Ладожское озеро википедия интересные факты. 9 интересных фактов об Онежском озере

Ладожское озеро википедия интересные факты. 9 интересных фактов об Онежском озере

Всем известно, что Карелия — край лесов и озер . Можно также услышать, что Карелия — это край тысячи озер . В этом выражении нет ни капли преувеличения. Действительно, в Карелии огромное количество озер. В этой статье я бы хотела рассказать Вам о некоторых интересных фактах одного из крупнейших озер Республики Карелия — Онежского озера.

Онежское озеро — это второй по величине пресноводный водоем в Европе. Площадь его составляет около 10 000 квадратных километров (самый крупный по величине пресноводный водоем Европы — Ладожское озеро, которое также расположено на территории Республики Карелия, но это тема уже для отдельной статьи :))

Несмотря на свою немаленькую площадь, Онежское озеро достаточно неглубокое. Его максимальная глубина составляет всего около 130 метров. В некоторых местах, действительно, можно достаточно далеко отойти от берега и глубина будет всего лишь по колено. Однако, стоит сделать шаг в сторону и можно попасть в достаточно глубокую яму.

Вода в Онежском озере достаточно прозрачная. Это объясняется наличием камня Шунгит в озере. Этот минерал известен своей способность поглощать вредные вещества, что является своеобразным фильтром для воды в Онего.

Очень часто можно услышать споры о том, как правильно называть Онежское озеро: Онега или Онего. Разумеется, верный вариант — Онего. Онега же это река в Архангельской области, которая не имеет ничего общего с озером.

Онежское озеро весьма обманчиво. Если у берега вода спокойная, то это не значит, что оно такое будет и в середине озера, вполне возможно там будут достаточно большие волны. И наоборот, если у берега почти шторм, то в середине озера вода может быть абсолютно спокойная. С такой ситуацией столкнулась и я, путешествуя одним летом из Петрозаводска в Шалу на комете. Я сначала очень обрадовалась тому, что озеро очень спокойное, но когда мы его пересекали ближе к центру, то были очень большие волны и судно кидало из стороны в сторону.

Вдоль южного берега Онежского озера проложен обводной канал, где могли проходить судна и не боятся шторма. Этот канал был проложен еще в XIX веке.

Всего по берегам озера построено 24 маяка, часть из них уже не работает, однако, некоторые из них все еще служат для навигации.

Онежское озеро соединяется с Ладожским озером рекой Свирь. Кстати, что интересно, это единственная река, которая вытекает из озера, несмотря на то, что впадает в него более 1000 рек.

Ну и конечно же, я не могла не сказать про Петроглифы (наскальные рисунки), которые были обнаружены на мысах Бесов Нос, Пери Нос, Кладовец и некоторых других. Эти наскальные рисунки датированы IV-III тысячелетиями до нашей эры.

Какие еще интересные факты об Онежском озере Вы знаете? Буду рада, если напишите в комментариях к статье.

Ладожское озеро битва. Ледовое побоище Александра Невского. Изучаем место битвы

слушай и читай>>

В битве Александра Невского и крестоносцев третьей силой стало Чудское озеро. Этот огромный разлом в 133 километра длиной разрывал Русь и Ливонию. Заставлял считаться с ним и определял характер боя. Изучим место предстоящей схватки  

 Летописи не оставили нам точных координат. Отрывками и намеками, ведет древняя Русь по следам легенды…

800 лет 

«»Князь же въспятися на озеро» и поставил свои полки «на Чюдьском озере, на Узмени, у Воронея камени». Немцы и чудь не выдержали русского удара и побежали, «биша их на 7-ми верст по леду до Суболичьского берега». (

Три слова. Это все что есть. Почти 800 лет прошло, целая вечность. Миллиард людей, тысяча войн. Рассыпались в прах целые цивилизации, что же говорить о памяти и географии первых поколений. Историки не знают, где находится Вороний камень у которого разгорелась битва. Неизвестны маршруты войск и само место сражения. 

Где же вы братцы, немцев остановили… (картина В.Киреева)

 Не вызывает споров Чудское озеро, остальное непонятно. “Узмень” — в древности могло значить и “узкое место” и название села (урочища). А “Вороний камень” самое сложное… 

 Чудь, эсты и русские жили на озере рядом. Каждый из них мог иметь свой Вороний камень, который вошел в летопись. За столетия озера выросли. Древние берега, острова и камни съедены чудской водой. Многое взорвали при прокладке фарватера в XIX-XX вв. Вороний остров могли уничтожить или он просто ушел под воду. 

