерших сжигают здесь же. Примечательно, что сжиганию подвергаются лишь тела тех, кому требуется ритуальное очищение огнем; а потому тела священных животных (коров), монахов, беременных женщин считаются уже очищенными страданиями и их, не кремируя, сбрасывают в Ганг. В этом и есть главное предназначение древнего города Варанаси – дать людям возможность освободиться от всего тленного.

И все же, несмотря на непонятную, и уж тем более невеселую для неиндуистов миссию, этот город — вполне реальный город с миллионным населением. В тесных и узких улочках слышатся голоса людей, звучит музыка, разносятся крики торговцев. Повсюду открыты лавочки, в которых можно купить сувениры от древних сосудов до сари, расшитых серебром и золотом.

Город, хотя его и нельзя назвать чистым, все же не так страдает от грязи и перенаселенности, как другие индийские крупные города — Бомбей или Калькутта. Впрочем, для европейцев и американцев улица любого индийского города напоминает гигантский муравейник — вокруг стоит какофония из клаксонов, велосипедных звонков и криков, и даже на велорикше протискиваться по узким, хоть и центральным улицам, оказывается весьма сложно.

Умерших детей в возрасте до 10 лет, тела беременных женщин и больных оспой не кремируют. К телу их привязывают камень, и бросают с лодки на середину реки Ганга. Такая же участь ждет тех, чьи родственники не могут позволить купить себе достаточно древесины. Кремация на костре стоит немалых денег и далеко не все могут это позволить. Иногда купленной древесины не всегда достаточно для кремации, и тогда полуобгоревшие останки тела сбрасывают в реку. Вполне обычное явление увидеть обугленные останки тел умерших, плывущих в реке. По оценкам, в городе ежегодно хоронят на дне реки около 45 000 не кремированных тел, повышая токсичность и без того сильно загрязненной воды. Что шокирует приезжих западных туристов, кажется вполне естественным для индусов. В отличие от Европы, где все происходит за закрытыми дверями, в Индии каждый аспект жизни виден на улицах, будь-то кремация, стирка белья, купание или приготовление пищи.

Река Ганга каким то чудесным образом могла очищать себя сама на протяжении многих веков. Еще 100 лет назад, микробы, такие как холера, не могли выжить в ее священных водах. К сожалению, сегодня Ганга входит в число пяти наиболее загрязненных рек мира. В первую очередь, из-за токсических веществ, сбрасываемых промышленными предприятиями вдоль русла реки. Уровень загрязнения некоторыми микробами превышает допустимые показатели в сотни раз. Приезжим туристам в глаза бросается полное отсутствие гигиены. Прах мертвых, стоки канализации и пожертвования плывут мимо верующих, когда они купаются и проводят в воде церемонию очищения. С медицинской точки зрения, купание в воде, в которой разлагаются трупы, несут риск инфекций с многочисленными болезнями, включая гепатит. Это какое то чудо, что так много людей ежедневно окунаются и пьют воду и не ощущают на себе вреда. К паломникам даже присоединяются некоторые туристы.

В загрязнение реки свою лепту также вносят многочисленные города, расположенные на Ганге. По итогам доклада Центрального управления надзора за загрязнением окружающей среды следует, что города Индии перерабатывают лишь около 30% всех своих нечистот. Ныне Ганг, как и многие другие реки Индии, чрезвычайно засорен. В нем содержится нечистот больше, чем свежей воды. А по его берегам скапливаются промышленные отходы и останки кремированных
трупов.

Так, Первый Город на Земле (как называют Варанаси в Индии) производит странное и невероятно сильное, неизгладимое воздействие на туристов – сравнить его невозможно ни с чем, как нельзя сравнивать религии, народы и культуры.

здесь уже ничего не исправить, жги » BigPicture.ru

«Моя экспедиция, проехав Дели, Раджастхан, побывав у индийских цыган и мумбайских проституток, померзнув целую ночь на ночном вокзале Агры, к новому, 2015 году въехала в город-герой Варанаси», — эксклюзивно для Бигпикчи рассказывает Петр Ловыгин.

(Всего 32 фото)

1. Варанаси — город для индийцев особенный. Не всякий мечтает в нем жить, не всякий успевает в нем умереть, но быть сожженным на берегах Варанаси и выпасть пеплом в Гангу мечтает каждый индиец. Варанаси для них город особого погребального назначения. Но я не индиец. Я выбрал Варанаси для встречи нового, 2015 года. Это не беда, что 1 января в городе вдруг отключились водоснабжение и канализация, а в нашей комнате в декабрьские морозы отсутствовали стекла в окне. Мы его заложили картой Индии в раме, что сняли со стены. Бессовестно протекала крыша, потому что первый день нового года лило с неба весь день. Но несмотря на это Варанаси — Великий город.2. Ганга — это вена города. Не было бы Ганги — не было бы и Варанаси. Ей город обязан всем. Набережная Ганги — это своеобразная площадь города. Каждый вечер здесь наступает время Пуджи, индуистского ритуала, когда десяток молодых людей при большом скоплении народа на суше и несметном количестве лодок на воде подносят своим божествам пищу, огонь и прочие подарки. Тут же цирюльники стригут людей, проводятся индуистские собрания, йоги гнут себе конечности на благо Вселенной.3. Гаты (спуски к воде) Ганги — это еще и публичная баня под открытым небом. Литрами с их ступенек льется в воду Pan­tene Pro‑V. Толстопузые мужики погружаются в воды. Из воды торчат головы святых старцев с длиннющими бородами, и непонятно, как они находят среди всей этой белоснежной поросли рот, когда хотят есть.4.5. В одной красивой книге с шелестящими на ветру страницами я читал, что индийцы давно уже соединили у Ганги один конец с другим. И течет она теперь по кругу. Потом построили священную электростанцию с вечным двигателем.6. Стирается белье. Моется скот.7. Сушится белье на таких грязных поверхностях, что смысла в стирке особого нет. Оно тотчас же становится таким, как и прежде. В этом есть специфика всех индийских прачечных: есть постоянная занятость! Постирал — положил сушиться — испачкалось — снова начал стирать — постирал — положил сушить — и так далее…8. Небо над Гангой занято войной воздушных змеев. Лески от них протянулись с одного берега Ганги на другой так, что все эти горы белья, стираемые в его водах, можно сушить и поперек течения. А пока женщины в сари до этого не додумались и просто раскладывают эти рубашки и сорочки, трусы и километровые простыни на солнце так, что со спутника можно прочитать магический символ Ом.9. А один старик взял и из коровьих лепешек соорудил новую автодорогу от Варанаси до Аллахабада.10. Но главная достопримечательность Варанаси — два гата, на которых сжигают тела умерших. Снимать здесь категорически запрещено. Эти кадры сделаны на мой страх и риск, благо моя камера имеет возможность оставаться незамеченной. Очередь из дровяных запасов начинается еще задолго до подхода к воде.11. Чтобы сжечь человека, требуется несколько часов и около 400 килограммов дров. Поджигать у индийцев получается плохо. У меня вот есть друг, который в любой дождь, с одной спички… до 70% кожного покрова. И конечно, помимо дров, самый популярный товар здесь — средство для розжига.12. Камера не позволяет приблизиться к трупу. Но, проходя мимо, на расстоянии полуметра, можно увидеть, что труп далеко не свежий. Скажем так, «полежавший». И явно не неделю, а больше. Как у цыган в Молдавии — покойничек лежит по несколько недель и никто не торопится его хоронить.13. Все индийцы по мере возможности следят за тем, чтобы фотосъемка не производилась. На выходе с главного гата я был пойман за руку с просьбой показать последние кадры: мол, мы видели, как вы только что снимали (на самом деле ничего они не видели, просто решили, раз с камерой — значит снимал). С веселыми возгласами: «Шухер! Мусора! Линяем!» мы ускорили шаг по узким варанасийским улочкам. На призыв проявившего бдительность индийца наказать залетных ни один из его соотечественников не откликнулся.14. Одновременно на каждом из двух гатов сгорает от трех до шести тел. Процедура совершенно обычная, хоть и собирающая толпу зевак — как индийцев, так и иностранцев.15. Конечно, радует и отношение индийцев к похоронным делам. Процессии с трупом идут прямо по улицам города к гатам, они легко различимы по а) несомому на носилках телу, б) большому количеству радующихся людей. Они бьют в барабаны, танцы танцуют и веселятся, словно Индия только что выиграла очередной матч в крикет.16. В мой первый приезд сюда у меня был замечательный лодочник, что катал нас по Ганге. Паркуясь у берега, он бился кормой о голову чьего-то трупа, лежащего в воде. Рядом в костре догорал еще один. Обгорелые ноги торчали среди дров с одной стороны, с другой дотлевала голова.17. И снова в пяти метрах от меня и этого «крематория на воде» группа индийцев исполняет залихватские танцы. И кажется, что еще чуть-чуть — и наступит праздник Ивана Купалы, найдут папоротник и начнутся прыжки через этот костер.18.19. А есть и те, кто сам или его бедные родственники не способны найти деньги на дрова. И тогда труп сбрасывается в Гангу прямо так.20. Он пристанет к ее берегам чуть ниже по течению. Станет кормом для бродячих собак.21. Полосатые набережные Варанаси.22. Много местных ходят по набережной с неиссякаемой задачей «кого бы еще сжечь». Как только завидят бесхозное тело — начинают тормошить его и заглядывать в зрачки. Тело просыпается. «Живая! Туды ее в качель…» — сокрушаются индийцы.23.24. С воды Варанаси, конечно, очень красив. Такая индийская Венеция.25. Да и внутри города много радости. Только алкоголь очень дорогой.26. Потому люди здесь пьют мало. В основном едят. Аутентичных харчевен со всевозможными отравами тут много.27. И в глубине улочек, в полумраке, и вот в таких open-air-забегаловках, где чумазые ребята посадят тебя с твоим подносом тали в самый центр стола, начнут что-то расспрашивать про Россию, и, как обычно, их знания ограничатся именем Vladimir Putin, а повар потом положит тебе добавки прямо собственной рукой, и неизвестно, что он до этого ею делал. Прием пищи в Индии — это всегда хождение по минному полю.28. В той самой красивой книге с шелестящими на ветру страницами написано также, что в Индии все давно уже вышли в астрал. Редко кого на улице встретишь, да и те японские туристы. Теперь индийцы занимаются переводом в астрал коров. К чемпионату мира в России перевод коров в астрал обещали полностью завершить.29.30.31.32. И все-таки Варанаси — город сказочный. Город с лицом. И не беда даже, что весь первый день нового года беспрестанно лил дождь и приказала долго жить вся канализация и водоснабжение, а в окно безудержно дуло. Нам на это нечего смотреть. Лишь бы похоронное дело Варанаси жило и процветало.

Смотрите также: За что я люблю Калькутту: мать Тереза, золотое дерево и рикши прямоходячие

А вы знали, что у нас есть Instagram и Telegram?

Подписывайтесь, если вы ценитель красивых фото и интересных историй!

Фото: Люди: Из жизни: Lenta.ru

Индийский Варанаси называют «городом мертвых»: именно там происходит бесконечный процесс сжигания умерших индийцев. Гхаты Ганги (место спуска к реке) используются и для массовых сеансов помывки, и для ритуальных проводов усопших в другой мир. Фотограф Сергей Строителев — один из немногих журналистов, которому удалось не просто посмотреть на массовые сожжения издалека, а побывать в толпе индийцев и стать свидетелем полного цикла проводов. Специально для «Ленты.ру» Строителев рассказал об опасном путешествии и поделился эксклюзивными снимками.

По приезде в Варанаси в комнате отеля я сразу почувствовал запах гари — набережная Маникарника была совсем рядом. Это древнейший индийский крематорий, один из 84 варанасийских гхатов, — место, где, по преданиям, Вселенная сгорит в конце времен. Я давно мечтал снять священную кремацию, меня привлекала духовность, многогранность и сложность процесса, древние традиции и легенды, лежащие в основе ритуала кремации, и Маникарника стало идеальным местом.

Ранним утром по пути на набережную я продрался сквозь толпу местных, окутанных запахом марихуаны, быков, перепрыгнул не одну кучу навоза и почувствовал жар костров. В воздухе висел запах горящих тел и ароматических масел.

Я стоял и смотрел на этот праздник смерти, и он просто зачаровывал меня.

Как только я попытался достать камеру, толпа из касты неприкасаемых окружила меня, начала кричать и попыталась выхватить аппарат. Бумажка в бюрократическую полицию не сработала, поэтому мне пришлось договариваться с местными авторитетами, которые «держали» крематорий. На получение разрешения ушло несколько дней, мне пришлось не раз поговорить с толстобрюхим боссом, разъясняя свой интерес. Краснозубый от жевательного табака мужчина Кумар, которого приставили мне помогать, встречал меня каждое утро и пристально наблюдал за моей работой.

Следующие дни я снимал без проблем. Родственникам усопших было абсолютно неважно, что рядом с ними был человек с камерой. В момент ритуала они впадали в какое-то особое состояние и не замечали ничего вокруг. Безусловно, это горе, но также и радость за освобождение души умершего близкого. Это невероятный парадокс.

варанаси — город мертвых

Репортажи | Варанаси — город мертвых

Варанаси — город мертвых (Внимание, есть шокирующие фото, впечатлительным просмотр не рекомендуется)

ВНИМАНИЕ ! Присутствуют шокирующие фото. Впечатлительным просмотр не рекомендуется !

Наша планета полна чудесными сюрпризами от природы и древних цивилизаций, полна красотами и достопримечательностями, ну а еще на ней можно встретить довольно необычные, странные, мрачные традиции и ритуалы. Хотя надо заметить, это для нас они странные и страшные, а для некоторых — это их обыденная жизнь, это их культура.

Каждый из миллиарда индусов мечтает умереть именно в Варанаси или сжечь тут свое тело. Open air крематорий дымит 365 дней в году и 24 часа в сутки. Сотни тел со всей Индии и зарубежья ежедневно сюда приезжают, прилетают и сгорают. Хорошую религию придумали индусы — что мы, отдав концы, не умираем насовсем. Эти базовые познания про индуизм под аккорды своей гитары вселил в нас Владимир Высоцкий. Спел и просветил: «живешь правильно — будет тебе счастье в следующей жизни, а если туп, как дерево, — родишься баобабом»

Варанаси является важным религиозным местом в мире индуизма, центром паломничества индусов со всего мира, таком же древнем как Вавилон или Фивы. Здесь более сильно, чем где-либо еще, проявляются противоречия человеческого существования: жизни и смерти, надежды и страдания, молодости и старости, радости и отчаяния, блеска и нищеты. Это город, в котором так много смерти и жизни одновременно. Это город, в котором сосуществуют вечность и бытие. Это лучшее место для понимания того, что собой представляет Индия, ее религия и культура.

В религиозной географии индуизма, Варанаси является центром Вселенной. Один из самых священных городов для индусов служит своего рода гранью между физической реальностью и вечностью жизни. Здесь боги спускаются на землю, а простой смертный достигает блаженства. Это святое место, чтобы жить, и благословенное место, чтобы умереть. Это самое лучшее место для того, чтобы достичь блаженства.

Известность Варанаси в индуистской мифологии не имеет себе равных. Согласно легенде, город был основан индусским Богом Шивой несколько тысяч лет назад, что сделало его одним из самых важных мест паломничества в стране. Это один из семи священных городов индусов. Во многих отношениях он воплощает самые лучшие и худшие стороны Индии, иногда приводящие иностранных туристов в ужас. Тем не менее, сцены паломников, произносящих в лучах восходящего солнца молитву у реки Ганга, на фоне индуистских храмов является, одной из самых впечатляющих достопримечательностей в мире. Путешествуя по северной Индии, постарайтесь не обойти стороной этот древний город.

Основанный за тысячу лет до Рождества Христова, Варанаси является одним из старейших городов в мире. Его нарекли многими эпитетами — «город храмов», «священный город Индии», «религиозная столица Индии», «город огней», «город просвещения» — и только совсем недавно было восстановлено его официальное название, впервые упоминавшемся еще в джатаки – древнем повествовании индуской литературы. Но многие до сих пор продолжают использовать английское название Бенарес, а паломники называют его не иначе как Каши – именно так нарекли город три тысячи лет.

Индус действительно верит в странствия души, которая после кончины переселяется в другие живые существа. И относится к смерти вроде и особенно, но в то же время обыденно. Для индуиста смерть — лишь один из этапов сансары, или бесконечной игры рождений и смертей. А еще приверженец индуизма мечтает однажды не родиться. Он стремится к мокше завершению того самого цикла перерождений, вместе с которым — к освобождению и избавлению от тягот мира материального. Мокша практически синоним буддистской нирваны: высшее состояние, цель человеческих стремлений, некий абсолют.

На протяжении тысячелетий, Варанаси был центром философии и теософии, медицины и образования. Английский писатель Марк Твен, потрясенный посещением Варанаси, написал: «Бенарес (старое название) старше истории, старше традиции, даже старше, чем легенды и выглядит вдвое старше их всех вместе взятых». Многие известные и наиболее почитаемые индийские философы, поэты, писатели и музыканты проживали в Варанаси. В этом славном городе жил классик литературы хинди Кабир, поет и писатель Тулсидас написал эпическую поему Рамачаритаманаса, ставшей одной из самых знаменитых произведений литературы на языке хинди, а Будда произнес свою первую проповедь в Сарнатхе, всего в нескольких километрах от Варанаси. Воспетый мифами и легендами, освященный религией, он всегда привлекал большое количество паломников и верующих с незапамятных времен.

Варанаси расположен между Дели и Калькуттой на западном берегу Ганги. Каждый индийский ребенок, слушавший рассказы своих родителей, знает, что Ганга является самой крупной и святой из всех рек в Индии. Главная причина посещения Варанаси, это, конечно же, увидеть реку Ганга. Значение реки для индусов не поддается описанию. Она входит в число 20 крупнейших рек мира. Бассейн реки Ганга является наиболее густонаселенным в мире, с населением более чем 400 миллионов человек. Ганга является важным источником орошения и коммуникации для миллионов индийцев, живущих вдоль русла реки. С незапамятных времен ей поклонялись как богине Ганга. Исторически сложилось так, что ряд столиц бывших княжеств располагались на ее берегах.

Самый большой гхат в городе, использующийся для кремации — это Маникарника. Здесь кремируют около 200 тел в день, а погребальные костры горят и днем, и ночью. Семьи привозят сюда покойников, умерших естественной смертью.

Индуизм подарил тем, кто его исповедует, метод гарантированного достижения мокши. Достаточно умереть в священном Варанаси (ранее — Бенарес, Каши. — Прим. авт.) — и сансара заканчивается. Наступает мокша. При этом важно отметить, что хитрить и бросаться в этом городе под машину — не выход. Так мокши точно не видать. Даже если индус отдал концы не в Варанаси, этот город все равно способен повлиять на дальнейшее его существование. Если кремировать тело на берегу священной реки Ганг в этом городе, то карма на следующую жизнь очищается. Вот и стремятся сюда индуисты со всей Индии и мира — умирать и гореть.

Набережная Ганга — самое тусовочное место в Варанаси. Вот измазанные в саже отшельники садху: настоящие — молятся и медитируют, туристические пристают с предложениями сфотографироваться за денежку. Брезгливые европейки пытаются не вступить в нечистоты, толстые американки снимают себя на фоне всего, перепуганные японцы ходят в марлевых повязках на лицах — от инфекций спасаются. Тут полно растаманов с дредами, фриков, просветленных и псевдопросветленных, шизиков и попрошаек, массажистов и гашиш-дилеров, художников и прочего всех на свете мастей люду. Ни с чем не сравнимая пестрота толпы.

Несмотря на обилие приезжих, назвать этот город туристическим язык не поворачивается. У Варанаси все-таки своя жизнь, и туристы тут абсолютно ни при чем. Вот по Гангу плывет труп, рядом мужик стирает и отбивает о камень белье, кто-то чистит зубы. Почти все купаются со счастливыми лицами. «Ганг — наша мама. Вам, туристам, не понять. Вы смеетесь, что мы пьем эту воду. Но для нас она священна», — объясняют индусы. И действительно — пьют и не болеют. Родная микрофлора. Хотя канал Discovery, когда снимал фильм про Варанаси, сдал пробы этой воды на исследования. Вердикт лаборатории страшный — одна капля лошадь если не убьет, то уж точно подкосит. Гадости в той капле больше, чем в списке потенциально опасных инфекций страны. Но обо всем этом забываешь, попав на берег горящих людей.

Это Маникарника Гхат — главный крематорий города. Повсюду тела, тела и еще раз тела. Ждут своей очереди в костер, которых — десятки. Гарь, дым, треск дров, хор обеспокоенных голосов и бесконечно звенящая в воздухе фраза: «Рам нам сагагэ». Вот из костра высунулась рука, показалась нога, а теперь покатилась голова. Вспотевшие и щурящиеся от жара рабочие бамбуковыми палками переворачивают являющиеся из огня части тела. Ощущение такое, что попал на съемки какого-то «ужастика». Реальность уходит из-под ног.

Бизнес на трупах

С балконов «козырных» отелей виден Ганг, а вместе с ним и дым погребальных костров. Круглые сутки чувствовать этот странный запах не хотелось, и я забрался в менее фешенебельный район, да от трупов подальше. «Друг, хорошая камера! Хочешь поснимать, как сжигают людей?» редко, но слышатся предложения от приставал. Нет ни единого закона, запрещающего снимать погребальные обряды. Но вместе с тем нет и ни единого шанса воспользоваться отсутствием запрета. Продажа псевдоразрешений на съемку — бизнес для касты, контролирующей кремацию. Пять-десять долларов за один щелчок затвором, причем дубль — в ту же цену.

Схитрить невозможно. Приходилось наблюдать, как туристы по незнанию хотя бы просто направляли камеру в сторону огня и попадали под жесточайший прессинг толпы. Это были уже не торги, а рэкет. Для журналистов тарифы особые. Подход к каждому индивидуален, но за разрешение на работу «в зоне» — до 2000 евро, а за одну фотокарточку до сотни долларов. Уличные посредники всегда уточняли мою профессию и только потом начинали торги. А кто я? Студент-фотолюбитель! Пейзажи, цветочки да бабочки. Скажешь такое — и цена сразу божеская, 200 баксов. Вот только нет гарантии, что с «филькиной грамотой» в итоге не отправят куда подальше. Продолжаю поиски и вскоре выхожу на главного. «Би-и-и-г босс», — называют его на набережной.

Звать Сурес. С большим животом, в кожаном жилете он гордо прохаживается между кострами — контролирует персонал, продажу древесины, сбор выручки. Ему я тоже представляюсь начинающим фотолюбителем. «Ладно, с тебя 200 долларов, и снимай неделю», — обрадовал Сурес, попросил 100 долларов предоплаты и показал образец «пермишина» — листик А4 с надписью а-ля «Разрешаю. Босс». Клочок бумаги за две сотни зеленых снова не захотелось покупать. «В мэрию Варанаси», — сказал я водителю тук-тука. Комплекс двухэтажных домиков очень напоминал санаторий советских времен. Люди суетятся с бумагами и стоят в очередях.

А мелкие чиновники горадминистрации, как и у нас, нерасторопные — долго возятся с каждым листиком. Я убил полдня, собрал коллекцию автографов больших шишек Варанаси и поехал в полицейское управление. Правоохранители предложили ждать босса и угощали чаем. Из глиняных горшочков, будто из лавки «украинский сувенир». Выпив чай, полицейский разбивает «глечик» об пол. Оказывается, пластмасса — это дорого и неэкологично. А вот глины в Ганге много и бесплатно. В уличной забегаловке такой стакан вместе с чаем обходился даже мне в 5 рупий. Индусу — и того дешевле. Через несколько часов состоялась аудиенция у шефа полиции города. Решил использовать встречу по максимуму и попросил у того визитку. «У меня только на хинди!» — смеялся мужчина. «Предлагаю обмен. Вы мне — на хинди, я вам на украинском», — придумываю я. Теперь у меня в руках целая стопка разрешительных документов и козырь — визитка главного в Варанаси человека в погонах.

Последний приют

Приезжие испуганно глазеют на костры издали. К ним подходят доброжелатели и якобы бескорыстно посвящают в историю погребальных традиций Индии. «На костер уходит 400 килограммов дров. Один килограмм — 400-500 рупий (1 доллар США — 50 индийских рупий. — Прим. авт.). Помоги семье умершего, пожертвуй денег хотя бы на пару килограммов. Люди всю жизнь собирают деньги на последний костер» — стандартно завершается экскурсия. Звучит убедительно, иностранцы достают кошельки. И, сами того не подозревая, оплачивают полкостра. Ведь реальная цена древесины — от 4 рупий за кило. Вечером прихожу на Маникарнику. Буквально через минуту прибегает мужчина и требует объяснить, как смею обнажать объектив в священном месте.

Когда видит документы — почтительно складывает руки у груди, склоняет голову и произносит: «Добро пожаловать! Ты — наш друг. Обращайся за помощью». Это 43-летний Каши Баба из высшей касты брахманов. Он уже 17 лет курирует тут процесс кремации. Говорит, работа дает сумасшедшую энергию. Индусы и правда обожают это место — вечерами мужики рассаживаются на ступеньках и часами глазеют на костры. «Мы все мечтаем умереть в Варанаси и кремировать здесь тела», — примерно так рассуждают они. Мы с Каши Баба тоже усаживаемся рядом. Оказывается, тела начали сжигать именно в этом месте еще 3500 лет назад. С тех пор как тут не зажегся огонь бога Шивы. Он горит и сейчас, за ним круглые сутки надзор, от него поджигается каждый ритуальный костер. Сегодня тут ежедневно превращают в пепел от 200 до 400 тел. Причем не только со всей Индии. Сгореть в Варанаси — последняя воля многих индусов-иммигрантов и даже некоторых иностранцев. Недавно, например, кремировали пожилого американца.

Вопреки туристическим басням кремация не очень дорога. Чтобы сжечь тело, потребуется 300-400 килограммов древесины и до четырех часов времени. Килограмм дров — от 4 рупий. Вся траурная церемония может стартовать уже от 3-4 тысяч рупий, или 60-80 долларов. А вот максимальной планки нет. Люди побогаче для запаха добавляют в костер сандаловое дерево, килограмм которого дотягивает до 160 долларов. Когда в Варанаси умер махараджа, его сын заказал костер полностью из сандалового дерева, а вокруг разбрасывал изумруды и рубины. Все они по праву достались работникам Маникарники — людям из касты дом-раджа.

Это низшее сословие людей, так называемые неприкасаемые. Их судьба — нечистые виды работ, к которой относят и сжигание трупов. В отличие от других неприкасаемых, каста дом-раджа имеет деньги, на что намекает даже элемент «раджа» в названии.

Каждый день эти люди чистят территорию,просеивают и промывают через сито золу, угли и прогоревший грунт. Задача — найти драгоценности. Родственники не имеют права снимать их с умершего. Напротив, сообщают ребятам дом-раджа, что у покойного, скажем, золотая цепочка, кольцо с бриллиантом и три золотых зуба. Все это рабочие найдут и продадут. Ночью над Гангом зарево от костров. Лучше всего смотреть на него с крыши центрального здания Маникарника Гхат. «Если упадешь — сразу в костер. Удобно», — рассуждает Каши, пока я стою на козырьке и снимаю панораму. Внутри этого здания — пустота, темнота и прокопченные десятилетиями стены.

Скажу откровенно — жутко. Прямо на полу, в углу на втором этаже сидит сморщенная бабуля. Это Дайя Май. Точного своего возраста она не помнит — говорит, примерно 103 года. Последние 45 из них Дайя провела в этом самом углу, в здании возле берега кремации. Ждет смерти. Хочет умереть именно в Варанаси. Впервые эта женщина из Бихара попала сюда, когда умер ее муж. А вскоре лишилась сына и тоже решила умирать. Я был в Варанаси десять дней, почти каждый из которых встречал Дайю Май. Опираясь на палочку, утром она выбиралась на улицу, прохаживалась между стопками дров, подходила к Гангу и снова возвращалась в свой угол. И так 46-й год подряд.

Жечь или не жечь? Маникарника — не единственное в городе место для кремации. Тут сжигают умерших естественной смертью. А километром ранее, на Хари Чандра Гхат, придаются огню убитые, самоубийцы, жертвы аварий. Рядом электрокрематорий, где сжигают нищих, не собравших денег на дрова. Хотя обычно в Варанаси проблем с похоронами нет даже у самых бедных. Дерево, которое не догорело на предыдущих кострах, бесплатно отдают семьям, у которых не хватило дров. В Варанаси всегда можно собрать деньги среди местных жителей и туристов. Ведь помогать семье покойного — для кармы хорошо. А вот в бедных селах с кремацией проблемы. Помочь некому. И символически обгоревшее и выброшенное в Ганг тело — не редкость.

В местах, где в священной реке образуются запруды, даже существует профессия — сборщик трупов. Мужчины плавают на лодке и собирают тела, по необходимости даже ныряя в воду. Рядом грузят в лодку привязанное к большой каменной плите тело. Оказывается, далеко не все тела можно сжечь. Запрещается кремировать садху, ведь те отказались от работы, семьи, секса и цивилизации,посвятив жизнь медитациям. Не сжигают детей до 13 лет, ведь считается, что их тела, как цветы. Соответственно запрещено предавать огню и беременных женщин, ведь внутри — дети. Не получится кремировать больного лепрой. Все эти категории покойных привязывают к камню и топят в Ганге.

Запрещено кремировать убитых укусом кобры, что в Индии не редкость. Считается, что после укуса этой змеи наступает не смерть, а кома. Поэтому из бананового дерева мастерят лодку, куда кладут обернутое в пленку тело. К нему крепят табличку с именем и домашним адресом. И пускают в плавание по Гангу. Медитирующие на берегу садху такие тела стараются выловить и медитациями попытаться вернуть к жизни.

Говорят, успешные исходы — не редкость. «Четыре года назад в 300 метрах от Маникарника отшельник поймал и оживил тело. Семья была так счастлива, что хотела озолотить садху. Но тот отказался, ведь если возьмет хоть одну рупию — потеряет всю свою мощь», — рассказал мне Каши Баба. Еще не сжигают животных, ведь они — символы богов. Но что потрясло меня больше всего, так это существовавший до сравнительно недавнего времени жуткий обычай — сати. Сожжение вдов. Умирает муж — жена обязана гореть в том же огне. Это не миф и не легенда. По словам Каши Баба, это явление было распространенным еще каких-то 90 лет назад.

По информации учебников, сожжение вдов запретили в 1929-м. Но эпизоды сати случаются и сегодня. Женщины много плачут, поэтому им запрещено находиться возле костра. Но буквально в начале 2009 года для вдовы из Агры сделали исключение. Она хотела последний раз проститься с мужем и попросилась подойти к огню. Туда и прыгнула, причем когда костер пылал уже вовсю. Женщину достали, но она сильно обгорела и умерла до приезда врачей. Кремировали в том же костре, что и ее суженого.

Обратная сторона Ганга

На другом от шумного Варанаси берегу Ганга — пустынные просторы. Туристам не рекомендуют там появляться, ведь иногда деревенская шантрапа проявляет агрессию. На противоположной стороне Ганга стирают белье селяне, туда привозят купаться паломников. Среди песков бросается в глаза одинокая хижина из веток и соломы. Там живет отшельник садху с божественным именем Ганеш. Мужчина лет 50-ти перебрался сюда из джунглей 16 месяцев назад, чтобы проводить ритуал пуджа — сжигать в костре продукты. Как жертва богам. Он по поводу и без повода любит сказать: «Мне не нужны деньги — мне нужна моя пуджа». За год и четыре месяца он спалил 1 100 000 кокосовых орехов и впечатляющее количество масла, фруктов и других продуктов.

Он проводит у себя в шалаше курсы медитации, чем и зарабатывает на свою пуджу. Как для человека из шалаша, который пьет воду из Ганга, он здорово знает английский, прекрасно знаком с продукцией канала National Geographic и предлагает мне записать номер своего мобильного. Раньше у Ганеша была нормальная жизнь, он до сих пор изредка перезванивается со взрослой дочерью и бывшей женой: «Однажды я понял, что больше не хочу жить в городе, и семья мне не нужна. Теперь я в джунглях, в лесу, в горах или на берегу реки.

Мне не нужны деньги — мне нужна моя пуджа». Вопреки рекомендациям для приезжих, я часто переплывал на другой берег Ганга, чтобы отдохнуть от бесконечного шума и назойливых толп. Ганеш узнавал меня издалека, махал рукой и кричал: «Дима!» Но и тут, на пустынном берегу другой стороны Ганга, можно вдруг вздрогнуть. Например, увидев собак, разрывающих на части человеческое тело, вынесенное на берег волнами. Увидеть, вздрогнуть и вспомнить — это Варанаси, «город смерти».

Хронология процесса

Если человек умер в Варанаси, его сжигают часов через 5-7 после смерти. Причина спешки — жара. Тело моют, делают массаж смесью из меда, йогурта и различных масел и читают мантры. Все это для того, чтобы открыть 7 чакр. Потом заворачивают в большую белую простыню и декоративную ткань. Кладут на носилки из семи бамбуковых поперечин — также по количеству чакр.

Члены семьи несут тело к Гангу и поют мантру: «Рам нам сагагэ» — призыв к тому, чтобы в следующей жизни этого человека все было хорошо. Носилки окунают в Ганг. Затем покойному открывают лицо, и родственники руками по пять раз поливают его водой. Один из мужчин семейства бреется наголо и облачается в белые одежды. Если умер отец — это делает старший сын, если мать — младший сын, если жена — муж. Поджигает от священного огня ветки и обходит с ними вокруг тела пять раз. Потому тело уходит в пять стихий: воду, землю, огонь, воздух, небеса.

Разжигать костер можно только естественным способом. Если умерла женщина полностью не сжигают ее таз, если мужчина — ребро. Эту обгорелую часть тела обритый мужчина пускает в Ганг и через левое плечо из ведра тушит тлеющие угли.

В свое время Варанаси был академическим центром, а также и религиозным. В городе были возведены множество храмов, работали университеты и были открыты великолепные библиотеки с текстами еще ведических времен. Однако, многое было уничтожено мусульманами. Сотни храмов оказались разрушены, костры с бесценными манускриптами пылали день и ночь, были уничтожены и люди – носители бесценной древней культуры и знаний. Однако, дух Вечного Города победить не удалось. Его можно ощутить и сейчас, прогулявшись по узким улочкам старого Варанаси и спустившись к гхатам (каменным ступеням) на реке Ганг. Гхаты являются одной из визитных карточек Варанаси (как и любого священного для индуистов города), а также важным сакральным местом для миллионов верующих. Служат они как для ритуального омовения, так и для сжигания усопших. Вообще же гхаты – самое популярное место для жителей Варанаси – на этих ступенях сжигают трупы, смеются, молятся, умирают, гуляют, знакомятся, болтают по телефону или просто сидят.

Этот город производит самое сильное впечатление на путешественников по Индии, несмотря на то, что на ‘праздник для туриста’ Варанаси совсем не похож. Жизнь в этом священном городе удивительно плотно переплелась со смертью; считается, что умереть в Варанаси, на берегу реки Ганг, очень почетно. А потому больные и старые индуисты тысячами стремятся в Варанаси со всех уголков страны встретить здесь свою смерть и освободиться от суеты жизни.

Неподалеку от Варанаси расположен Сарнатх — место, где проповедовал Будда. Говорят, что дерево, растущее в этом месте, посажено из семян дерева Бодхи, того самого, под которым Будда получил самореализацию.

Набережная реки сама по себе является своеобразным огромным храмом, служба в котором не затихает никогда — одни молятся, другие медитируют, третьи занимаются йогой. Трупы умерших сжигают здесь же. Примечательно, что сжиганию подвергаются лишь тела тех, кому требуется ритуальное очищение огнем; а потому тела священных животных (коров), монахов, беременных женщин считаются уже очищенными страданиями и их, не кремируя, сбрасывают в Ганг. В этом и есть главное предназначение древнего города Варанаси – дать людям возможность освободиться от всего тленного.

И все же, несмотря на непонятную, и уж тем более невеселую для неиндуистов миссию, этот город — вполне реальный город с миллионным населением. В тесных и узких улочках слышатся голоса людей, звучит музыка, разносятся крики торговцев. Повсюду открыты лавочки, в которых можно купить сувениры от древних сосудов до сари, расшитых серебром и золотом.

Город, хотя его и нельзя назвать чистым, все же не так страдает от грязи и перенаселенности, как другие индийские крупные города — Бомбей или Калькутта. Впрочем, для европейцев и американцев улица любого индийского города напоминает гигантский муравейник — вокруг стоит какофония из клаксонов, велосипедных звонков и криков, и даже на велорикше протискиваться по узким, хоть и центральным улицам, оказывается весьма сложно.

Умерших детей в возрасте до 10 лет, тела беременных женщин и больных оспой не кремируют. К телу их привязывают камень, и бросают с лодки на середину реки Ганга. Такая же участь ждет тех, чьи родственники не могут позволить купить себе достаточно древесины. Кремация на костре стоит немалых денег и далеко не все могут это позволить. Иногда купленной древесины не всегда достаточно для кремации, и тогда полуобгоревшие останки тела сбрасывают в реку. Вполне обычное явление увидеть обугленные останки тел умерших, плывущих в реке. По оценкам, в городе ежегодно хоронят на дне реки около 45 000 не кремированных тел, повышая токсичность и без того сильно загрязненной воды. Что шокирует приезжих западных туристов, кажется вполне естественным для индусов. В отличие от Европы, где все происходит за закрытыми дверями, в Индии каждый аспект жизни виден на улицах, будь-то кремация, стирка белья, купание или приготовление пищи.

Река Ганга каким то чудесным образом могла очищать себя сама на протяжении многих веков. Еще 100 лет назад, микробы, такие как холера, не могли выжить в ее священных водах. К сожалению, сегодня Ганга входит в число пяти наиболее загрязненных рек мира. В первую очередь, из-за токсических веществ, сбрасываемых промышленными предприятиями вдоль русла реки. Уровень загрязнения некоторыми микробами превышает допустимые показатели в сотни раз. Приезжим туристам в глаза бросается полное отсутствие гигиены. Прах мертвых, стоки канализации и пожертвования плывут мимо верующих, когда они купаются и проводят в воде церемонию очищения. С медицинской точки зрения, купание в воде, в которой разлагаются трупы, несут риск инфекций с многочисленными болезнями, включая гепатит. Это какое то чудо, что так много людей ежедневно окунаются и пьют воду и не ощущают на себе вреда. К паломникам даже присоединяются некоторые туристы.

В загрязнение реки свою лепту также вносят многочисленные города, расположенные на Ганге. По итогам доклада Центрального управления надзора за загрязнением окружающей среды следует, что города Индии перерабатывают лишь около 30% всех своих нечистот. Ныне Ганг, как и многие другие реки Индии, чрезвычайно засорен. В нем содержится нечистот больше, чем свежей воды. А по его берегам скапливаются промышленные отходы и останки кремированных

трупов.

Так, Первый Город на Земле (как называют Варанаси в Индии) производит странное и невероятно сильное, неизгладимое воздействие на туристов – сравнить его невозможно ни с чем, как нельзя сравнивать религии, народы и культуры.

По материалам

Дмитрия Комарова

http://tourist-area.com, http://www.taringa.net, yaoayao.livejournal.com, http://masterok.livejournal.com/

Использованы материалы сайта: http://infoglaz.ru/?p=14228

Варанаси — город мертвых в Индии. Фото и достопримечательности

Содержание:

Варанаси — один из древнейших городов мира

Место пересечения миров

Город новых старых храмов

Агхори — еще одна достопримечательность Варанаси

Есть в Индии город, который славится своими странными и даже мрачными ритуалами. Вообще, как и везде, там живут счастливые люди, там светит солнце и зеленеет трава, точно так же поют птицы, цветут роскошные цветы и дети запускают в небо воздушных змеев. Но есть в нем одна особенность — здесь привселюдно сжигают усопших. Варанаси известен своим огромным крематорием. Он расположен на берегу священной реки Ганги и открыт для посетителей. Однако не нужно думать, что в этом городе больше нечего смотреть. В Варанаси много граней. Так, вполне может оказаться, что вы искали новые впечатления, а нашли самого себя.