реконструкция Вороньего камня, возможно уничтоженного при расчистке фарватера

 Потому 6 гипотез, 6 мест битвы и 6 Вороньих камней у нас есть. Эстонцы склоняются к западному берегу Чудского озера. А многие российские ученые считают — Ледовое побоище произошло в “узмени”, узком Теплом озере.  А точнее в его восточной части в междуречье Желчи и Самоловки, в Самоловской бухте. 

Место боя

Раскопки, находки и ливонские источники показывают нам, 1-я фаза сражения началась на суше у деревни Таборы. А финальный этюд прошел на льду Теплого озера. Чудской бассейн — это песочные часы. Вверху Чудское, внизу   Псковское озеро.

Делит их озеро Теплое. Такой квадратный пролив между 2-мя громадинами. Чудь не зря назвала его Ламми (болото).. 

возможные маршруты армий и место битвы на Чудском озере ( увеличивай все фото!)

  Максимальная глубина Теплого озера не превышает 3 метра, а глубины в прибрежных бухтах 1 метра. Участникам битвы предстояло пройти   по мелководью среди зарослей камыша, травы и островков с камнями, выступающих изо льда. Камышом густо заросли и все берега, что позволяло окопавшемуся Невскому скрыть часть войск. 

Эстонский берег, откуда двинулась армия немцев в 1242. Весь покрыт камышами.

 777 лет назад человечество не расплодилось еще и не загадило воздух выбросами. Глобального потепления нет, в начале апреля 1242 года чудской лед прочен. Только кромка воды у берега подточена первыми ручьями. Провалившись, крестоносцы не могли утонуть, но поломать коням ноги и стать легкой мишенью вполне.

На пути к Невскому по Теплому озеру. глазами воинов Тевтонского Ордена 5.04.1242

 Как и везде на Теплом, берега здесь песчаные. Армия крестоносцев легко выходила со льда на берег. Однако зимние ветра дуют с запада на восток, сгоняя некрепкий лед торосами к восточному берегу. Поэтому левый фланг атакующих в русской бухте морщился глыбами льда вверх, ограничивая действия конницы слева. 

песок и камыш в 1-3 метра высотой. типичный русский берег. вдали островки и камни.

Просчет

 Александр Невский не заманивал немцев на чудской лед, чтобы потопить как котят. У него просто не было вариантов.  Гибель сторожевого полка и приближение армии Тевтонского Ордена застали его на эстонском берегу. Напрямую уходить к Новгороду по льду было сподручней, а крестоносцы последовали за ним. 

береговая линия в Самоловской бухте Теплого озера и храм в память о воинах России

Ветераны балтийской войны видели не один десяток озер и рек. С крестоносцами были и отряды местной чуди. Они прекрасно знали крепость чудского льда и были уверены, что никаких проблем в битве он им не доставит. Немцы совершили только один роковой просчет. 

«Тако бо бяше у князя великого Александра множество храбрыхъ, яко же древле у Давыда царя силнии и крѣпции; тако же воя великого князя Александра исполнишася духа ратна: бяху бо сердца ихъ же, акы лвомъ, и ркоша: «О княже нашь честный и драгий! Нынѣ приспѣ время положити главы своя за тя». Софийская 1-я летопись

Просчетом крестителей стал русский мужик и гений   Александра Невского.  Пойдем, дорогой читатель, вместе в тот великий день.

Ладожское озеро происхождение. История Ладожского озера

Ладожское озеро – реликт последнего оледенения, покрывавшего Северное полушарие планеты по геологическим меркам еще совсем недавно – около 10-12 тысяч лет назад. Обширную долину, теперь являющуюся дном озера, заполнила талая вода, в низину устремились реки и ручьи. Вслед за отступающим на север ледником на берега водоема пришли люди. Многочисленные следы поселений были обнаружены во время строительных работ, в археологической науке они получили название Ладожских стоянок. Среди артефактов доисторических времен – каменные наконечники стрел и копий, обломки керамической посуды с орнаментами, захоронения людей и остатки пищи. В рационе местных жителей эпохи неолита преобладала озерная рыба, мясо добывали охотой на тюленей, лесную дичь и водоплавающих птиц.

Остров Ореховый

В скандинавских сагах и в торговых договорах купцов Ганзейского союза озеро именуется Альдога, что может означать «волнистое», однако лингвисты предлагают и другие толкования. Эти места населяли карелы, вепсы, чудь. В языках этих народов сохранились более древние названия Ладожского озера, одно из них – Великий Нево.

В период Средневековья Ладога и обширные территории Карелии были включены в сферу влияния Великого Новгорода . По озеру ходили новгородские торговые и военные парусники. На Приладожье испокон веков претендовала и Швеция . Об одном из эпизодов этого противостояния сообщает Новгородская летопись. В начале лета 1164 года в озеро вошли боевые корабли шведского короля и направились к стенам прибрежной крепости Ладога, выстроенной в устье реки Волхов. Твердыня прикрывала Новгород с севера. В той битве новгородская дружина разгромила шведов, сохранив Карелию за Русью. Но поставить точку в споре за территорию удалось только в начале XVIII века царю Петру I, завершившему победой русско-шведскую войну.