Одно из старых названий Варанаси — Анандавана, что переводится как Лес блаженства

Варанаси — самый древний город Индии

Это один из старейших городов Индии. Некоторые ученые уверены, что он ровесник Луксора и Вавилона. Считается, что сам основал город более 5 тысяч лет назад. Поэтому Варанаси стал основным местом паломничества индуистов и самым священным местом для них. Город в каком-то смысле символизирует аспекты своего основоположника, поэтому разруха и разложение — это второе имя Варанаси.

Встретить рассвет на лодке посреди Ганга — ценный совет туристам

Много веков Варанаси считался культурным центром Индии. Здесь изучались индийская философия, теософия, медицина, образование, мистицизм, спиритуализм и другие науки. Сегодня этот магический город открыт для всех — как для истинно верующих нескольких религий, так и для обычных туристов.

Считается, что именно в Варанаси зародилась Аюрведа

Достопримечательностей в Варанаси, кроме основной, много. Исторические, культурные, религиозные… Город готов принимать туристов круглый год. Здесь регулярно проходят ярмарки и яркие праздничные события. Например, только крупных фестивалей насчитывается восемь:

• Бхарат Милап
• Будда Пурнима
• Дев Дипавали
• Хануман Джаянти
• Махашиваратри в Варанаси
• Наг Натхаия
• Наккатайа
• Рам Лила

Фестиваль кришнаитов в Варанаси собирает более 100 000 участников

Коровий навоз собирается на улицах, здесь же сушится и здесь же продается

Место пересечения миров

В метафизическом смысле Варанаси является для индусов местом, где заканчивается «реальный» мир и начинается «потусторонний». Поэтому каждый верующий хочет быть сожженным здесь, у Ганги.

Ежегодно в город съезжаются десятки тысяч индийцев, чтобы перейти в другую жизнь именно отсюда

Многие индуисты приезжают в Варанаси доживать свои последние годы, месяцы и дни. Они просто сидят на ступенях, которые называются «гхаты» или «гаты», отрешенно смотрят вдаль, читают мантры, провожают в последний путь умерших и ждут своей очереди. Смерть для них не ужас и страх, а лишь очередной шаг в бесконечности бытия.

Все, что не сгорит в костре, унесут волны Ганга

84 гхата спускаются в Гангу, их протяженность занимает километры. На ступенях, которые ведут в мир мертвецов, с самого рассвета кипит жизнь. Кто-то стирает белье, кто-то моется, кто-то готовит еду, играет в крикет, спит, читает, попрошайничает.

Паломники на улочках Варанаси

Церемония погребения стоит от 50 до 2000 долларов, в стоимость входит 200-400 кг дров

Город новых старых храмов

Варанаси называют «городом храмов». Конечно же, паломники приезжают сюда не только ради того, чтобы увидеть процесс смерти и сжигания тел, они едут посетить святые места. Самым известным храмом Варанаси считается Каши Вишванатх. Здесь находится один из 12 джьотирлингамов — заповедных и божественных , которые пронизывают землю своей энергией.

Обычным туристам попасть в Каши Вишванатх очень сложно, а в праздники просто нереально

Также стоит посетить храм Дурги, супруги Шивы в ипостаси воительницы. Он выкрашен в ярко-красный цвет и призван защищать город, его жителей и гостей от бед и неудач.

Храм Дурги — победительницы демонов, защитницы богов и простых индийцев

По легенде, с Варанаси началось создание Вселенной и в те времена боги жили рядом с людьми

К сожалению, храмы Варанаси не такие древние, как сам город. В 17 веке падишах Аурангзеб, навязывая ислам в Индии, приказал разрушить индуистские святыни в Каши (старое название Варанаси) и других городах. Отстраивать достопримечательности стали только в 18 веке.

Здесь проходит грань между вечностью жизни и физической реальностью смерти

Агхори — еще одна достопримечательность города

На улицах «города мертвых» Варанаси можно встретить легендарных индуистских сектантов — приверженцев Агхоры. Их невозможно спутать с кем-то другим, ведь агхори измазываются пеплом, курят марихуану, обвешивают себя костьми животных и людей и выполняют леденящие душу ритуалы. Они медитируют на местах кремации, едят трупы и пьют из человеческих черепов. Они верят, что приближаются к Шиве и , так как своими действиями они развивают непоколебимость ума, что, в свою очередь, является главным залогом попадания в нирвану.

Агхори читает древние тексты на берегу Ганга

Его лицо покрыто белым. Но это не краска — это пепел после кремации

Ощущения от посещения города-крематория Варанаси у всех разные и неоднозначные. Впрочем, огромная часть путешественников отмечает, что несмотря на тяжелую атмосферу Варанаси и бытовые сложности, город заряжает особой энергетикой и дарит ценные уроки. Например, что жизнь скоротечна и конечна, и что смерть — это такой же естественный процесс, как и рождение, движение, дыхание. Варанаси учит, что мир полон людей с мировоззрениями, чуждыми для нас. Тем не менее, эти люди такие же добрые, улыбчивые и дружественные.

город мёртвых. 4 дня в Варанаси

Глава 2. Варанаси — город мертвых

Здесь я впервые с прошлого лета почувствовал 35-ти градусную жару на своей шкуре. Жарким пеклом меня встретил Варанаси — город мертвых. Кстати, почему Варанаси называют городом мертвых? Ну, если вы не знаете особенностей индуисткой культуры и конкретно особенностей Варанаси, то я поспешу скорее объяснить вам и даже показать.

Всё дело в том, что по индуистским легандам, Варанаси был основан самим богом Шивой около 5000 лет тому назад на слиянии двух рек: Варуна и Асси, от чего и получил своё название. Это одно из семи самых священных для индуистов мест, сюда съезжаются поломники, исповедующие индуизм, со всего мира. Также Варанаси считают священным буддисты и джайнисты. Именно из-за того, что этот город основал сам Шива, Варанаси и получил такой серьёзный статус для поклонения и почитания. Много других городов лежат на берегах Ганга, но именно этот город считается из них самым священным.

Река Ганга (или просто Ганг) проходит через город. Это самая священая река для индуистов и берёт она свой исток далеко в Гималаях, на высоте свыше 4000 метров из ледника Гамукх. Если там, в горах, в районе Ганготри (где мы с вами побываем в следующих главах) река Ганга представляет собой относительно небольшую горную речушку, то в районе Варанаси это уже широкая река. Заканчивает свой земной путь Ганга в районе Бенгалии, где сливается с Индийским океаном в Бенгальском заливе.

купание буйволов в Ганге

тут и свежую рыбку добудем

постирушки

Образ Парвати — жены Шивы — возле Ганга

В одной из прошлых глав этой (замечательной) книги я писал уже о своеобразных способах погребения мёртвых, которые применяются в дхармических традициях. В прошлый раз я рассказал про Небесные погребения, но в рамках Варанаси мой рассказ будет посвящён кремации. А знаете, чем похожи Катманду и Варанаси? Тем, что в обоих этих городах проходят церемонии кремации тел. В Варанаси кремация проходит прямо на берегу реки Ганга, а в Катманду это действие происходит на притоке Ганга — реке Багмати. Происходит это в специально отведёном для этих целей комплексе под названием Пашупатинатх. Своё название он берёт от Пашупати — это есть ни что иное, как одно из имён бога Шивы. К сожалению, в этой книге ничего не сказано про Пашупатинатх и нет его фото, потому что я не был в этом комплексе. Я не пошёл, потому что в будущем планировал посетить Варанаси и посмотреть на церемонии уже в этом месте.

лепёшки чапати

Чай (chai) — это слово из индийских языков

Каждый индуист мечтает умереть в Варанаси. А если и не умереть, то хотя бы чтобы после его смерти его тело сожгли на берегу Ганга и прах развеяли над священными его водами. Каждый индуист мечтает закончить свой земной путь в священных водах Ганга, чтобы его естество растворилось в воде и дало жизнь какому-то новому живому существу, а душа перешла на новый этап перерождения. Кстати, в дхармическом мировосприятии финал человеческого пути в виде смерти вовсе не представляется чем-то печальным. Индуисты верят в реинкарнацию, в цикл перерождений, и смерть является просто завершением ещё одной земной жизни и переходом к новой, в новом облике и с новой попыткой прийти к Просветлению, к которому наиболее близки представители индийской касты (варны) — брахманы. В Буддизме, который произошёл из индуизма, считают, что каждый человек может стать Просветлённым и закончить свой цикл перерождений, достичь Нирваны и соединиться с Сияющей Пустотой. Ну, впрочем, не будем вдаваться в подробности дхармического мировосприятия, спустимся «с небес на землю» и перейдём уже к загадочному, немного магическому и чрезвычайно интересному городу — Варанаси.

Я поселился в гестхауз «Элвис», в который меня привёз рикша. В этом гесте нашёлся номер за 300 рупий. Честно говоря, после Непала я ещё не привык к местной рупии и поэтому не особо разбирался в ценах, но цена в 300 рупий мне показалась нормальной. Я был очень уставший после поездки в поезде и хотел уже скорее бросить своё барахло на кровать и пойти заказать чего-нибудь пожрать. Кухня в «Элвисе» находится на самой крыше, всего там 2 этажа + пристройка на крыше. Готовить рис и прочую тяжёлую пищу мне отказались, так как было ещё утро, им было лень, поэтому я заказал омлет с овощами. Быстренько позавтракав (или поужинав) я уже прямо сейчас хотел пойти спуститься к Гангу и посмотреть, что там твориться, тем более Лала (владелец гостинки) сказал, что Ганга находится буквально в 1 минуте от этого здания. В чём, собственно, он не обманул. 

узкие улочки старого района в Варанаси рядом с рекой

Кстати, когда я ел свой омлет, Лала положил мне на стол какую-то тетрадку и попросил почитать то, что там написано. Это была книга отзывов, которые оставляли различные туристы, останавливающиеся здесь. Также было много русскоязычных надписей и восклицательный знаков. Прочитав штук 10, я понял, что я попал в хорошее место. Все люди хвалили это заведение и владельца. Хороший сервис, наличие горячей воды 24 часа в сутки, что довольно редко в силу того, что с наступлением сумерек вода в баках остывает. Добродушный и отзывчивый сервис, любая помощь, обмен валюты по хорошему курсу, короче, всё для людей. В этом я и сам потом убедился.

Мне не терпелось скорее выйти на берег и посмотреть на легендарный Ганг, на церемонии кремации и бурную жизнь Варанаси. Было только утро, около 10-11 часов, но солнце уже жарило не на шутку. Правый берег реки Ганг, на котором и лежит Варанаси, хорошо оборудован и обжит ещё с древнейших времём. Там всё отделано камнем: ступени, сходы к воде, купели, причалы для лодок. На ступенях сидят садху, везде и повсюду установлены идоложертвенники богу Шиве — Лингамы. Ходят коровы и оставляют следы своей жизнедеятельности. 

Лингам Шивы — фалический символ

Корова — символ плодородия, священное животное

Пройдя немного, я понял, что эта жара меня погубит и что мне немедленно следует идти назад в номер и бухнуться спать — что я без промедления и совершил. Мне удалось поспать часов до 3-4, после чего я пообедал и пошёл дальше на берег Ганги. В это время Ганг был оживлён куда больше, чем в полдень. Жара уже начала спадать, на улицы повылазили туристы, местные жители, торговцы, различные зазывалы и надоедливые «помогалы» — эти уж действительно отвратительные личности. Они подходят к тебе и начинают разговор, словно хотят познакомиться с чужаком и подружиться с ним, но потом через какое-то время они раскрывают всю свою сущность, предлагая какие-либо свои услуги. Это может быть помощь в выборе гестхауза, в поиске какой-то определённой улицы, здания. Могут предложить купить у них «мариванну» в виде гашиша. 

— Excuse me, mister! Do you want anything? — Спрашивает меня среднестатистический помогала.

— No, Thanks! — Отвечаю я, не раздумывая.

— Do you smoke? Do you like «Marivanna»? — Cпрашивает помогала, изображая руками перед лицом процесс курения.

Только и успеваешь им отвечать: «Айм донт смоук энд ай донт вонт мариванна, май фрэнд! Сорри!» — И так через каждые 100 метров. Поначалу это вызывает улыбку, но потом сильно надоедает.

С этим там проблем нет…

Хотя попадаются зачастую и дейстительно такие люди, которым от тебя ничего не надо, которые просто хотят с тобой познакомиться. Это, как правило, такие же туристы из других индийских городов. Зачастую вообще мусульмане, коих много и в самом Варанаси.

Кстати, про марихуану. Теоретически в индийском законодательстве существует норма, по которой марихуана является наркотическим веществом и употребление её запрещается. Но также есть какие-то другие законы, которые разрешают курение гашиша. Дело в том, что в индуизме считается, что сам бог Шива являлся курильщиком гашиша, и курение его является религиозным ритуалом подражания Шиве. Точно так же, как Шива был бессеребренником и аскетом, так и его последователи — садху — имеют довольно аскетичный вид и усердно злоупотребляют курением гашиша. И если помогала будет предлагать вам вроде как шёпотом, то садху курят мариванну совершенно в открытую, прямо на улице.

Среди хиппи-туристов этот продукт разлетается на ура, принося неплохие доходы в теневую экономику региона. Вообще, в Варанаси, наверное, каждый 3-й зарубежный турист употребляет канабиноиды. Сдаётся мне, что терпкость сдешнего продукта может уложить неопытного курильщика с нескольких затяжек. Но мне этого не узнать никогда, потому что я категорически против любых одурманивающих веществ. Не сказать, что я не грешил подобными излишками в прошлом, но сейчас я абсолютно убеждён в их ненужности. Просто если говорить про Варанаси, да и вообще про Индию, то как-то будет неправильно, я считаю, не упомянуть об этой особенности хотя бы раз.

Автор: Олег Приходько

Глава 1. Первые впечатления

Варанаси, Индия — все о городе с фото

Видео: Варанаси

Основные моменты

Варанаси известен в разные исторические периоды под разными названиями – например, Каши (Город жизни) и Бенарес, – это один из самых старых постоянно населенных городов и один из семи священных городов в индуизме.

Название «Варанаси» город получил от названий двух притоков живительной святой реки Ганг, Варуна и Аси, между которыми он расположен. Считается, что бог Шива направил с Гималаев воды Ганга вниз, на равнины. Эта мифическая история заставляет индусов верить, что Варанаси — самый старый город в мире.

Паломники приходят сюда по вековой традиции посидеть на каменных ступенях у вод священной реки, совершить ритуальное омовение на рассвете или кремировать своих родных. Считается, что это омовение смывает все грехи, а умереть здесь считается особой честью. Смерть гарантирует повторное рождение.

В результате Варанаси стал бьющимся сердцем индуистской вселенной. Большинство путешественников согласны, что это магический город, но он не для слабонервных. Самые интимные ритуалы жизни и смерти проводятся публично, поэтому виды, звуки и запахи в гхатах и вокруг них — не говоря уже о постоянном присутствии приставучих зазывал и агентов — могут ошеломить. Не сдавайтесь. Варанаси — уникальный город, и прогулка вдоль гхатов или на лодке по реке надолго останется в памяти.

Индия так и останется для вас загадкой, если вы не посетите Варанаси. Нельзя сказать, что этот старый город «объяснит» все — на самом деле впечатляющее противопоставление жизни и смерти на реке Ганг, знаний и суеверия может еще больше вас запутать, — но атмосфера святости этого города настолько пронизывающая, что вообще устраняет потребность в рациональных объяснениях. Возможно, мусульманские завоеватели в прошлом воспринимали почтение индусов к Варанаси как угрозу — в этом городе, которому 3000 лет, нет ни одного храма, возведенного раньше XVIII в., — но позже он стал святым городом и для мусульман. Император Аурангзеб даже пытался переименовать его в Мухаммедабад.

Вероятно, основанный индоариями приблизительно в 1000 г. до н. э., Варанаси с самых ранних времен считался центром просвещения для индийских мыслителей, богословов, философов и поэтов. Он до сих пор остается важнейшим центром индуизма. В VI в. до н. э. недалеко от Варанаси собрались ученики Будды, чтобы послушать его проповедь в Оленьем парке в Сарнатхе. С тех времен джайнские монахи, мусульмане и сикхи объявили его святым городом и возвели здесь монастыри, мечети и храмы.

Дасашвамедх Гхат – место, где, по легенде, Брахма совершил жертвоприношение в день возвращения Шивы из изгнания. Он пожертвовал десять лошадей. Отсюда открывается чудесный вид на реку.

Храм Вишванатха – очень древний храм, построенный на берегах священного Ганга, но в XVII веке он был разрушен императором Ауранджебом. Однако в 1780 году Махарани Ахильябаи Холькар из Индора восстановил его, и теперь каждый год сюда устремляются миллионы паломников. Храм считается самым священным местом в Варанаси. Это один из двенадцати храмов, где Шиву изображают в виде Шивалинга — его древнего символа. Золотое покрытие купола было выполнено в XIX веке в период правления магараджи Пенджаба Ранджита Сингха.

Гаты

На ступенчатых каменных набережных Варанаси, ведущих вниз, к Гангу, в год собирается более 250 тысяч паломников. Чтобы увидеть, как на гатах занимается день, вам нужно подняться до рассвета и присоединиться к паломникам. Благочестивые мужчины и женщины, расположившись на ступенях, деловито скандируют: «Ганга Май ки джай!» — «Слава Матери Ганге!» (на русском языке Ганг имеет мужской род).

Некоторые из них — санниаси, странствующие отшельники, которые отказались от своих домов и пустились в далекий путь на юг Индии, чтобы стоять на гатах и молиться, купаться и пить воды священной реки или сидеть и медитировать в этот высший момент их религиозной жизни. Даже самые старые и слабые приезжают сюда умирать, поскольку ничто не может доставить большей радости набожному индусу, чем перспектива иметь свой пепел рас-сеянным над водами Ганга и таким образом освободиться от вечного цикла перерождений.

Большинство Гатов используются для омовения, но есть и несколько для сожжения, где проходит публичная кремация тел умерших.

Почти все дороги в Варанаси ведут к гатам Дасашвамедх (Dasaswamedh Ghat), где, по легенде, Брахма-Создатель принес в жертву 10 лошадей. Наверху ступенчатой набережной святые люди, называемые «пандас», сидят под бамбуковыми зонтиками, поют мантры и продают, за мелкую монету или горстку риса, пасту из сандалового дерева, цветы или воду из Ганга.

На берегу вы можете нанять лодку и доплыть до середины реки, чтобы полюбоваться впечатляющим видом множества индуистских храмов и их тонких башен. В 5 км от города Ганг описывает дугу, поворачивая на север, как предполагается, для того, чтобы сделать последний прощальный жест своему священному дому в Гималаях, перед тем как повернуть на восток и спуститься к Бенгальскому заливу. Вы можете попросить вашего лодочника отвезти вас вверх по течению к гатам Аси (Asi Ghat), перед тем как снова спуститься вниз, к гатам Панчганга (Panchganga).

Большую часть года уровень воды в реке достаточно низкий, что дает возможность пройти пешком вдоль всех гхатов. Это своего рода «маршрут для наблюдения за людьми» мирового класса — прогуливаясь, вы смешиваетесь с восхитительной толпой людей, пришедших к Гангу не только для ритуальных омовений, но и для того, чтобы постирать одежду, заняться йогой, сделать подношение, пожертвование, продать цветы, сделать массаж, поиграть в крикет, искупать буйволов, очистить карму, подав милостыню попрошайкам, или просто побродить и поглазеть на окружающих.

Отметьте, как при ритуальном очищении, очень сложном, когда оно выполняется обученным брахманом, нужно сделать в воде приседающее движение по крайней мере три раза. Вы увидите, что женщины купаются, полностью одетые в сари. На гатах Дхоби (Dhobi Ghat), где трудятся прачки, вы увидите много мыла и шампуня. В конце концов, Мать Ганга, хотя и священная, но все же всего лишь река.

Тех, кому, возможно, будет неприятно наблюдать, как смерть правит свой бал по берегам реки, впечатлят простота и достоинство проходящих здесь похоронных обрядов.

Семьи приносят своих умерших родственников для кремации в самых священных гатах Варанаси, Маникарника (Manikarnika). Часто можно увидеть похоронные процессии, протискивающиеся через закоулки к этому гхату. Тело, облаченное в белый саван, подносят на бамбуковых носилках к берегу реки, где в рот умершему вливают несколько капель воды из Ганга. Тело кладут на поленницу дров из ароматного сандалового дерева, которую потом поджигают.

К югу от гат Маникарника находятся гаты Ман-Мандир (Man Mandir Ghat). В том районе расположена обсерватория Джай Сингха, махараджи Джайпура. К северу от гат Маникарника находятся бросающиеся в глаза гаты Скиндия (Scindia Ghat), где картинно наклонившийся храм Шивы наполовину погрузился в реку. К северу от этого места расположены священные гаты Панчганга (Panchganga Ghat). Говорят, что это место мифического слияния четырех подземных притоков Ганга. Над ними возвышается огромная мечеть Аламгир (Alamgir Mosque), возведенная Аурангзебом на месте разрушенного индуистского храма.

Всего на реке около 80 гхатов, но основная группа растянулась от Асси-гхата (Assi Ghat), расположенного рядом с университетом, до Радж-гхата, рядом с дорогой и железнодорожным мостом.

Южный участок

Асси-гхат (Assi Ghat) — самый южный из главных и больших гхатов. Он особенно важен, поскольку река Асси сливается здесь с Гангом и паломники приходят сюда, чтобы поклониться лингаму Шивы (фаллическое изображение Шивы) под священным фикусом. По вечерам здесь особенно оживленно, так как вся забетонированная часть гхата наполняется разносчиками и эстрадными артистами. Это место — популярная стартовая точка для экскурсий на лодке. Здесь есть несколько отличных отелей.

Соседний Тулси-гхат (Tulsi Ghat), названный так в честь индийского поэта XVI в., сполз к реке, но, несмотря на это, в месяц картика (Kartika; октябрь/ ноябрь) здесь проводят праздник в честь Кришны. Следующим по порядку является Бачрай-гхат (Bachraj Ghat), где находятся три джайнских храма. Маленький храм Шивы и дворец XIX в., построенный королевской семьей Непала, расположились сразу за Шивала-гхатом (Shivala Ghat), построенным местным махараджей Бенареса. Данди-гхат (Dandi Ghat) используется аскетами, известными как Данди Пантхс (Dandi Panths). Рядом — очень популярный Хануман-гхат (Hanuman Ghat).

Харишчандра-гхат (Harishchandra Ghat) — кремационный гхат, меньший и второй по важности после Маникарники, но в то же время один из самых старых в Варанаси. Выше расположен Кедар-гхат (Kedar Ghat) — в нем есть храм, очень почитаемый бенгальцами и южными индийцами. Мансаровар-гхат (Mansarowar Ghat) был построен раджой Манн Сингхом (Man Singh) из Амбера и назван в честь тибетского озера, расположенного у подножия горы Кайлас — гималайского дома Шивы.

Участок Старого города

Самый оживленный и самый яркий гхат в Варанаси — это Дасасвамедх-гхат (Dasaswamedh Ghat). К нему можно подойти с главной дороги, на пересечении Годаулиа (Godaulia). Название говорит о том, что Брахма принес здесь в жертву (медх) 10 (дас) лошадей (асва). Несмотря на упрямых и деспотичных лодочников, продавцов цветов и зазывал, пытающихся затянуть вас в магазин шелков, это прекрасное место, где можно отдохнуть, посмотреть на людей и проникнуться атмосферой города. Каждый вечер в 19:00 здесь проводится тщательно отработанная церемония ганга аарти с пуджей, кострами и танцами.

Недалеко к югу от этого места находится Сомесвар-гхат (Someswar Ghat; гхат Бога луны), который, по рассказам, может излечивать от болезней. Мунши-гхат (Munshi Ghat) очень фотогеничен. Гхат Ахальи Бай (Ahalya Bai’s Ghat) назван в честь правительницы Индора (Indore) из династии маратхов.

К северу от Дасасвамедх-гхата находится Ман Мандир-гхат (Man Man-Ghat), принадлежащий радже Ман Сингху. Он был построен в 1600 г.,а в XIX в. плохо отреставрирован. В северном углу гхата есть красивый каменный балкон. Рядом находится Меер гхат (Meer Ghat), который ведет к непальскому храму с эротическими скульптурами.

Маникарника-гхат (Manikarnika Ghat) — главный «сжигательный» гхат. Для индусов это самое благоприятное место кремации. Мертвыми телами занимаются бездомные, которых называют doms. Они проносят их по улицам старого города к святому Гангу на бамбуковых носилках, обмотанных тканью. Тела окунают в Ганг, прежде чем сжечь. Огромные кучи дров складывают по верху гхата. Каждое бревно аккуратно взвешивается на огромных весах, чтобы можно было подсчитать стоимость кремации. Каждый вид дерева имеет свою цену. Сандаловое дерево самое дорогое. Использовать ровно столько дров, сколько нужно для полного сожжения тел, — целое искусство.

Можно наблюдать за процессом кремации, но всегда ведите себя очень уважительно. Фотографировать строго запрещено.

Наверняка какой-нибудь священник или проводник захочет провести вас на верхний этаж соседнего здания, чтобы наблюдать за церемонией кремации сверху. Они попросят вас о пожертвовании (в долларах) на покупку дров. Если не хотите делать подношение — не ходите за этими людьми.

Еще на несколько шагов выше находится резервуар, известный как колодец Маникарника. Легенда гласит, что Парвати обронила здесь свою серьгу, и Шива вырыл колодец в попытке ее найти, наполняя яму своим потом. Чаранпадука (Charanpaduka), кусок скалы между колодцем и гхатом, содержит отпечаток стопы, оставленный Вишну. Привилегированных персон сжигают у Чаранпадуки, где также есть храм, посвященный Ганеше (Ganesh).

Даттатрея-гхат (Dattatreya Ghat) хранит отпечаток стопы святого Брахмина, именем которого и назван маленький храм, расположенный рядом. Синдхия-гхат (Scindhia Ghat) был построен в 1830 г., но оказался так огромен, что упал в реку, после чего его перестроили.

Северный участок

Продолжив путь дальше на север от Синдхия-гхата, вы вскоре достигните Рамгхата (Ram Ghat), построенного махараджей Джайпура. Сразу за ним находится Панчаганга-гхат (Panchghanga Ghat). Его название говорит о том, что здесь где должны сливаться пять рек. Над гхатом возвышается меньшая мечеть Аурангзеба, известная также как мечеть Аламгира (Alamgir Mosque), которую он построил на месте большого храма Вишну. В Гай-гхате (Gai Ghat) стоит каменная статуя коровы. Трилочан-гхат (Trilochan Ghat) снабжен двумя башенками, выступающими из реки, — вода между ними особенно священна. К северу находится Радж-гхат, служивший паромным причалом, пока не построили автомобильный и железнодорожный мост.

Город

Старый Варанаси стоит на западном берегу Ганга и тянется дальше от прибрежных гхатов лабиринтами улиц, называемых гали, слишком узких для движения транспорта. Они могут дезориентировать вас, но обычно все популярные отели и рестораны хорошо обозначены, и где бы вы ни заблудились, рано или поздно вы выйдете к какому-нибудь гхату. Можно все время идти вдоль гхатов, но только не в сезон дождей и не сразу после него, поскольку в этот период вода в реке поднимается слишком высоко.

Большинство интересных мест в Варанаси, а также гостиницы и отели расположены в старом городе. Сразу за вокзалом находится очень спокойный район, где сосредоточена основная масса дорогих отелей.

Чоук (базар) известен своими духами, шелками и медными изделиями. Поищите позолоченный Золотой храм Вишванатх (Golden Temple of Vishwanath), самый священный храм Варанаси, вход в который запрещен неиндусам.

Вы можете рассмотреть его из здания, стоящего напротив, прежде чем зайти за храм и посмотреть на священного быка, в ярко-красных пятнах, оставленных на нем теми, кто ему поклоняется. В Университете Варанаси имеется Художественный музей (Art Museum), располагающий отличным собранием могольских миниатюр XVI в. Считается, что оно превосходит национальную коллекцию в Дели.

Сарнатх

Приблизительно в 10 км от центра Варанаси находится Сарнатх (Sarnath), где Будда в 530 г. до н. э. прочитал пяти ученикам свою знаменитую проповедь в Оленьем парке (эта дата считается датой основания религии).

Сарнатх быстро стал ведущим центром паломничества, привлекая тогда и продолжая привлекать сейчас набожных буддистов из многих регионов Востока, включая Японию, Китай и Юго-Восточную Азию. Император Ашока приказал поставить на территориях монастырей и на ступах (полусферические скульптуры, отображающие в символической форме просветление Будды) колонны с его указами, которых построили тысячи. Но точно так же, как Варанаси, Сарнатх пострадал от Кутб уд-Дина в 1194 г. Сегодня руины восстановлены, и рядом находится прекрасный музей буддийской скульптуры.

На западной стороне дороги из Варанаси вы найдете ступу Чаукхауди (Chaukhaudi Stupa), возведенную царем Гупта в V в. н. э. Восьмиугольную башню, возвышающуюся над этим сооружением, добавили позже в ознаменование прохода императора Хумаюна после его поражения в 1540-х годах. Среди руин, заросших цветами и священными деревьями ним (также ниим, или Азадирахта индийская (лат. Azadirachta indica)), можно различить остатки семи монастырей из красного кирпича, относящихся к III в. до н. э — IX в. н. э. Поскольку их кирпичи использовались для строительства городских зданий, сохранилось только основание Главной святыни, которая когда-то отмечала место дома Будды в период его пребывания в Сарнатхе.

К западу от святыни, окруженной железной дорогой, можно увидеть остатки нижней части и фрагменты колонны Ашоки (Asoka’s Pillar), высота которой когда-то составляла 15 м. Обратите внимание, что по прошествии 2200 с лишним лет противостояния стихиям блеск гранита не потускнел.

Надпись на колонне предостерегает против разногласий, способных разрушить национальное единство, установленное под его началом: «Никто не должен вызывать раскол в монашеском ордене».

Доминирующая особенность этих руин — цилиндрическая ступа Дхамек (Dhamekh Stupa) высотой 45 м, сооруженная в V в. н. э. Многие считают, что этим памятником отмечено древнее место, где Будда произнес свою самую известную проповедь. Обратите внимание на расположенный под восемью пустыми нишами красивый бордюр с прекрасными цветочными и геометрическими орнаментами, украшенный прелестными птичками и маленькими изображениями сидящего Будды.

В Музее Сарнатха собрана замечательная коллекция образцов древней индийской скульптуры, относящейся к периоду с III в. до н. э. до V в. н. э. При входе в музей вас приветствует известный шедевр — капитель колонны Ашоки со львами, яркий пример характерного искусства империи Маурьев. Четыре сильных льва стоят спиной к спине над бордюром с изображениями животных — лошади, слона, быка и льва поменьше. Каждое из них отделено друг от друга Колесом закона, опирающимся на перевернутый лотос, когда-то соединявший колесо с колонной. Первоначально Колесо закона возвышалось над львами, а сейчас оно находится напротив стены.

Где остановиться

Большая часть бюджетных гостиниц Варанаси и несколько «жемчужин» среднего класса сосредоточены в самой интересной части города — переплетении узких улочек, идущих от гхатов вдоль реки Ганг. Достаточно много отелей расположено вокруг Асси-гхата. Другие находятся на суетливом и шумном северном участке улиц между Синдхией и Меер-гхатом — в той части города, которую мы называем старым городом.

В Варанаси активно работает система поселения гостей в частные дома. В этой системе задействовано более 100 семей и их домов, где можно остановиться за сумму от 200 рупий до 2000 рупий в сутки. UP Tourism предоставит вам их полный перечень.

Где выпить и развлечься

Питейные заведения можно найти в любой части Варанаси, обычно они расположены вдали от реки. Примите к сведению, что распитие спиртных напитков вблизи священного Ганга осуждается. Чтобы найти бар, ищите отели среднего и высшего класса вдали от гхатов.

К примеру, есть оживленный по вечерам бар в Brown Bread Bakery, где играют классическую музыку, в отеле Puja и ресторане Varuna в отеле Gateway Hotel Ganges.

В Международном центре музыки Ashram проходят небольшие музыкальные представления (100 рупий) по вечерам в среду и субботу.

Шоппинг

Варанаси оправданно знаменит шелковой парчой и красивыми бенаресскими сари, но старания зазывал и водителей рикш, манящих и везущих вас в магазины шелка, — это все жульничество и обман. Все, кто хоть как-то вовлечен в этот процесс, постараются содрать с вас больше, чем нужно. Не очень доверяйте тому, что торговцы шелком говорят вам о качестве продукции, даже если вы находитесь в государственном магазине. Пройдитесь по магазинам и оцените качество самостоятельно.

Варанаси — хорошее место для покупки ситары (от 3000 рупий) и таблы (от 2500 рупий). Цена зависит от вида дерева, из которого сделан инструмент. Изделия из мангового дерева самые дешевые, а тик и вид-жайсар (дикое индийское растение, кора которого используется в аюроведической медицине) — лучшие.

Здесь вы найдете оригинальные местные игрушки — ковры Бхадохи, латунные украшения, парфюмерию и другие популярные товары.

Коварный Варанаси

Если вы считаете, что в Агре были надоедливые зазывалы и рикши, не спешите с выводами, пока не попадете в Варанаси. Внимание, которое будет оказано вам здесь, особенно в районе гхатов и в Старом городе, просто невыносимо. Вам придется выдержать натиск зазывал, агентов и водителей, предлагающих «самое лучшие и дешевые» прогулки на лодке, гидов, туроператоров, продавцов шелка и менял (это краткий перечень). Отнеситесь к этому с юмором и вежливо отказывайтесь. Не фотографируйте гхаты во время сжигания тел и отказывайтесь от предложений типа «иди за мной, я тебе покажу лучший вид» — там, куда вас отведут, будут требовать деньги, и вы можете попасть в неприятную ситуацию.

Не верой единой

Трудно убедить набожного индуса, что вода в Ганге не чистая. В течение столетий тела, которые по религиозным соображениям запрещено кремировать на гатах — включая младенцев и жертв холеры, — опускают в реку, причем поблизости в это время люди купаются и пьют воду.

Многие твердо верят, что Ганг очищается сам, что подтверждается химическим анализом воды, показывающим, что в ней содержится 0,05% серы, убивающей бактерии. Хотя вера обеспечила многих купальщиков сильным психосоматическим оружием против инфекции, многие из тех, кто постоянно живет рядом с гатами Варанаси, страдают желудочно-кишечными заболеваниями.

Для устранения загрязнения вод Ганга трупами, сточными водами и промышленными отходами наконец-то начала разрабатываться многомиллионная кампания. По мнению правительства Индии, вера нуждается в небольшой помощи.

Информация

Интернет-кафе

Интернет-кафе в Варанаси есть везде; 20 рупий в час — объективная цена. Гестхаусы стремятся брать вдвое дороже. Wi-Fi набирает популярность, где-то за него нужно платить, но чаще не нужно.

Больница

Heritage Hospital (2368888; www.heritagehospitals.com; Ланка). Англоговорящий персонал; круглосуточная аптека в приемном отделении. Травмпункт справа.

Почта

Главное почтовое отделение Варанаси (2331398; Кабир Чаура Роуд; 10:00-19:00 понедельник-суббота, посылки 10:00-16:00). Некоторые рикши знают это место как GPO; это лучшее почтовое отделение для отправки посылок за границу. Маленькие отделения разбросаны по всему городу. В районе Кантонмент есть большое.

Банк

State Bank of India (2343742; Молл; 10:00-14:00 и 14:30-16:00 понедельник-пятница, 10:00-13:00 суббота). Меняют дорожные чеки и валюту.

Туристическая полиция

Туристическая полиция Варанаси (2506670; офис UP Tourism, ж/д станция Варанаси Джанкшн; 6:00-19:00). Туристическая полиция носит небесно-голубую униформу.

UP Tourism

UP Tourism (ж/д вокзал Варанаси Джанкшн; 02506670; 9:00-17:00). Терпеливый г-н Умашанкар в офисе на ж/д вокзале уже много лет раздает важную информацию прибывающим путешественникам. Он кладезь знании. Воспользуйтесь этой возможностью, если прибудете сюда на поезде. Он может сообщить подробности о системе размещения в частных домах и об экскурсиях.

Транспорт в Варанаси

В аэропорт / из аэропорта

Поездка на авторикше в аэропорт Бабатпур, в 22 км к северо-западу от города, стоит 200 рупий. Такси — примерно 400 рупий.

Велосипед

Можно взять напрокат велосипед (20 рупий в день) в маленькой мастерской по ремонту велосипедов рядом с Асси-гхатом.

Велорикша

Примерная цена проезда от Дасасвамедх-гхат Роуд составляет: Асси-гхат 20 рупий, Индуистский университет Бенареса 40 рупий и ж/д вокзал Варанаси Джанкшн 30 рупий. Будьте готовы к долгому торгу.

Такси и авторикши

Касса предоплаты авторикш и такси находится сразу за ж/д вокзалом Варанаси Джанкшн. Здешние цены могут дать вам общее представление о ценах на услуги.

Сначала заплатите административный взнос в кассе в размере 5 рупий, затем возьмите билет, который вы должны отдать водителю вместе с платой за проезд по тарифу, когда прибудете в пункт назначения. Тарифы следующие:

• Аэропорт авто/такси 200/400 рупий
• Асси-гхат авто/такси 470/200 рупий
• Дасасвамедх-гхат авто/такси 60/150 рупий
• Годаулия (Godaulia; у церкви Св. Томаса) авто 50 рупий
• Форт Раманагар авто 140 рупий
• Сарнатх авто / такси 80/250 рупий Полудневной тур (4 часа) авто 300 рупий
• Дневной тур (8 часов) авто 600 рупий

Как добраться и уехать

Самолет

Indian Airlines (10:00-17:00 понедельник-суббота) аэропорт (2622494); Кантонмент офис (2502529) осуществляют прямые рейсы в Дели (около 3000 рупий, ежедневно), Мумбай (5000 рупий, ежедневно), Катманду (7800 рупий, вторник, четверг, суббота и воскресенье) и Кхаджурахо (3000 рупий, понедельник, среда и пятница). Офисы других авиакомпаний находятся в аэропорту.

Автобус

Главная автобусная стоянка находится напротив ж/д вокзала Варанаси Джанкшн. В Аллахабад и Лакхнау тоже ходят один-два автобуса с кондиционером — они удобнее, но примерно в два раза дороже. Популярные маршруты: Аллахабад 82 рупии, 3 часа, каждые полчаса; Файзабад 160 рупий, 7 часов, ежедневно в 6:00, 7:00, 8:00, 13:30 и 14:00; Горакхпур 144 рупий, 7 часов, каждые полчаса; Лакхнау 197 рупий, 7-8 часов, примерно каждый час.

Поезд

Появилась информация о том, что в поездах, следующих в Варанаси и из него, крадут багаж, поэтому будьте особенно внимательны. Несколько лет назад стали говорить о том, что здесь в еду и напитки подсыпают наркотики, поэтому лучше вежливо откажитесь от каких-либо предложений со стороны незнакомцев.

Ж\Д станиия Варанаси Джанкшн, также известная как ж/д станция Кантонмент Варанаси (Cantt) — главный вокзал города. Квотные билеты для иностранных туристов нужно покупать в Foreign Tourist Centre (8:00-20:00 понедельник-суббота, 8:00-14:00 воскресенье). Касса находится сразу за офисом UP Tourism, она будет справа от вас, когда вы выйдете из вокзала.

В Аллахабад, Горакхпур и Лакхнау ежедневно ходит несколько поездов. Еще несколько каждый день отправляются в Нью-Дели и Колкату, и всего два поезда ежедневно ходят в Агру. Прямые поезда в Кхаджурахо ходят только по понедельникам, средам и субботам. В другие дни придется ехать в Сатну и там садиться в автобус до Кхаджурахо.

В Непал / из Непала

С автостанции Варанаси регулярно ходят автобусы в Сунаули (206 рупий, 10 часов, 7:00-20:30).