На Ладожском озере часто бушуют штормы, вызванные сильными порывистыми ветрами. Именно это обстоятельство, нередко приводившее к кораблекрушениям, вынудило Петра I принять решение о строительстве обводных каналов, обеспечивших безопасное транзитное судоходство. Строительство каналов продолжалось и в последующие столетия. Благодаря этим рукотворным водным артериям, сегодня озеро связано с южными и северными регионами России оживленным судоходством по современному пути «из варяг в греки» – от Балтики до Азова и берегов Причерноморья.

На Ладоге происходили драматические события времен Великой Отечественной войны. Здесь пролегала знаменитая Дорога жизни, единственная ниточка от Большой земли к осажденному гитлеровскими войсками Ленинграду. В этом районе проходили крупные сражения, направленные на прорыв блокады Северной столицы.

Ладожское озеро как часть Балтийского ледникового озера (между 12 200 и 10 500 лет назад). Голубая линия — граница покровного оледенения 13 300 лет назад. Ладожское озеро как часть Анцилового озера (между 9300 и 9200 лет назад). Зелёная линия — положение южной береговой линии Ладожского озера во время существования Иольдиевого моря. Береговая линия Ладожского озера в период максимума Ладожской трансгрессии перед появлением Невы (между 4500 и 2500 лет назад). Показаны долины рек Мга и Тосна и водораздел между ними.

Ладожское озеро интересные факты. Достопримечательности Ладожского озера

Благодаря красивым уникальным природным видам и богатой истории достопримечательности Ладожского озера каждый год привлекают большое количество туристов. Ладожское озеро самое большое в Европе. Именно по нему проходила Дорога жизни, спасшая ленинградцев во время блокады.

• Ладожское озеро второе озеро по величине в России после Байкала и самое крупное в Европе.
• Максимальная глубина озера — 220 метров.
• В Ладожское озеро впадает 35 рек, крупнейшие из них Свирь, Вуокса, Волхов. Вытекает только одна река — Нева.
• На озере находится 660 островов, самый известный из них — Валаам, на котором находится мужской монастырь.
• Ладога очень неспокойное озеро, сильные штормы здесь часты, поэтому для навигации были построены сначала Староладожский, а позднее Новоладожский каналы, протянувшиеся от Шлиссельбурга до Новой Ладоги.
• С 12 сентября 1941 по март 1943 года по Ладожскому озеру проходила Дорога жизни — единственная транспортная магистраль, связывающая блокадный Ленинград со страной.

Ладожское озеро на карте

Достопримечательности Ладожского озера

Ладожское озеро неспокойное и штормовое, огромное и глубокое. На берегах его расположены города: Шлиссельбург, Приозерск, Новая Ладога (Ленинградская область), Сортавала, Лахденпохья (Карелия). Достопримечательности Ладожского озера — это красивейшая природа, старинные города-крепости и монастыри, национальные природные парки, а также мемориал «Дорога жизни» и Зеленый пояс Славы.

Шлиссельбург

Когда-тоназывали северной Венецией из-за каналов, построенных здесь для судоходства, как альтернатива капризному и штормовому Ладожскому озеру. Сейчас Староладожский канал, созданный по замыслу Петра I заброшен, пересох и зарос, шлюзы полуразрушены. Новоладожский канал, построенный при Александре II на смену обмелевшему Староладожскому, продолжает использоваться.

Шлиссельбург окружают Ладожское озеро и река Нева, вытекающая из него. В годы Великой Отечественной войны он был захвачен немцами (8 сентября 1941 г.) — фронт прошел по реке Неве, на противоположном берегу были расположены советские войска. Время оккупации Шлиссельбурга — это блокада Ленинграда, которая была разорвана с освобождением города — операция Искра. Недалеко от Шлиссельбурга находится музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда», посвященный этому событию. Здесь есть диорама и панорама, погружающие в атмосферу января 1943 г.

Крепость Орешек

Примерно в 300 метрах от берега Шлиссельбурга расположен остров Ореховый, на котором находится героическая. Построенная еще в далекий 1323 год новгородцами, она имеет важнейшее стратегическое местоположение — в истоке Невы, у входа в Ладогу. Была захвачена шведами, но через 90 лет возвращена войском Петра I, который назвал ее Шлиссельбург (город-ключ с немецкого).