На поезде можно доехать до Горакхпура и там пересесть на автобус, едущий в Сунаули.

Indian Airlines каждую неделю осуществляет четыре рейса в Катманду (7800 рупий). Непальскую визу можно получить по прибытии.

достопримечательностей города мертвых Варанаси с фотографиями

Варанаси — город мертвых, главный город индуистского паломничества в северо-восточном регионе Индии.

Это своего рода Ватикан для индуистов, центр ведической мудрости и философии. Варанаси считается самым святым местом в индуистской доктрине, а также одним из старейших городов мира.

Содержание статьи:

Варанаси на карте Индии

Один из самых древних городов мира подобен самой старой стране на планете — Индия .

Где?

Город Варанаси расположен на северо-востоке Индии, в самом сердце долины реки Ганг. В административном отношении территория принадлежит штату штата Уттар-Прадеш .

Агломерация Варанаси насчитывает около тысячи квадратных километров.

Город мертвых, расположенный на самой высокой точке между рекой Ганг и Варуна. Несмотря на то, что город стоит на берегу реки Ганг, местность сухая и удобная для посещения и застройки поселений.

Как добраться?

Добраться до Варанаси можно несколькими способами :

• на самолете — в городе есть международный аэропорт, поэтому добраться туда можно не только со всей Индии, но и из других стран;
• на автобусе или автомобиле из разных городов страны;
• поезд из Нью-Дели или Калькутты.

Сколько лететь в красочную Индию и какие авиакомпании предлагают рейсы, читайте здесь.

Из Гоа в Варанаси также можно добраться указанными выше способами, но если вы выберете самолет или поезд, то путь будет с пересадками в Дели или Мумбаи.

Удобнее всего поездом . Стоимость проезда не так велика, как билет на самолет, и не так утомительна, как на автобусе или автомобиле. Но билет на поезд нужно бронировать заранее, так как это довольно популярное место среди туристов и религиозных паломников.

Священное место — фото

В Варанаси в равной степени сочетаются такие понятия, как вечность и миг, жизнь и смерть, страдание и блаженство, молодость и распад.

Варанаси — это различие между физическим миром и вечностью вселенной.

Варанаси — центр Вселенной индуистской мифологии и теософии, не имеющий себе равных. Название местности состоит из названий двух древних рек — Варуна и Асси.

История

Согласно мифам, Варанаси был создан индуистским богом Шивой около пяти или шести тысяч лет назад. Но историки утверждают, что город намного моложе — ему всего три тысячи лет.В то время Варанаси был важным торговым центром, центром философской и культурной жизни.

Западная часть Индии, омываемая Аравийским морем. В каких странах до сих пор купается этот бассейн с морской водой, читайте в нашей статье.

В 18 веке город был столицей Автономного королевства Каши , императоров, которые произошли от древней династии Нараян. Затем Королевство перешло под надзор Британской империи и утратило статус автономного государства.

В 1897 г. здесь произошло восстание сипаев , закончившееся резней, устроенной британской армией. В 1910 году создано новое государство, против административного которого находится Святой город.

Достопримечательности

Варанаси священный не только для буддистов, но и для мусульман и христиан. Основная деятельность туристов и паломников сосредоточена на левом берегу реки Ганг.

Вот так называемые Гаты. — это каменное сооружение, спускающееся прямо к воде, предназначенное для купания и всевозможных религиозных ритуалов.Всего гхатов 84, самые популярные из них:

1. Асси ;
2. Кедар ;
3. Панчганга ;
4. Дасасвамедх ;
5. Маникарника .

На протяжении веков Варанаси был построен вокруг тысяч индуистских святынь.

Более древний href = «http://tour.liketourist.com/strana/azia/indiya/respublika-dostoprimechatelnosti-2/»> Достопримечательности не сохранились из-за атак мусульманской армии.Самым известным является храм Каши Вишванатх (в переводе означает «храм золота»), посвященный Господу Шиве. Крыша храма покрыта 800 кг чистого золота.

Возведен около храма богини Аннапурны поклонения, который защищает людей от бедности и голода. Также известен храм Дургананд (в переводе «храм обезьян»), стены которого покрыты красной краской.

Варанаси — место поклонения буддистов , считается, что именно здесь Будда произнес свою первую речь после достижения просветления.Есть святыни буддизма, несколько церквей и школ, где обучаются молодые монахи.

Варанаси — это по большей части узкие улочки, известные как Гали . Обычно это Гали загрязнены и поверхностными стоками грязной воды с бытовыми отходами и фекалиями. Поэтому на улице душно и не очень приятно пахнет. Ширина некоторых улиц настолько узкая, что проехать по ним можно только пешком или на велосипеде.

Учитывая, что в Индии самая высокая горная цепь, Гималаи, горный отдых в этой стране на высоте.Прочтите статью об индийских горнолыжных комплексах.

Несколько улиц слились в некое подобие квартала, получившего название махаллей . Они часто образуют базары, являющиеся обширными точками для торговли определенными товарами.

На окраинах города прылагаются несколько маршрутов для религиозных паломников — этот путь традиционно именуется проказой . Паломники проходят маршрут босиком и в абсолютной тишине, принимая пищу только один раз в день и не пользуясь никакими средствами защиты от дождя или палящего солнца.

Это настоящее испытание, но для прохождения паломничества человек поднимается на ступеньку выше по пути просветления разума и тела.

Город костров

Одно из названий города, Mahamasina , дословно переводится как «прекрасное место для захоронения». Ведь в Варанаси тысячу лет не переставая горит большой костер, в котором сжигают тела умерших людей.

Местные обычаи

Согласно местным обычаям, любой паломник должен пройти ритуал омовения в реке Ганг, которую сложно назвать чистой.Ежедневно сюда съезжается вся мразь города, а также местные домашние табуретки проживающих на берегу людей.

В этой воде люди стирают одежду и купаются, а еще она служит местом, где можно сбежать из городской канализации.

Также паломник должен посетить храм Шивы , где неумолимо пылает огонь, и принести Богу жертву в ритуале сжигания пищи или одежды. Считается, что пламя от костра очищает души всех людей, находящихся рядом.

Шокирующее зрелище

Одно из самых шокирующих зрелищ для европейских туристов — обряд кремации . Со всей Индии верующие в Шиву и жизнь после смерти привозят тела своих умерших родственников, чтобы сжечь их на огромном костре. Такое событие считается подарком поклонения Шиве и хорошему возрождению умершего в следующей жизни.

Кремация происходит в двух Гатах — Маникарника и Харишчандра .В последнем комплекте электрический аппарат для кремации, однако он мало используется из-за дороговизны обряда.

После смерти человека купается в реке Ганг , где по такому же ритуалу проходят все его родственники. У умерших астрозавров все волосы, кроме одной пряди, омывают тело, натирают маслами и специями, укутывают пеленой из белого шелка.

Тело переносят на носилках в подготовленное место и кладут туда, где уже состоят из дерева, предварительно сняв дорогостоящий саван, который впоследствии подвергают промыванию в той же реке.Старший из мужчин семьи зажигает огонь, пять раз ударив по часовой стрелке.

Виза, деньги, транспорт, традиции — об основных особенностях отдыха в Индии читайте здесь.

Процесс сжигания длится около трех часов, но при этом ритуале не все мертвы. Сожжены тела детей младше трех лет, беременных женщин и жертв эпидемии — их тела, завернутые в пелену, приносят посреди реки и окунут в воду с любым грузом к мертвым не всплыли .

Настоящий ужас можно увидеть, когда тело не сгорает, а его полубогиней опускают в воду. Это потому, что некоторые семьи не могут позволить себе купить достаточно дров, чтобы полностью сжечь тело.

Еще одним шокирующим явлением Варанаси являются агхори. — представители древнего религиозного культа, в обязанности которых входит избавление своих приверженцев от представлений о добре-зле, уродливом-красивом, вкусном-омерзительном и так далее. Агхори, или бесстрашный:

• обмазал свое тело пеплом от костров кремации;
• собрать черепов человек;
• занимались каннибализмом трупов, выловленных в реке Ганг.

Также в Варанаси обнаружен феномен наркотической зависимости.

По большей части они похожи на нищих , торгующих галлюциногенами, что, кстати, пользуется популярностью у поклонников различных культов.

Смотрите увлекательный выпуск телепрограммы «Орел и решка» о городе мертвых Варанаси в этом видео :

50+ страшных картинок, изображающих грязь Варанаси и реки Ганг

В 2008 году около 50 изображений, опубликованных из первых рук посетителя, который провел несколько месяцев в Индии, стали вирусными в Китае.Их опубликовали многие китайские форумы и колонки. Изображения вызывают тревогу, но не для правительства и индейцев, за исключением некоторых активистов и НПО. Удивительно, но изображения, изображающие уродливую сторону Индии, действительно улучшили санитарные условия в Китае.

У Китая есть свои недостатки, но нельзя отрицать, что индийцы относятся к испуганной реке не так, как должно. С другой стороны, индийцы не против такого смущения, или они на самом деле не знают, как Индия воспринимается остальным миром.

Индия обладает образом древней цивилизации с духовными ценностями. Когда дело доходит до культурного и социального разнообразия, в мире нет такой страны, как Индия. Туристы без ума от таких мест, как Варанаси. В каждом штате есть что предложить туристам.

От Гималаев на севере до побережья на юге, от зданий стоимостью в миллиарды долларов до бедных трущоб — Индия является идеальным местом для тех, кто стремится познакомиться с крупнейшей и успешной демократией в мире.

Но Индию и индийцев осмеивают и смущают другие народы за их грязь и религиозное лицемерие. Река Ганг считается самой священной рекой для индусов, а также самой загрязненной. Несмотря на то, что он настолько священен, нет ничего, что не было бы сброшено в реку.

Неочищенные сточные воды, полиэтиленовые пакеты и бутылки, промышленные стоки, человеческие отходы, химические вещества с кожевенных заводов, выброшенные идолы, коровий навоз, частично кремированные трупы, цветочные гирлянды, человеческие останки, туши животных, мясные субпродукты, химические красители с сари-фабрик и строительства отходы, все попадает в реку Ганг.Люди ежедневно испражняются на берегу этой священной реки, в то время как многие другие проходят долгий путь, чтобы искупаться в той же воде.

Состояние не сильно изменилось в 2015 году. В январе 2015 года более 100 трупов, в том числе детей, были обнаружены в мелководном притоке реки Ганг. Тела разлагались, и можно было увидеть, как ими кормятся собаки и птицы. Около 102 трупов были обнаружены недалеко от деревни Парияр в штате Уттар-Прадеш.

Вся заслуга древних индийских обычаев похоронить в воде.Многие люди делают это, потому что не могут позволить себе надлежащую кремацию.

Для индийцев горькой реальностью является то, что зарубежные страны, особенно Китай, находят образы индийской нечистоты эффективными для того, чтобы напугать свой народ ужасной реальностью плохих привычек в утилизации отходов и мусора.

Премьер-министр Индии пообещал очистить реку Ганг. Правительство также построило около девяти миллионов (90 лакхов) туалетов за последний год, чтобы искоренить открытую дефекацию, как утверждает премьер-министр.

Однако Индии все еще нужно пробуждение. Мы повторно размещаем изображения, размещенные на китайском форуме. Индия может добиться большего.

Все, что ему нужно, это мотивация, и мы предполагаем, что эти изображения могут разбудить (если не всех) то некоторых граждан.

Новостной канал

подвергся критике за то, что в тизере видеосериала он назвал Варанаси «Городом мертвых»

Индия наверняка известна как страна мистики и мистики, но сделала неверный шаг в описании чудес наших знаковых городов — особенно того, который превозносится как святая земля, и вы приземлитесь в суп.И это именно то, что произошло, когда американский канал разместил в Твиттере тизер своего нового шоу под названием «Верующий», сериала из шести частей, ведущего религиозным ученым и любопытным в духовном отношении Резой Асланом.

ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ | Вадодара может быть самым честным городом; вот почему

Новый сериал задуман как «сериал о духовных приключениях, известный писатель и религиовед Реза Аслан погружается в самые увлекательные религиозные группы мира, чтобы испытать жизнь как истинно верующий человек», согласно веб-сайту CNN.

Посмотрите, что еще в тренде, здесь

Все это звучит невероятно увлекательно и здорово, но канал столкнулся с огромной негативной реакцией после того, как он разместил в Твиттере тизер с подписью: «Он известен как город мертвых. @rezaaslan познакомит вас с новым сериалом CNN #Believer. Начинается в воскресенье в 10:00 по восточному времени. @CNNOriginals ».

Он известен как город мертвых. @rezaaslan познакомит вас с новым сериалом CNN #Believer. Начинается в воскресенье в 10:00 по восточному времени. @CNNOriginals рис.twitter.com/x8RMufn8lq

— CNN (@CNN) 4 марта 2017 г.

Твит, а точнее фраза «Город мертвых», сразу же вызвали резкую реакцию со стороны индейцев — в самых разных отраслях и слоях населения. Многие, от политиков и авторов до историков, заявили, что Варанаси далеко не Город мертвых, и даже попросили канал, а также Аслана извиниться за глупость.

Вот некоторые реакции:

Варанаси — это что угодно, только не город мертвых.
Это самый старый «живой» город в буквальном и духовном смысле. Ты заслуживаешь большего от Трампа @ CNN @rezaaslan

— shilpi tewari (@shilpitewari) 4 марта 2017 г.

@CNN Я никогда не слышал, чтобы мои друзья из Варанаси так описывали город. Я тоже жил там какое-то время и было довольно оживленно

— ????? ???? ???? (@iawoolford) 4 марта 2017 г.

Варанаси — Город огней. Было бы возмущение, если бы @CNN представил такое невежественное шоу об исламе @rezaaslan @CNNOriginals

— Санкрант Сану ???? (@sankrant) 4 марта 2017 г.

@CNN @rezaaslan Варанаси известен своей духовностью и местом Джотирлинга Каши Вишваната и Санката Мочана.Думайте за пределами своей религии.

— Абхишек Мишра (@Abhishek_Mshra) 5 марта 2017 г.

Что там с «городом мертвых» ??? Это вне времени. Посетите мой вечно красивый город. Это освободит вас .. # Варанаси #banaras @CNN https://t.co/zTNn56H8KP

— Дивья Сингх ???? (@ Divyasingh04) 5 марта 2017 г.

Индиана Джонс, журналистика @CNN Нет никакого секрета в гатах и ​​Варанаси, городе мокши и возрождении, а не смерти. Может быть, Трамп прав насчет фейковых новостей https: // t.co / 3l6g9doelh

— Шекхар Гупта (@ShekharGupta) 5 марта 2017 г.

. @ CNN @rezaaslan @CNNOriginals Ваш новый сериал сильно индуфобен. Пепел засыпают, а не «сбрасывают».

— Раджив Малхотра (@RajivMessage) 4 марта 2017 г.

Это город вечной жизни, а не город мертвых. Несмотря ни на что, Запад никогда не получит Востока. Просто продолжайте @cnn. https://t.co/FfiRmXXpP3

— Яшвант Дешмук (@YRDeshmukh) 4 марта 2017 г.

Мы, индейцы, не называем Каши Городом мертвых.Это Город Света. Возможно, вам, ребята, стоит провести фактическое исследование @cnn и @rezaaslan https://t.co/yel6dtgrfv

— Амиши Трипати (@authoramish) 5 марта 2017 г.

Погрузитесь в город мертвых, полный жизни.

Шлейфы дыма поднимаются оттуда, где начинается церемония сожжения.

Восход солнца превращает темную реку в расплавленное золото, и процессия несет тело, завернутое в бело-желтую ткань, вниз по ступеням к реке.

Ему или ей дают последний раз окунуться в Святую Гангу, прежде чем положить на вершину огромных дров и поджечь.

Для индусов Варанаси, старейший и святейший город Индии, — это место смерти. Они верят, что смерть в Варанаси гарантирует мокшу, освобождение от реинкарнации и бесконечный цикл рождений и смертей.

Тела кремируют на гатах (ступенях), которые уходят вдаль в обрамлении разрушающихся храмов с башнями и красочных святынь.

Прах мертвых позже рассеивается в Ганге, где паломники купаются, местные жители стирают белье, а собаки остывают.

Хитрость живет рядом со святым, но кажется совершенно естественной.

Как однажды написала Lonely Planet, «только в Индии город, куда люди приходят умирать, мог чувствовать себя таким чудесным образом полным жизни».

Сотни кремаций в соответствии с древними ритуалами происходят ежедневно среди движущихся безмятежных сцен духовности всего в нескольких ярдах от хаоса рынков, сувенирных киосков, переполненных переулков, бродячих коров, одетых в апельсин садху (святых людей) и авто-рикш, гудящих и изрыгающих дым.

Большинство иностранных туристов, посещающих исторические церемонии кремации Варанаси во время утренних лодочных туров, должны проявить уважение и воздержаться от громких разговоров и фотографирования.

Паломники в Дашашвамед Гха на реке Ганг в Варанаси. Многие гаты, ступенчатые набережные, расположены на одном из берегов реки, и именно здесь паломники совершают ритуальные омовения, а также места кремации индусов.

Во время прогулки, карабкаясь вверх и вниз по Гатам, я внезапно оказываюсь недалеко от места кремации и с зачарованным ужасом наблюдаю, как длинные локоны седых волос и ступни трупа заметно выступают из костра.

Горе членов семьи — сыновья обрили головы в трауре — очень велико.

Почувствовав незваного гостя, молюсь за умершего и убегаю.

На некотором расстоянии умирающие лежат на рядах бамбуковых носилок, утешенные своими семьями, которые делают последний вздох на берегу Ганги.

Воспевание мантр, звон колокольчиков и аромат ладана, смешанный с коровьим навозом, прогорклым маслом и гниющими овощами, завершают эту необыкновенную картину.

«Приходи как незнакомец, иди как друг» — это девиз очаровательного и комфортабельного проживания в семье «Аашрай» (цена от 65 евро за двоих с завтраком; www.varanasihomestay.com во внутреннем пригороде Варанаси.

Владельцы мистер и миссис Капур приветствуют нас, как друзей семьи, горячим пряным чаем из их лучшего фарфора и вкусными блюдами.

Мужчины перемещали части трупа с длинными шестами среди пламени во время кремации, а другие находились в воде, просеивая плавающий человеческий прах с ситами в поисках золотых пломб или других ценностей, которые гробовщик позволяет им оставить, я говорю господину Капур.

Он цитирует описание Марком Твеном нерушимого древнего духовного характера Варанаси: «Старше истории, старше традиции, старше даже легенды и выглядит вдвое старше, чем все они вместе взятые.

Отправляясь в свое мимолетное духовное путешествие в тот же день, я взял такси, преодолев маниакальное движение, в знаменитый Сад духовной мудрости (www.gardenofspiritualwisdom.org) в Сарнатхе, соседнем городе, священном для буддистов.

Умиротворяющий, светлый и просветляющий, изысканный сад площадью семь акров, в котором выставлены экспонаты и скульптуры, передают основы буддизма и индийской духовности.

Духовные учения, такие как «привязанность к собственности, заставляет нас не осознавать реальный мир и себя» и «хорошее эмоциональное здоровье обеспечивает психическое и физическое здоровье», расположены на дорожке.

Другой путь пролегает по каменным скульптурам, обозначающим восьмигранный путь к счастью и просветлению.

Затем пришло время сеанса с йогом, за которым последовал массаж. Приходит Прадип Шарма со своим пакетом аюрведических масел и кусками ткани, чтобы незаметно прикрыть мою почти наготу во время последующего массажа.

Сначала мы садимся, скрестив ноги, практикуя глубокое дыхание и внимательность.

«Вы должны замедлиться, сосредоточить свой ум на настоящем моменте, а не на постоянно меняющихся мыслях», — советует йог, добавляя, что я также должен выпивать много воды из медного кувшина утром и в течение всего дня. день, чтобы «вывести токсины и очистить кишечник».

После наших дыхательных упражнений йог демонстрирует растяжку и сосредоточение внимания.

Затем Прадип Шарма средних лет, бывший спортсмен, проводит час, массируя каждую частичку меня (включая всю мою голову) аюрведическими маслами, смешанными с лечебными травами.

Он использует ритмические удары, чтобы успокоить и отрегулировать кровеносную и нервную системы, снимая напряжение, оставляя меня чудесным образом бодрым.

В шестичасовой поездке на поезде, Лакхнау, столице штата Уттер-Прадеш (население: 220 миллионов человек), вы найдете остатки британского владычества в призрачных руинах британской резиденции, разрушенной во время первой войны за независимость Индии в 1857 году.

Город представляет собой обширный контраст старого и нового, и его называют «Парижем Востока».

Это может быть небольшим преувеличением, поскольку он играет второстепенную роль после Агра, где находится Тадж-Махал, и столицы Индии Дели, но исторический Лакхнау вполне достоин посещения.

Во время моего девятидневного визита мы также совершили марафонское путешествие на север в отдаленный национальный парк Дудхва, где обитает обильная дикая природа в поисках некогда вымершего однорогого носорога в Индии и редких тигров из слоновьей спины, пересекающих реки и болота.

Натыкаясь по грунтовым дорогам, проходящим через жалко бедные деревни, обгоняемые ветхими грузовиками, которые постоянно гудели, мы в конце концов добрались до бывшего охотничьего домика, спрятанного среди плантаций сахарного тростника и банана.

Сегодняшний бутик-отель Tree of Life Jaagir Lodge (www.treeofliferesorts.com) мог быть местом съемок фильма «Назад к Раджу».

Тем не менее, закат возле его роскошного аквамаринового нетронутого бассейна был не менее впечатляющим, чем любой, который мы видели позже над сплоченными трущобами Варанаси и Лакхнау.

КАК ПОЛУЧИТЬ

Зачем ехать?

Индия не похожа ни на что другое на земле, и она заслуживает того, чтобы быть в списке каждого авантюрного путешественника. Это все тайна, магия и хаос — будьте гибкими и непредубежденными.

Наблюдайте за восходом солнца над Гатами Варанаси, охотьтесь на неуловимого однорогого носорога в удаленном национальном парке Дудхва, поднимайтесь на пик высотой 6000 м, катайтесь на велосипеде по средневековым деревням или исследуйте впечатляющие форты и дворцы, такие как легендарный Тадж-Махал.

Это и многое другое можно испытать в Уттар-Прадеше, всего в одном из 29 штатов Индии и семи союзных территорий.

Как добраться

Быстрая электронная виза (55 евро) революционизирует въезд в Индию для посетителей по сравнению со старой, занимающей много времени системой.

Эмирейтс (www.emirates.com) с ежедневными вылетами из Дублина в Дели через Дубай, стоимость билета в обе стороны от 600 евро была моей выбранной авиакомпанией, предлагающей лучшее пространство для ног и развлечения в полете в экономическом классе, чем у таких конкурентов, как British Airways и Air India.

Как добраться

Самостоятельное путешествие для отважных и молодых путешественников.Пакетный тур с гидом может добавить душевного спокойствия в то, что иногда может быть сложным и запутанным местом.

Путешествуя по железной дороге, всегда езжайте первым классом и будьте терпеливы, так как расписание эксцентричное.

IndRail Pass предлагает неограниченное количество поездок по железной дороге (см. Www.indianrail.gov.in). Внутренние бюджетные авиалинии, такие как IndiGo и Spicejet, помогут вам максимально эффективно использовать свое драгоценное время в Индии.

Лучшие советы

Индия может быть ошеломляющей. Ожидайте, что вас будут беспокоить разносчики, осажденные нищими и подстерегающие мошенники.

Будьте начеку и всегда берегите свои ценности. Женщинам, путешествующим в одиночку, не рекомендуется бродить ночью по одиноким улицам или вызывать такси, не предоставленные отелем, рестораном или туристической компанией. В газетах регулярно появляются тревожные сообщения о сексуальных домогательствах и групповых изнасилованиях.

Посетители, которые мечтают повторить «Ешь, молись, люби» Элизабет Гилберт в поисках своей души, могут выбрать красивые убежища, ашрамы и уединенные места для йоги, предлагающие душевный покой. Тщательно проверяйте отзывы гостей в Интернете, от экскурсий по городу до проживания.

Самое главное: приезжайте непредвзято, готовы принять жизненный опыт, и Индия вас не подведет.

Дополнительная информация

www.uptourism.gov.in и www.incredibleindia.com

Индия настолько огромна, что можно только надеяться увидеть часть субконтинента за одно посещение.

Мои внутренние поездки были организованы www.indiasomeday.com Экскурсии по городу Грейт Лакхнау www.tornosindia.com, а также пешеходные экскурсии и осмотр достопримечательностей в Варанаси

Экскурсии по городу Грейт Лакхнау www.tornosindia.com и исторические пешеходные экскурсии и осмотр достопримечательностей в Варанаси www.experiencevaranasi.com

Ваш местный турагент может посоветовать множество вариантов маршрутов с гидом по Индии, которые включают перелеты и проживание.

Некоторые из лучших включают Insight Vacations, Cox & Kings и Wendy Wu Tours.

Познакомьтесь с фотографами смерти священного города Индии

Погребальные костры («горящие гаты») на берегу реки Ганг в священном городе Варанаси.Изображения любезно предоставлены художниками

Предупреждение: эта статья содержит изображения мертвых тел.

Когда фотограф Маттео де Майда отправился в Индию, чтобы сфотографировать лучших изобретателей страны, проект рухнул в самый последний момент. Отчаявшись найти тему, он наткнулся на местный видеоотчет о фотографах из священного города Варанаси. Через час он заказал 30-часовую поездку на поезде третьего класса в город, где в конце концов встретил фотографа смерти, работавшего на берегу реки Ганг, по имени Индра Кумар Джха.

Де Майда, фотограф и арт-директор, который занимается благими делами, сотрудничая с НПО или снимая документальные фильмы, знал, что нашел свою фотоисторию. Первоначальная идея заключалась в том, чтобы сфотографировать Джа за работой у «горящих гхатов» (погребальных костров) Варанаси. Но когда де Майда увидел отпечатки на стене магазина Джа, он быстро понял, что самой интересной частью работы были его изображения.

Маттео де Майда снимает фотографа смерти Индру Кумара Джа

«Единственный архив Индры — это SD-карта камеры», — рассказывает де Майда The Creators Project.«Когда он заполняется, он удаляет все изображения, потому что для него это не имеет значения.

Что удивило де Майду, так это последовательность работ Джа. В то время как профессиональному фотографу требуются годы, чтобы накопить технические и эстетические навыки и опыт, чтобы сделать отличную фотографию, а также несколько выставок и критический анализ, чтобы достичь такой точности, де Майда увидел в работах Джа сверхъестественный талант.

«Индра добился этого из-за необходимости и без каких-либо художественных амбиций или концепции проекта», — говорит де Майда.«Что-то вроде бессознательной мудрости».

Когда Джа было 17 лет, он купил небольшой фотоаппарат и начал снимать, не имея никакого предыдущего фотографического образования. Джа, использующий Canon IXUS 180, говорит, что ему нравится эта работа, потому что у него нет менеджера, и он может зарабатывать от 1500 до 2500 рупий (22–37 долларов) в день. Джа позиционирует себя как фотографа на свадьбу и день рождения, чтобы избежать какой-либо социальной стигмы.

Камера Индры, Canon IXUS 180

«Со своей стороны, помимо изображений Индры за работой, я решил снять натюрморты с основными объектами, которые использовались во время индуистских ритуалов в крематории», — добавляет он.«Каждый из них немного больше рассказывает об изображенном человеке».

Де Майда помещает фотографию смерти Джа в традицию посмертной фотографии, которая была обычна для младенцев и маленьких детей викторианской эпохи, потому что уровень детской смертности был чрезвычайно высоким. Посмертная фотография могла быть единственным изображением ребенка, которое когда-либо было у выживших членов семьи. Де Майда говорит, что название коллекции он и Джа является отсылкой к серии книг «Спящая красавица» , посвященных этой культуре.

Джа не всегда было легко затащить де Майду в горящие гаты, чтобы сфотографировать фотографа на работе, поскольку местные жители обычно отказывают в доступе жителям Запада. И хотя Джа, похоже, не особо заботил серия фотографий, поскольку фотография — это просто работа, де Майда говорит, что его сотрудник всегда был добрым, постоянно предлагал ему выпить горячего масала-чая и приглашал его в свой крошечный дом, где он живет с его жена и 4-летний сын.

Портрет сотрудников «Спящей красавицы» Маттео де Майды и Индры Кумры Джа

«Я люблю профессии, которые возникают скорее из необходимости, чем из-за чего-то, — говорит де Майда.«Кроме того, меня поразила последовательность в работе Индры как фотографа, и я просто подумал, что она заслуживает того, чтобы ею поделиться с другими».

«Тогда что меня больше всего поразило, так это то, как индусы чувствуют смерть», — добавляет он. «И эти портреты для меня не выражают печали или разложения тела или самого конца жизни, а в основном прославляют то, что связано с жизнью и с какой-то красотой».

Щелкните здесь, чтобы увидеть больше работ Маттео де Майда.

Связано:

Одна взрывная фотография подводит итог отношениям Америки со средствами массовой информации

Артисты ставят обнаженные выступления в потрясающем пейзаже Исландии

Этот художник раздвигает границы безопасности своей взрывной фотографией

Hotel Death — — CNN.com

Варанаси, Индия

10-часовое путешествие по индийским дорогам может быть трудным, а это, подпитываемое верой, было еще труднее.

Динеш Чандра Мишра упаковал в дорогу изъеденные молью шерстяные одеяла, а также кисейные и хлопковые одеяла, которые когда-то были белыми и хрустящими. Он также принес керосиновую плиту с одной горелкой, кухонную утварь и примерную одежду — хотя он никак не мог подсчитать, как долго он будет вдали от дома.

Он потратил четверть своей ежемесячной пенсии школьного учителя на аренду автомобиля, на котором он и его пожитки, а также его мать, сестра и больной отец были из их деревни Гопалгандж в Варанаси.

С самого начала он был в противоречии по поводу поездки. В эмоциональном плане было непросто привести отца в этот город с единственной целью: умереть.

Много лет назад дед Мишры провел свои последние дни в «доме освобождения» умирающих паломников в Варанаси. Теперь пункт назначения был прежним — Каши Лабх Мукти Бхаван, один из двух оставшихся домов для тех, кто прибывает сюда в одиннадцатый час, когда смерть неминуема.

Принять имя Бога и умереть в Варанаси — значит обрести мокшу, термин, который можно толковать по-разному, но в целом индуисты понимают его как свободу души, освобождение от постоянного цикла перерождений.

Индусы верят, что человек накапливает карму или кульминацию поступков в течение своей жизни. Карма может быть хорошей или плохой, и она влияет на будущую жизнь индусов. Секта индуизма, к которой принадлежит Мишра, считает, что хорошая смерть в Варанаси прощает плохую карму. Здесь даже убийца может достичь мокши.

63-летний Мишра также сопровождал свою бабушку в Мукти Бхаван и пробыл там полтора месяца. Она забеспокоилась и умоляла его отвезти ее домой. Так он и сделал.Через три дня она умерла. Мишра жила с чувством вины за отрицание своего спасения.

Туристы стекаются в Варанаси, чтобы ощутить его глубокую духовность. Многие совершают поездку по реке Ганг, чтобы стать свидетелями деятельности в гатах города, широких ступенях, ведущих к воде.

Теперь его отец — как и весь его клан — желал, чтобы 83-летний мужчина сделал свой последний вздох в Варанаси, известном в древности как Каши, самом священном месте для набожных индусов.Если он подведет своего отца, как его бабушка, Мишра не сможет жить сам с собой.

Спасение было той надеждой, которая поддерживала Мишру в его трудном путешествии. Это была надежда, которую он провел всю свою спартанскую, а иногда и негостеприимную жизнь, но теперь он чувствовал себя более пылким, чем когда-либо. Тем не менее, ехать в Варанаси было непросто.

Он оставил дома жену, единственную дочь и ситуацию крайней необходимости, требующую его внимания. Если он не вернется домой в ближайшее время, он может навсегда испортить течение жизни своей дочери.

Мишра прибыл в Варанаси, уравновешивая жизнь и смерть.

Я никогда не был здесь в домах к умирающим. Но вырос в индуистской семье, я понял соблазн Варанаси, который считается самым древним постоянно населенным местом на планете, столь же древним, как Вавилон.

Город напряженный и прямо-таки духовный. Индуистские святые люди с красными и шафрановыми лбами блуждают по лабиринту переулков.Масляные лампы, называемые дия, горят днем ​​и ночью, а звуки медных колокольчиков и мантр, или заклинаний, разносятся далеко за пределы 3600 храмов Варанаси.

Верующие и туристы со всего мира хотят прикоснуться к земле здесь и искупаться в священных водах Ганги, как река Ганг называется на хинди, в акте очищения.

Варанаси всегда был известен как город света. Но более подходящим названием может быть город смерти.

Конец жизни здесь очевиден и открыт для всеобщего обозрения. Тела, покрытые белыми пеленами и оранжевыми ноготками, несут к гхатам, широким ступеням, ведущим к Ганге. Погребальные костры, особенно в Маникарника Гхате, самом священном месте кремации, горят безостановочно, плавя человеческую плоть на кучах дерева манго. Иногда после погасания пламени остаются части тел; бродячие собаки окружают тлеющие угли. Эти запахи и виды напомнили мне время, когда я освещал войну в Ираке.

Многие жители города зарабатывают себе на жизнь смертью. В их число входят домы, каста неприкасаемых индусов, которые работают на местах кремации, а также астрологи и священники, которые собираются у реки. Отчасти очарование посетителей, особенно иностранцев, заключается в том, чтобы стать свидетелями процесса умирания.

Человек, который был моим проводником в нападении на чувства Варанаси, знает свой родной город лучше, чем кто-либо другой. Я нашел Нандана Упадхьяя в его блоге под названием Groovy Ganges.«Он понимает притяжение магнетизма, космическую энергию, циркулирующую вокруг города. Но он всегда хорошо осведомлен о бедах, загрязнении и перенаселенности Варанаси в 21 веке. Я был уверен, что нахожусь в надежных руках, хотя и не знал, как смерть изменит наше знакомство.

Упадхья происходит из традиционной индуистской семьи из высокой касты священников. Я считал себя всего лишь на шаг дальше «индуизма для чайников»; Я видел Упадхьяй на уровне учебника.

В течение семи лет он посвятил себя созданию бизнеса, который приглашает иностранцев на пешеходные экскурсии по его родному городу.И из-за предпринимательской необходимости он усовершенствовал свой рассказ о индуистских ритуалах смерти.

Он знает цифры, от которых перехватывает дыхание: ежегодно в Маникарника Гхате сжигают 32 000 тел. И он декламирует все правила смерти, которые указаны в древних текстах. Но он сказал мне, что по-прежнему настроен крайне скептически.

Он не хотел, чтобы священник читал молитвы на санскрите, пока он купался в Ганге, в водах, загрязненных в последние годы промышленными отходами, сточными водами и бойнями.»Как эта вода может быть чистой?» он спросил. Он гордился тем, что присоединился к другим индейцам, которые демонстративно пообещали больше не купаться в священной реке, пока правительство не сделает что-нибудь, чтобы очистить ее.

Незадолго до того, как я встретил Упадхая, один из его близких друзей потерял отца. Упадхья пришла на похороны и обняла скорбящего мужчину, несмотря на предупреждения, что прикоснуться к кому-либо на месте кремации — значит стать нечистым. Другим, кто прикоснулся к Упадхьяе в тот день, пришлось выкупаться и переодеться перед тем, как войти в свои дома.

Упадхьяй считал глупым, что эти вещи важнее утешения дорогого друга. Не то чтобы он не был духовным. Он был. Он просто не верил в слепую приверженность практикам, которые казались ему ошибочными.

Дочь Гириша Мишры ухаживает за своим умирающим отцом в Мукти Бхаване.

Святой человек медитирует на берегу Ганги или Ганги, как это известно на хинди.Индусы верят, что воды реки священны.

Мотоциклы, велосипеды, пешеходы и коровы соревнуются за место на улицах Варанаси.

Вот почему он не мог понять индусов, которые верили в спасительную силу Варанаси. Он признался, что никогда не возьмет на себя труд привести своего отца в Мукти Бхаван умирать. Практика казалась такой болезненной.

Я понял его реакцию. Я вырос в большой семье, исповедующей индуизм, хотя мой отец в целом избегал религиозных обрядов. Он даже заставил меня пообещать, что после его смерти не будет проводиться никаких ритуалов.

По словам отца, в жизни имеет значение карма. «Будь хорошим человеком», — сказал он мне. На этом разговор всегда заканчивался, с концом жизни. Не обсуждалось, какие могут быть последствия после смерти.

Это изменится для меня в Варанаси, когда мы с Упадхьяй отправимся в дом умирающих.Через несколько дней в Мукти Бхаване мы оба начали видеть смерть в новом свете. Нас окружали люди, которые беззаботно говорили о смерти. Мы проводили часы бодрствования в месте, где не хватало тепла и проявлений любви или каких-либо других эмоций, которые мы связывали с процессом умирания.

И все же в этой среде смерть внезапно стала бы более интимной, чем любой из нас мог бы предположить.

Кажется, все в Варанаси знают, где находится Мукти-Бхаван, хотя нет никаких указателей, ведущих к нему со стороны церкви Годоулия, самого оживленного перекрестка города, где поток мотоциклов, автомобилей и велорикш останавливается ни за что и ни за что.Переходя улицу, я иногда представлял себе собственную смерть.

Я ожидал, что Мукти Бхаван будет чистым, ярким и гигиеничным местом, как хоспис в Америке. Это было не так.

Он находится в узком переулке, рядом с парочкой ветхих магазинов, торгующих колонками и другим аудиооборудованием. Здание из кирпича и штукатурки начала 20-го века, должно быть, когда-то принадлежало богатой семье Варанаси. Я попытался представить себе его былое величие с мраморными полами во внешних комнатах, высокими потолками и внутренним двором.

Сегодня его внешний вид достаточно трезвый и темный для места смерти. Только в самый разгар дня солнечный свет проникает сквозь щели в ставнях и освещает миллионы микроскопических частиц пыли в воздухе. Ночью тусклые люминесцентные лампы дают немного света, то есть когда в городе есть электричество.

В доме 12 комнат, но, как известно, управляющий, 60-летний Бхайравнатх Шукла, расставлял кровати для людей в коридорах и во дворе.Он проработал здесь 43 года и редко отказывает человеку, который, по его мнению, в этом нуждается.

Шукла задумался о карьере в армии и попробовал свои силы в качестве педагога, прежде чем он почувствовал призвание выполнять работу Бога в Варанаси. Он всю жизнь изучал индуистские тексты, и если вы спросите его о спасении, будьте готовы некоторое время сидеть. Это все равно, что спрашивать проповедника о Десяти заповедях, а ответ — вся книга Исход.

Руководство Шуклы о том, близок ли человек к смерти, приходит, он говорит жестикулируя, грубо, имея в виду сверху.Он строго дает людям понять, что не занимается благотворительностью для больных (хотя Мукти Бхаван финансируется благотворительным фондом, созданным одной из богатых семей промышленников Индии). Это не то место, где люди могут припарковаться только потому, что им некуда идти.

Люди едут сюда издалека и издалека, чтобы умереть. Шукла утверждает, что у него даже были гости из Англии и Маврикия. Но большинство из них являются приверженцами секты индуизма из соседних государств, которые верят в силу этого города.Они прибывают в Варанаси и либо испытывают недостаток в деньгах, либо получают отказ со стороны известных отелей и гостевых домов, которые быстро понимают, что их гости будут регистрироваться, но не доживут до оплаты счета.

Управляющий Бхайравнатх Шукла говорит, что в доме, которым он управляет, нет ничего ужасного. Он говорит, что люди не умирают. Они обретают мокшу или спасение.

Шукла использует гостиную в доме как офисное помещение, хотя днем ​​он там бывает редко.Он управляет штатом священников, которые живут на территории. Он перетягивает свои четки в течение всего дня, следя за тем, чтобы священники присматривали к маленькому храму внутри дома и к вечернему киртану, пению гимнов в сопровождении барабанов, колоколов и фисгармонии.

Рядом с дверью вывеска на хинди с указанием правил дома. В первом говорится, что здесь могут оставаться только люди, которые верят в идею спасения в Каши. Среди других правил: Допускаются только индуисты. Людей с заразными заболеваниями не примут.Если вас поймают за половым актом или «другими греховными действиями», вас попросят уйти. Жилье бесплатно, но с гостей взимается плата за электричество. Разрешено только 15 дней пребывания. После этого менеджер примет решение.

Ночью Шукла спит на маленькой раскладушке в офисе — на случай, если кто-нибудь появится после наступления темноты. На верхней полке встроенного книжного шкафа он хранит груды запыленных писаний, Ганга-джал или воду Ганги в пластиковых кувшинах и книгу всех, кто зарегистрировался.

Это ужасный список всех, кто здесь погиб, и это может не дать многим заснуть по ночам. Но не Шукла.

«Если бы здесь умирали люди, — смеется он, — это был бы дом с привидениями, дом, наполненный призраками. Но они не умирают. Они обретают мокшу».

В бухгалтерской книге отец Мишры, Гириш, числится под номером 14 544. Когда я приехал, он уже был в Мукти Бхаване почти три недели. Шукла сказал мне, что он решил, что отец Мишры может остаться после его 15 дней.Он чувствовал, что смерть была близка.

Погребальные костры, особенно в Маникарника Гхате, самом священном месте кремации, горят безостановочно, плавя человеческую плоть на кучах дерева манго. Ежегодно здесь кремируют около 32000 тел.

Японские туристы останавливаются в Мукти Бхаван, чтобы откровенно узнать, как индуизм исследует конец жизни.

Динеш Мишра молится в храме в Мукти Бхаван о наставлении от Бога о том, как решить эту дилемму.Он чувствовал, что разрывается между тем, чтобы остаться с отцом и вернуться к дочери, которую он оставил дома.

Упадхья и я каждое утро наблюдаем, как Мишра выходит из комнаты № 6 в задней части дома. Окна плотно закрыты. Гириш Мишра не выносит холода и солнечного света в глазах. Он неподвижно лежит на твердой деревянной койке и встает только раз в день, чтобы попить молока и проглотить несколько кусочков лепешки с овощами.

Мишра встает во дворе на шаткой скамейке под солнцем, отчаянно пытаясь избавиться от раннего дневного холода.Сейчас февраль, и ночью в Варанаси все еще довольно холодно, хотя летнее шипение кажется неизбежным в самый разгар полудня.

Перед тем, как выйти на пенсию, Мишра 30 лет преподавал английский язык в домашних школах Бихара. Он считает, что свое жизненное положение благодаря упорному труду и поддержке отца.

Он любит цитировать таких писателей, как Альфред Теннисон, и придерживается их строк как мази от стресса. «Всегда держитесь более солнечной стороны сомнения. И держитесь веры за пределами форм веры.«

Он наклоняется и говорит мне: «Я верю в веру. Я верю в судьбу. То, что уготовано, не может быть стерто».

Он говорит в окружении рутинной деятельности, некоторые из которых настолько обыденны, что вызывают недоумение для дома смерти — по крайней мере, так кажется таким посторонним, как я.

Священники каждое утро проводят щедрый четырехчасовой ритуал, чтобы раздеть божеств в храме — Рама, Кришну и Ханумана, бога обезьян — и искупать их в молоке и воде.Медные тарелки и стаканы для подношений моют и возвращают все на законное место. Эти действия — способ выразить свою преданность Богу.

Шукла хватает стальное ведро, наливает в него одну-две капли Ганга-джала и, в свою очередь, идет к колодцу, чтобы искупаться. Все, кто работает и живет в Мукти Бхаване, принимают здесь утренние ванны под открытым небом. Сюда входят два брата-подростка, которые последние десять лет живут на территории, окруженные смертью. Говорят, их мать сначала боялась жить на территории.

Но потом все привыкли к болезненным телам, к грязным простыням. Крики боли превратились в фоновый шум, как постоянный гудок мотоциклов и рикш, который мы слышим за воротами.

Поздно утром дети сотрудников Мукти Бхаван отправляются в различные школы в своей форме. Священники суетятся над небольшим садом и гоняют диких обезьян с деревьев и стен по периметру. Со стороны никто не узнает, что здесь есть комнаты, предназначенные для смерти.

Глубина затруднительного положения Мишры также сначала не очевидна, но Упадхья и я можем видеть, что даже среди постоянных событий в Мукти Бхаване он живет в своем собственном мире, потерянный в ожидании смерти своего отца.

Он консультируется с тремя священниками в помещении. Он неторопливо подходит к кованым воротам, выкрашенным в зеленый цвет и всегда скованным цепями и запертым, хотя и достаточно свободно, чтобы люди могли входить и выходить.

Он покупает на рынке цветную капусту и картофель, чтобы сестра готовила в их комнате.В Мукти Бхаван нет кафетерия и общественного питания. Мишра знает это упражнение по своему предыдущему визиту сюда со своей бабушкой; Семьи умирающих должны сами заботиться о себе.

Он отваживается увидеть астрологов на гатах и ​​молится в одном из ближайших храмов.

Даже жители теряются в лабиринте переулков Варанаси, который считается таким же древним, как Вавилон.

Шукла пытается успокоить Мишру.

«Не волнуйся», — говорит он ему. «Ваш отец скоро умрет».

«Что за странные слова», — говорю я Упадхьяй. Это полная противоположность тому, что он и я, или любой другой, кого я знаю, сказали бы человеку, который наблюдает за увяданием любимого человека.

Но мы знаем, что здесь не следует оплакивать смерть. Это даже не то слово, которое часто произносят. Чаще всего Шукла называет смерть мукти, или освобождением. Он и все остальные в Мукти Бхаване видят смерть в Варанаси как брак души с Богом.

И так же, как свадьба, это повод для радости.

В данный момент радость не является частью жизни Мишры. «Я столкнулся с дилеммой», — объявляет он.

Белая щетина, покрывающая его лицо — он не брился несколько дней — похожа на неравномерно посыпанный кондитерский сахар. Он поправляет очки, хотя он не обращает внимания на пленку отпечатков пальцев и пыли, и начинает рассказывать, почему он так обеспокоен поездкой в ​​Варанаси.

В соответствии с традициями его культуры, он чувствует себя обязанным выдать свою дочь замуж. Когда он уехал из своей деревни в Варанаси, он отказался от важных переговоров с семьей молодого человека, которого считал подходящим. Он считает, что сделка может легко сорваться из-за его отсутствия.

Он всегда будет винить себя, если, в конце концов, ему не удастся договориться о новой жизни для Банданы. Как ее отец, он несет ответственность. Но он также не смог бы жить с собой, если бы его отец пропустил смерть в пределах этого священного города.

Мишра просматривает политические заголовки дня в газете на языке хинди, время от времени поглядывая на свою сестру, которая аккуратно вешает свои свежевымытые нейлоновые сари сушиться на переполненную бельевую веревку.

«Мы подождем несколько дней, а затем решим, что делать», — говорит он, объясняя, насколько огромная задача — организовать свадьбу.

Мишра хотел бы, чтобы дома был кто-то, кто мог бы помочь ему уладить дела для его дочери. Он говорит, что у него мало денег, и есть много людей, которые ему должны.Он думает, что им следует сделать шаг вперед, чтобы погасить свои ссуды, чтобы он мог сообщить семье предполагаемого жениха, что у него достаточно денег на приданое.

Жених идет на свадьбу по узким улочкам Варанаси.

Дети сотрудников Mukti Bhavan ведут нормальную жизнь, хотя их окружает смерть.

Манекены женской одежды в уличном магазине в центре города.

Приданое предназначалось для передачи семейного богатства дочери во время ее замужества, но, по сути, они стали формой оплаты для мужчины за согласие жениться на женщине. Этот обычай объявлен вне закона, но все еще преобладает во многих частях страны.

Мишра удостоверился, что все трое его детей закончили школу; многие дети, растущие в сельских районах Индии, этого не делают. Он горд, что у его сыновей теперь хорошая работа. Пришла очередь его дочери стоять самостоятельно.Первый шаг к этому для женщины в обществе Мишры — брак.

Жених должен быть красивым. Он должен оставаться на стабильной работе, желательно на правительство. И он не должен быть алкоголиком. По его словам, в его деревне слишком много мужчин, которые много пьют, а затем жестоко обращаются со своими женами.

Члены семьи посетили подходящего мальчика. «Вот почему мне срочно вернуться домой», — говорит он.

Я слышу тревогу в его голосе.

«Он находится в трудном положении», — соглашается Упадхьяй.

Шукла, менеджер, внимательно прислушивалась к нашему разговору. Он не обращает внимания на проблемы Мишры и советует ему остаться в Варанаси.

«Вы должны отдать приоритет своему отцу», — говорит он. «Он родил тебя. У него осталось мало времени. Будет много времени для других дел».

Упадхьяй понимает совет Шуклы. Он тоже чувствует себя в огромном долгу перед отцом.

Упадхьяй сбежал со своей женой, когда был в 12 классе.Она была беременна и родила их сына, прежде чем они смогли пожениться. Это было скандально в Индии и тем более в консервативных кругах Варанаси. Некоторые родственники и друзья Упадхая избегали его.

«Моя жизнь была неоднозначной, но мой отец поддержал меня», — говорит он.

Он помог Упадхая встать на ноги. В 71 год его отец считается старше, чем кто-либо в этом возрасте в Америке, но, по крайней мере, у него хорошее здоровье, а его ум все еще остр.

Упадхьяй благодарен, что у него еще достаточно времени, чтобы подумать о смертности своего отца, разобраться в своих убеждениях о спасении души.

В течение многих дней Мишры были единственными гостями в Мукти Бхаване. Но сегодня днем ​​Шукла узнает об еще одном потенциальном госте.

Говорит по телефону родственница пожилой женщины, которая была госпитализирована в больницу индуистского университета Банарас неподалеку. Семья хочет привезти ее в Мукти Бхаван; врачи сообщили им, что еще мало что нужно сделать.

Госпиталь находится в Варанаси, но за пределами древнего Каши.

«Ты можешь попасть в рай, если умрешь там», — объясняет Шукла, цитируя индуистские тексты, которые определяют четырехкилометровую (около 2,5 миль) зону за пределами Каши как особую. «Но ты переродишься».

Вот почему многие люди предпочитают забирать очень больных из больницы и привозить их сюда, — говорит он.

Он уже отказал двум семьям сегодня. Больные не казались Шукле на грани смерти. Он подождет, чтобы увидеть состояние больной, прежде чем сказать «да» и добавить ее в свою бухгалтерскую книгу.

Пока он ждет, постоянный поток других людей входит и выходит из ворот. Некоторые заходят просто чтобы посидеть во дворе, что-то вроде оазиса в городе суеты и суеты. У других есть более конкретная цель.

Молодая босая женщина покрывает голову своим черным шарфом, или дупаттой, и возносит молитву Ганга-джал перед банановым деревом, которое считается символом бога Вишну, хранителя и защитника вселенной. Двое мусульман просят милостыню на паломничество.«Во имя Аллаха», — говорят они Шукле и индуистским священникам.

Шукла достает купюру в 10 рупий и сует ее в руки одному из мужчин. После их ухода он ворчит о том, что люди воспользуются любым предлогом, чтобы быстро заработать. «Эмоциональный шантаж», — говорит он.

Просто потому, что это хоспис, люди думают, что могут прийти и попросить что угодно, — говорит он. «Вы можете себе представить? Даже мусульмане приходят сюда просить милостыню».

По мере того, как идут часы, ожидаемый гость из больницы не приходит.«Может быть, — говорит Шукла, — она ​​уже ушла от нас».

Затем, когда полдень продолжает свое ленивое ползание — ожидание смерти может стать утомительным — к воротам подъезжает белый внедорожник Mahindra.

По крайней мере семь человек выливаются из машины. На заднем сиденье — 105-летняя женщина. Родственники рассказывают Шукле, что они привезли ее сюда из своего села, и что она уже месяц не ела твердой пищи. Для сравнения: отец Мишры неплохо выглядит. Шукла осматривает ее и приходит к выводу, что ей осталось жить не более трех дней.

Священник проводит ее семью в комнату № 5 по соседству с Мишрами. Осматривают бесплодную комнату с белыми стенами и двумя раскладушками. И прими.

Муа Кувар Тивари — гость №14 545.

Индуистский святой, украшенный ноготками, молится на Ганге. Позади него мужчины стирают простыни и одежду — одно из многих занятий, которые происходят на реке каждый день.

Она никогда не была замужем.Детей у нее нет. Ее племянники решили привезти ее сюда через государственную границу в Бихаре, когда она перестала открывать глаза, и они почувствовали, что конец близок.

«Ее работа на Земле окончена», — говорит ее внучатый племянник Арун Кумар Тивари.

Тивари быстро распаковывают принесенные постельные принадлежности и укладывают умирающую женщину на койку. Они просят меня использовать компас на моем iPhone, чтобы убедиться, что ее ноги указывают на север, в соответствии с Васту или индийским фэн-шуй.

Ее племянник Джайшанкар Прасад Тивари говорит, что его тетя принимала лекарства от заложенности носа и боли в суставах, но последние 15 дней она выживала исключительно на воде.

«Для меня очень важно, чтобы она умерла здесь», — говорит он. «Это означает, что я выплатил ей свой долг».

Он замечает угрюмое выражение моего лица, мою склоненную голову. «Это не место для нас грустить», — говорит он, как бы утешая меня.

«Вы пришли сюда не для того, чтобы поправиться.Вы пришли сюда, чтобы умереть. Даже она чувствует счастье », — говорит он, указывая на свою тетю.

Я вижу ее в тусклом свете. Ее ноги жесткие и тонкие, чем мои руки. Она задыхается.

Мишра просовывает голову в комнату своего нового соседа. Теперь в доме есть еще один рогимарневала, больной, который вот-вот умрет. Его утешает то, что здесь есть другие люди, которые понимают.

Семья Тивари зажигает сандаловое благовоние у постели больной женщины и бодрствует, сидя на полу.Каждый час они силой открывают ей рот и дают ей несколько капель Ганга Джала. Это похоже на то, как кровь Шивы — бога разрушения и очищения — проникает в ее тело.

Священник приходит помолиться. Он взмахивает глиняной лампой, наполненной камфарой, обычно используемой в индуистских церемониях поклонения. Комната наполняется белым дымом, настолько густым, что мы с Упадхьяем почти не видим группу из десятка японских туристов, пробравшихся во двор.

Они совершают буддийское паломничество в Индию и остановились здесь, услышав о Мукти Бхаване.Они врываются в комнату семьи Тивари и смотрят на умирающую женщину. Затем они перемещаются по соседству в комнату Мишры. Некоторые даже щелкают своими камерами.

Сестра Мишры убирает после обеда. Она сбрасывает все биоразлагаемые отходы в маленькое пластиковое ведро во дворе. (Шукла настаивает на том, чтобы кормить коров на улице.) Она оценивает незнакомцев, которых так заинтриговало состояние ее отца. Она никогда раньше не видела японцев.

Упадхья и я находим этот визит неприятным.Это почти как если бы смерть была выставлена ​​на обозрение в музее. Как это не вуайеризм? Я спрашиваю.

Один из туристов, Такео Фукикура, привел с собой своего 8-летнего сына и сказал мне, что я не собираюсь допросить.

«Это очень тяжело», — говорит он мне. «Мы все это перевариваем».

Он говорит, что у них добрые намерения. Им интересно узнать, как индуизм откровенно исследует конец жизни, как индуисты не уклоняются от смерти.Нигде это не было для них более очевидным, чем здесь, в Мукти Бхаване.

После того, как японские туристы уезжают, Шукла говорит мне, что не против таких перерывов. Фактически, обычно он дает посетителям разрешение исследовать Мукти Бхаван. Его цель — просветить их.

«Люди, которые приходят сюда, получают совершенно иное представление о смерти», — говорит он. «Нет уколов, нет лекарств. Ничего из современного мира. Это смерть в чистом виде».

С каждым днем ​​Мишра кажется все более взволнованным, более расстроенным своим присутствием в Мукти Бхаване.

В воскресенье он не может сделать то, что запланировал, даже спуститься к реке, чтобы покормить рыбу, что считается благоприятным поступком для индуистов. Единственное, о чем он может думать, — это свадьба дочери.

Мишра говорит Шукле, что планирует вернуться поездом в свою деревню, Гопалгандж, возможно, уже следующей ночью. Шукла не одобряет этого и напоминает ему, что он пожалеет, оставив сторону отца.

Родственники 105-летней Муа Кувар Тивари готовят ее тело к кремации.

Мунилал Тивари, старший родственник своей тети мужского пола, совершает для нее последние обряды в Маникарника-гхате перед зажиганием погребального костра.

Кремационные гаты Варанаси могут быть захватывающими — и шокирующими — для иностранных посетителей, которые не привыкли видеть смерть в чистом виде.

«Это выбор между началом жизни и смертью», — говорит Мишра.«Я не могу подвести свою дочь».

Он покупает все необходимое для его сестры и матери в его отсутствие. Сироп от кашля для отца, овощи, мука, рис. Он добавляет деньги на предоплаченную телефонную карту своего мобильного телефона. Он входит и выходит из ворот. Иногда у него есть цель, и когда он возвращается, она с чем-то в руках. Иногда он бродит по переполненным улицам церкви Годолия; Городской хаос приносит странное облегчение.

Он звонит родственнику, двоюродному брату, который моложе, и просит его каждый день проверять свою семью.Что будет в случае аварии? Что будет, если его отец умрет?

Именно посреди всего этого загорается телефон Samsung Galaxy Upadhyay. Это его жена.

«Твой отец болен», — говорит она ему, ее нервозность очевидна для него по дрожи в ее голосе. «Я не уверен, что случилось. Пожалуйста, вернись домой».

Не проходит и получаса, как я узнаю, что отец Упадхая перенес тяжелый сердечный приступ и умер.

Его смерти никто не ожидал.Никто не был подготовлен. Никто не бодрствовал. Самым большим сожалением Упадхая является то, что он не вернулся домой, чтобы в последний раз увидеть своего отца.

В Мукти Бхаване я сообщаю эту новость Шукле.

«Мокша хуа. Мокша хуа», — заявляет он. Отец Упадхьяи достиг мокши.

«Нандан не должен плакать», — продолжает он, описывая жизнь как фильм, который разыгрывается, и когда вспыхивает «Конец», начинается новый фильм с новым набором актеров.

По его словам, важны отношения человека с Богом, а не с другими людьми.

В данный момент я больше не слушаю философию Шуклы. Я знаю, каким опустошенным должен быть Упадхьяй, потеряв отца. Упадхьяю 31 год, и он никогда не жил вдали от своих родителей. В Индии нет ничего необычного в том, что сыновья продолжают жить дома даже после свадьбы.

Эти мысли овладевают мной на следующее утро в Харишчандра Гхате, меньшем из двух мест кремации Варанаси на Ганге. Я здесь не ради Мишры и его отца, как я ожидал, а ради Упадхьяи и двух его братьев, когда они проводят последние обряды для своего отца.

Есть немного горя. Младший брат Упадхая — единственный, кто плачет.

Они поднимают тело своего отца — индуисты не используют гробы — на костер из поленьев манго, которые в индуистских текстах предписывают для похорон. Священник поет из индуистских писаний и смазывает тело топленым маслом. Старший брат Упадхая побрил голову и носит белые муслиновые одежды. Он несет факел и трижды обходит тело отца.Каждый раз он подносит огонь ко рту отца.

Я внимательно смотрю с верхних ступенек гхата. Вокруг нет других женщин. Похороны — это мужская задача в индуизме, и огонь всегда зажигает старший сын, внук или ближайший родственник мужского пола.

Когда мой отец умер, моего брата не было в Индии, и ответственность за похороны легла на меня. Я сдержал свое обещание отцу не проводить ритуалы, которые он презирал, хотя у меня не было другого выбора, кроме как доставить его тело в крематорий возле храма Калигхат Кали в моем родном городе Калькутта.Но этот объект работал через электрические печи; По виду и запаху он не походил на погребальные костры в Варанаси.

Я стоял у тела отца, хромая на бамбуковой гряде на земле, и ждал несколько часов, прежде чем подошла его очередь. Со мной были двое моих ближайших друзей, когда работники крематория засунули тело в печь. Раскрытый. Беспрепятственно. «Несчастный», — подумал я.

Я собрал часть его пепла и фрагментов костей и бросил их в канал, вытекающий из притока Ганги.Я смотрел, как пыльные останки моего отца исчезают в темной густой воде. Через два месяца моя мать была кремирована таким же образом.

Я всю неделю думал о потере родителей, слушая, как Шукла говорит о смерти. Он сказал мне, что человеческие отношения мало что значат в конце жизни. По его словам, часть обретения мокши и присоединения к Богу — это отпустить все земные желания, включая наши привязанности к близким.

Мне трудно понять эту концепцию, тем более, когда я смотрю Упадхая и его братьев.Самый старый зажигает огонь во рту своего отца в последний раз, затем работники гхата поджигают весь костер. Чтобы пламя поглотило тело взрослого мужчины, может потребоваться четыре или более часов.

Я никогда особо не задумывался о перерождении или возможности мокши, когда умер мой собственный отец. Но теперь я знаю.

Упадхьяй все еще одет в полосатую рубашку с пуговицами, жилет и левис, которые он носил накануне. Но он босиком, ил и речной мусор пачкают его ноги и джинсы.Интересно, искупается ли он в Ганге, как это требуется, чтобы очиститься после кремации.

Это то, на что Мишра надеялся сделать в Варанаси. Он приложил немало усилий, чтобы похороны отца были похоронены на священной земле. Вместо этого человек передо мной сейчас не ожидал совершить эти действия в ближайшее время.

Смертельные ритуалы помогли Упадхьяю зарабатывать на жизнь; он не верил в них. Но вещи, которые казались глупыми формальностями, внезапно приобрели новый смысл.

В Мукти Бхаване время остановилось для Мишры, который мог бы отдать что угодно, чтобы оказаться на месте Упадхьяи. Отец Мишры не хуже, чем он был, когда он прибыл в Варанаси. А дочери Мишры не ближе к свадьбе.

Я наблюдал, как он каждый вечер садился со священниками для гимнов и молитв. Но в ночь после смерти отца Упадхья Мишра упаковывает свою одежду в небольшую черную спортивную сумку для поездки домой. Ржавая молния не сдвигается с места, и друг использует воск для свечей, чтобы освободить ее.Мишра дает сестре последние инструкции.

«Не экономьте на том, что ему нужно. Дайте ему виноград. Дайте ему молока. Убедитесь, что он выпивает полкилограмма молока каждый день».

Молоко — единственная вещь, которую Мишра не смог купить заранее, потому что в Мукти Бхаване нет холодильников. Он говорит своей сестре, что сотрудники Шуклы предлагали ходить в магазин каждый день.

«У нас есть на это деньги?» она спрашивает.

Мишра вручает сестре пачку из семи банкнот по 100 рупий (около 11 долларов).

«Если Бабаджи (отец) попросит что-нибудь съесть, купите», — говорит он.

Он хотел, чтобы его Бабаджи умер в Мукти Бхаване, но он не мог вынести мысли о том, что не увидит его снова, не будет на его похоронах. Индусов не возят в морги; их тела не сохранились. Их кремируют через несколько часов после смерти.

Мишра скатывает грязное одеяло и открывает лицо отца.

«Я иду, Бабаджи. Я возвращаюсь в деревню», — объясняет он.«Пожалуйста, поймите. Мне нужно вернуться за Банданой».

Мишра вытирает слезы с глаз и перекидывает сумку через правое плечо. Он проскальзывает через парадные ворота и исчезает в толпе снаружи, надеясь найти собственное спасение.

У меня были годы, чтобы думать о конце жизни после смерти моего отца в 2001 году. Не знаю, существует ли такая вещь, как мокша, но я чувствую присутствие отца каждый день. Время, проведенное в Мукти Бхаване и Варанаси, укрепило мою склонность верить, что у всех нас есть души.

Муа Кувар Тивари, 105-летняя женщина, которая поселилась в комнате рядом с отцом Мишры, умерла через несколько часов после того, как Мишра отправился на вокзал, чтобы вернуться домой в свою деревню в штате Бихар. Мужчины из ее семьи кремировали ее в Маникарника Гхате. Они верят, что она достигла мокши.

Динеш Мишра вернулся в Мукти Бхаван неделю спустя и был со своим отцом, Гиришем, когда он умер 16 февраля. Мишра кремировал его в Маникарника Гхате и сказал, что его надежды оправдались.Он все еще ищет жениха для своей дочери и пока не имеет денег на приданое. «Этот год не в моих руках», — говорит он. «Это в руках Бога».

Смерть в Варанаси приносит мокшу, как верят индусы, и освобождение от постоянного цикла перерождений.

Нандан Упадхьяй обрил голову на 10-й день траура. Он воздержался от коммерческой зубной пасты и использовал пасту, сделанную из листьев дерева нима, которые, как считается, обладают целебными свойствами.

Он искупался в Ганге среди пустыни и пепла мертвых. Он склонил голову в молитве и нашел утешение в молитвах священника на санскрите, хотя он не понимал всего, что было сказано.

Когда он наконец вернулся к работе экскурсоводом, он больше не мог подробно говорить о смерти и кремации.

Он сказал, что время, которое он провел со мной в Мукти Бхаване, помогло ему пережить внезапную смерть отца. Его утешили слова Шуклы о праздновании брака души с Богом.Он даже подумал о том, чтобы попросить Шуклу навестить его мать во время ее горя.

«Кто знает, что правда?» — спросил он в недавнем телефонном разговоре. «Я очень хорошо знаю, что это очень региональные идеи. Здесь, в Варанаси, все по-другому, чем в Европе или Америке.

«Но в то же время это был мой отец», — сказал он. «Так почему я должен совершить эту ошибку?»

В критический момент вопросительные знаки для Упадхая исчезли. Он хотел сделать все возможное для души своего отца.На всякий случай.

Следуйте за Мони Басу из CNN в Twitter.

21 вещь, которую нужно знать перед поездкой в ​​Варанаси

Священные реки, нечестивый бханг ласси, козы в свитерах: путешествие по сюрреалистическому городу Индии на Ганге.

Это сюрреалистический город. Если вы рациональны, логичны и мало терпимы к сложным, возвышенным и хаотичным вещам, Варанаси не подойдет. Он рушащийся, поэтичный и эксцентричный. Козы в свитерах, старики, ныряющие, мальчики, запускающие воздушных змеев, и горящие тела — повседневные зрелища.Как самый священный из семи священных городов для индуистов и джайнов, это духовная столица Индии, привлекающая паломников. (Это также важная остановка для буддистов, потому что, как говорят, Будда дал свою первую проповедь в соседнем Сарнатхе.) Это один из старейших постоянно населенных городов мира. Он пережил более сотни культур, многие из которых он полностью не отпустил. Он вобрал в себя различные завоевания, мифы, религии и философии в одно городское пространство. У меня есть семья в Варанаси, и я провожу там время с детства, но город до сих пор меня удивляет.Иногда вам будет казаться, что вы попали в сборник рассказов. Просто смирись с этим.

Занимайтесь жизненными уроками, а не отдыхом. В Варанаси действительно негде расслабиться и расслабиться. В последний раз, когда я был там, мы с друзьями встретили путешественников, которые жаловались на гигиену, пространство и шум. Если вы хотите расслабиться и выпить каприоски, отправляйтесь на Ко Тао. Варанаси — шумный город с более чем 3,5 миллионами жителей (местный известен как Банарасис). Плохо; в нем отсутствуют услуги и инфраструктура, и правительство штата эксплуатирует его на протяжении десятилетий.Это не исправит фруктовые напитки. Однако это может научить вас кое-чему о круговороте жизни и смерти. И я упоминал, что есть козы, которые носят свитера?

Ночная церемония ганга аарти, религиозный ритуал с использованием огня в качестве подношения богине Ганге. Автор фотографии: Крис

Здесь зародился индуизм, но это не только индуизм. Варанаси берет свое начало в великих индуистских эпосах, но, как и в любом другом городе Индии, здесь проживает множество религий.Мусульмане, индуисты, горстка евреев и японские буддисты живут вместе. Время от времени случаются ссоры, но город является символом разнообразия страны, тесно сбитым с толку. Большинство индуистов работают в храмах или связанных фирмах, а среди исламского населения есть одни из старейших ткачей в стране. Сари Бэнараси, известное своей сложной плетением и бордюрами, сделанными из зари — плетеной нити, выполненной из золотых нитей, — является желанной специализацией.

Варанаси ест десерт на завтрак. И обед. И ужин. И крем со всем. Если вы когда-нибудь мечтали о жареных рисовых шариках, обмакнутых в насыщенные пряные сливки (то, что они называют malaiyo ), этот город для вас. Ласси, популярный во всем мире йогуртовый напиток, подают сладким, с еще более сладким гарниром под названием rabdi (мука и сахар), обжаренным на сковороде. Сладкие магазины Банараси (термин, обозначающий тенденцию, человека или вещь, принадлежащую Варанаси) известны по всей Индии. Маленькие магазинчики выстроились вдоль маленьких улиц со сладостями всех форм и размеров.И есть бесплатные образцы.

Сладкий Ласси с рабди. Автор фотографии: Шаранья Дипак

Бросьте тук-туки и идите пешком. Сердце Варанаси находится вдоль реки, на гатах — ряд ступенек, ведущих к берегу реки, каждая ступенька разделена историей, религией, средствами к существованию и мифами. Линейная прогулка по гатам — единственный способ познакомиться с многочисленными культурами города. Как целая община южнокорейцев стала жить на одном? Никто не знает.Почему король Непала построил целый гхат в центре Уттар-Прадеша? Это тоже загадка. Но обязательно остановитесь в Assi Ghat (первый ghat ) на утренний aartis : импровизированные концерты местных музыкантов и действительно отличная пицца в Vatika Pizzeria. Для большей завершенности есть Маникарника Гхат, знаменитый сожженный гхат , куда привозят тела для индуистской кремации — около 40 000 ежегодно. Одна из историй о Маникарнике состоит в том, что Парвати, жена Господа Шивы, уронила серьгу в колодец на гхате во время купания.Она потребовала, чтобы Шива его нашел и не уходил, пока не найдет. Шива никогда этого не делал, и миф гласит, что всякий раз, когда горит тело, Шива спрашивает духов, видели ли они серьгу его жены.

Маникарника кремационный гхат. Автор фото: Деннис Джарвис

Не спрашивайте, можно ли искупаться нагишом в Ганге. Ганг — одна из старейших рек в мире и самая священная река Индии. Согласно мифу, Ганг происходит от богини Ганги, которая упала на землю и освободила души многих, погрязших в грехе.Индийцы верят, что это тиртха — точка пересечения между небом и землей, и что омовение святой водой очищает их от греха. Орды туристов и паломников съезжаются со всей страны, чтобы искупаться в реке. В большинстве случаев люди приходят с небольшими контейнерами, чтобы забрать гангаджал, воду из Ганга, домой. Но поскольку Индийский субконтинент — это не что иное, как ирония, Ганг также является одной из самых загрязненных рек в мире. Более половины отходов Варанаси попадает в реку вместе с костями и пеплом мертвых, а в некоторых безнадежных случаях просто мертвыми.Лучшее время для купания — утром, когда меньше людей, но из уважения (и осторожности) воздержитесь от купания нагишом и слишком далеко заплыть. Для этого всегда есть Ко Тао.

Лето адское. Варанаси, как и остальные равнины Северной Индии, не очень приятное лето. Температура может подниматься до 50 градусов по Цельсию (122 по Фаренгейту) в день. Настроение упадет, еда испортится, и весь город превратится в крайний хаос.Летом держитесь в горах. Пятьдесят градусов — не мирная температура.

Паломники купаются в Ганге. Автор фотографии: Хуан Антонио Ф. Сегал

Остерегайтесь обезьян. Банараси известны (печально известно) тем, что дрессированные обезьяны выполняют часть своей работы. Они называют этих обезьян человеческими именами. Обезьяны делают все, что угодно, от уборки мусора до доставки завтрака. Пропустите фотографии: они, как известно, устраивают истерики и крадут фотоаппараты.

Готовьте жареный обед прямо на улице. Варанаси — снисходительный, глубокий и эпикурейский — не осознает вреда, связанного с питанием жареной пищи. Пройдитесь по улицам, чтобы перекусить, и вы найдете tikki ke chaat — жареные картофельные котлеты с чатни и йогуртом, kachori sabzi — жареный слоеный хлеб с паром карри и другие виды chaat : быстрая уличная еда, обычно кисло-сладкие смеси различных жареных закусок с луком и помидорами. Варанаси не любит сидячих обедов. Вы найдете их, но по сравнению с ними они кажутся скучными и обычными.Придерживайтесь улицы, чтобы поесть, как местный житель.

10. Английский — это хорошо, но ты умеешь рифмовать? Банараси любят говорить рифмами, возможно, потому, что в городе есть сильные традиции лирических песен. Если вы зададите им вопрос, они часто попытаются придумать ответ. Независимо от того, что это неправильный ответ на ваш вопрос; рифма имеет приоритет. Так что не забудьте ко всему относиться с недоверием и намеком на сомнения. Точность — ваш злейший враг в Варанаси.Если вы спросите время, вы можете получить взамен стихотворение. Если вам что-то действительно нужно, спросите еще раз. В противном случае продолжайте с этим.

Текстильщики в Варанаси. Автор фотографии: Мими Чакрабарти

Банараси — певчие птицы. Если где-то на рассвете вы слышите мощный голос, исходящий из реки, это может быть просто лодочник, который обходит Ганг своим голосом. В Варанаси находится одна из старейших музыкальных школ страны. Banaras gharana , известная своими плавными мелодиями и традиционными alaaps — длинными, протяженными односложными ритмами, — настоящая радость для всех жителей страны.Если вы склонны к музыкальным способностям, возьмите уроки. Посмотрите вокруг гата . Там будут плакаты, рекламирующие классы ситара — традиционного индийского струнного инструмента — или табла — разновидности барабана — на случай, если у вас будет несколько дней. Если нет, есть на что посмотреть. Импровизированные джем-сейшны на закате — обычное дело. Или просто спросите любого из лодочников, поют ли они. Многие из них так и поступают, и они будут рады спеть для вас.

Не удивляйтесь, если уличный житель, закутанный в шаль, читает Ницше. На французском языке. Банараси говорят на многих языках. Ежегодно город принимает около 200 000 туристов, и хотя английский язык является наиболее распространенным иностранным языком, местные жители быстро адаптировались к наплыву европейских туристов и будут имитировать различные выражения, которые они усвоили. Вы можете услышать, как кто-то кричит «Que pasa! Que Tomato! » , но вы также можете найти странного 12-летнего мальчика, который может весь разговор на французском.

Паан — это приобретенный вкус. На свой страх и риск попробуйте дар Варанаси развратным народам. Banarasi paan , ставший популярным благодаря песне Болливуда в 60-х годах, — лист бетеля, фаршированный орехом арека, сушеным кокосом, табаком и гвоздикой, — заставит вас почувствовать себя местным жителем. Это взрыв странности во рту, это легкий стимулятор (и, если повезет, галлюциноген). Если вы будете ходить с красным и непреклонным ртом, это принесет вам очки у местных жителей.

Паан (листья бетеля) подают с серебряной фольгой в Сарнатхе, недалеко от Варанаси.Автор фотографии: Ampersandyslexia

Сделайте несколько рипов bhang . Ласси часто заправляют бхангом, жидкой формой марихуаны, которую делают путем измельчения почек и листьев в пасту. ( Bhang имеет многовековую традицию на субконтиненте, как опьяняющее средство, так и в лечебных целях, но он широко используется в Варанаси, потому что связан с поклонением Господу Шиве.) Опиумные притоны являются основным продуктом пятничной ночи в маленьких уголках улицы. . Но это еще не все для развлечения или даже духовного: наркомания среди бездомных и в трущобах — одна из многих проблем, которые Варанаси пытается решить.

.jpg ”

Архитектура Варанаси тоже сюрреалистична. Около гатов состоят из построек эпохи Раджпутов, больших хавели с большими куполами. Некоторые из них представляют собой высокие здания из Империи Виджаянагара, например, те, что были найдены в Южной Индии, которые старше. Иногда рядом с древними монолитами можно встретить стеклянные конструкции нового века. В Варанаси нет правил. Он не охраняется и не охраняется ЮНЕСКО, поэтому здания строятся поверх других, а иногда и внутри других зданий.Понятно, что город потерял много наследия из-за слабых усилий по сохранению, но есть некоторые постепенные, но очевидные изменения в развитии Варанаси.

Отрубать головы трупам — настоящее занятие здесь

Будьте готовы философствовать. Один из старейших университетов страны находится в Варанаси. Индуистский университет Банараса, или B.H.U, является одним из предшественников философии и искусствоведения в стране. Бенарас, как город, кажется созерцательным.Многие люди приходят сюда писать. Тулсидас, автор одного из великих индийских эпосов «Рамаяна», какое-то время жил в Варанаси. Вы услышите, как люди на гатах обсуждают мелочи материального мира. Иногда они будут связывать вас и спрашивать, что вы думаете. Не бойтесь вносить свой вклад. В Варанаси нет правильного или неправильного.

Варанаси беден, но не любит об этом говорить. Более 40 процентов банараси живут за чертой бедности — 50 рупий (70 центов) в день.В городе, являющемся частью штата Уттар-Прадеш, слабое и безразличное правительство. Нет ресурсов для развития инфраструктуры, образования или основных средств к существованию. Образования мало, средний класс в городе невелик, и большинству людей приходится испытывать счастье на улицах. Болезни и постоянное купание в Ганге поддерживают высокий уровень смертности. Большинство банараси зарабатывают себе на жизнь разделенным трудом, и многие работают на церемониях кремации в качестве дровосеков, раскладывают тела или избавляются от ненужных.(Отрубать головы трупам — настоящее занятие здесь: здесь платят 10 рупий — 13 центов — в день.) Популярная поговорка: Банарас — это темный колодец, наполненный светом. Вы не можете видеть снаружи.

Сумерки на Ганге. Автор фотографии: Кристофер Мишель

Соревновательный вид спорта велик. Этот маленький, многолюдный, разрушающийся город — это не только выживание и игра. Банараси любят бадминтон. (Говорят, победить индейца в бадминтоне — все равно что победить русского в пьянстве.) Банарасис также любит соло-футбол и ныряет в Ганг для сбора монет. Вы можете делать ставки на это занятие: в воскресенье днем ​​- это поздний завтрак на берегу реки и ставки на 10-летних, ныряющих в реку.

Нет такой вечеринки, как Шивратри. Шивратри, день рождения покровителя Бенараса и любимого в мире психоделического бога Шивы, — большая вечеринка в Варанаси. Каждый год в марте (дата зависит от лунного цикла) местные жители собираются вместе, чтобы предложить свой город своему богу.Тысячи людей купаются рано утром в Ганге, посещают храм Каши Вишванатх, чтобы выразить свою преданность, и присоединяются к ночному уличному параду. Там будут мужчины, одетые в шкуру леопарда (как у Господа Шивы), и женщины в своих лучших сари. Махашивратри в Банарасе делает его большим.

Автор фотографии: Шаранья Дипак

Много катайтесь на лодке. Прогулка по окруженному стеной городу — это вялое, идеальное времяпрепровождение, но не забывайте проводить время на реке, шумной душе города.Пикники пары, мальчики, стаи японских туристов: Ганг — холст для самых разных настроений. Успейте успеть к восходу солнца или оставайтесь на закате. Также можно купить закуски на реке у мужчин и мальчиков в лодочках из пенополистирола.

Принесите деньги, время и непредвзятость. Это середина севера Индии. Время здесь движется медленно. Если вам нужны деньги, билеты на поезд, бронирование автобуса, не ждите, что это будет быстро. Здесь, в Варанаси, рабочие места разделены по пяти направлениям: когда нужно забронировать лодку, вы поговорите с мужчиной, который поговорит с мужчиной, который поговорит с другим мужчиной, который наконец-то отправит к вам 11-летнего ребенка.

No related posts.