Шлиссельбургская крепость была превращена в страшную тюрьму для политзаключенных. Крепость на острове, расположенная недалеко от Санкт-Петербурга, была удобной темницей для врагов императора или императрицы. Здесь томился 8 лет свергнутый младенец-государь Иоанн Антонович, пока не был заколот тюремщиками при попытке его освободить. Здесь отбывали свое наказание народовольцы, участники покушения на императоров Александра II и III и других высоких должностных лиц.

Источник: https://interesnyefakty.com/stati/ladozhskoe-ozero-interesnye-fakty-ladozhskoe-ozero-problemy-i-interesnye-fakty

Лава (река, впадает в Ладожское озеро)

Ла́ва — река в Кировском районе Ленинградской области. Длина 51 км, впадает в Ладожское озеро. Часть пути река протекает по живописному каньону, вскрывающему породы ордовикского периода. Каньон реки Лавы является памятником природы регионального значения. В Лаву впадают два притока: Ковра и Сарья.

Течение реки

Лава берет начало в торфяных болотах южнее посёлка Назия. Из-за торфа вода реки имеет бурый цвет. Первый 35 км, до железнодорожной станции Жихарево, река течёт в мелкой долине, характерной для большинства рек Ленинградской области. В средней части, после станции Жихарево, долина превращается в каньон глубиной до 30 метров, тянущийся на 7 км. В нижней части течения Лава протекает по Приладожской низменности и впадает в Ладожское озеро.

Каньонообразный участок долины Лавы от деревни Троицкое до деревни Городище, длиной около 2,5 километра, постановлением Леноблисполкома от 29 марта 1976 года взят под охрану как памятник природы регионального значения.

Каньон

Каньон реки Лавы образовался при пересечении рекой Ордовикского уступа (глинта). Падение реки на этом отрезке длиной около 4 км составляет 30 м — от 39,0 м в устье реки Ковра, впадающей в Лаву, до 9,0 м у деревни Подолье: в среднем 7,5 м на 1 км, что является аномальным для рек Северно-Западного региона. Долина реки на этом участке имеет V-образный каньонообразный профиль с глубиной вреза относительно коренных берегов от 12 м у южной границы участка до 35 м на месте пересечения рекой собственно глинта. В крутых, местами обрывистых бортах долины на дневную поверхность выходят отложения ордовикского и кембрийского возраста.

Нижнекембрийские отложения представлены синими глинами, выходящими в нижних частях береговых склонов у дер. Подолье. Основной разрез этих осадков находится ниже уреза воды, а видимая их мощность составляет 0.3-0.1 м. Перекрывающие их пески и песчаники эофитового горизонта являются нижнекембрийскими. На них залегают пески и песчаники среднекембрийского возраста.

На кембрийских отложениях покоятся образования нижнеордовикского возраста, представленные диктионемовыми сланцами, оболовыми песками и песчаниками пакерортского горизонта, глауконитовыми песками и песчаниками мяэкюльского, глауконитовыми известняками и доломитами волховского, известняками, местами доломитизированными и доломитами кундского горизонтов.

Завершают разрез дочетвертичных пород среднеордовикские отложения таллинского горизонта, состоящие из известняков с прослоями мергелей, глин и доломитов. Нижняя часть известняков носит название глауконитовых. Данные известняки представляют собой хороший строительный материал, вследствие чего разрабатываются в карьерах, расположенных неподалёку от Лавы (месторождения Путиловское и Бабино Сельцо). До Великой Отечественной войны известняки добывались и в долине Лавы.

Почти вся толща ордовикских пород обогащена окаменевшими останками организмов, обитавших в морском бассейне около 500 млн лет назад.

Природа

Долина реки Лава и прилегающие участки водораздела покрыты широколиственным лесом, в котором произрастают редкие виды растений. В каньоне встречаются папоротник голокучник Роберта, хохлатка промежуточная. На берегах вне каньона растут горечавка крестообразная, воробейник лекарственный.

В каньоне обитало большое количество гадюк, которые за последние годы вымерли.

Интересные факты

По реке Лава в 1618 — 1702 годах проходила граница России и Швеции.

10 чудес Ленинградской области | Санкт-Петербург Центр

Своего наибольшего расцвета парк Монрепо, что в переводе с французского означает “мой покой”, достиг в 18-19-х веках, когда перешел в частное владение баронов Николаи. При Людвиге Генрихе Николаи продолжилось благоустройство территории, были построены деревянная усадьба, библиотека, многочисленные павильоны, установлены статуи, сооружены мостики. Потомки барона проживали в фамильной усадьбе и продолжали дело отца: в парке появились новые памятники и павильоны, статуи, готические ворота, фамильный некрополь, оранжерея и фруктовый сад.

Доминантой архитектурного комплекса парка Монрепо является деревянная усадьба, выполненная в стиле классицизма. Считается, что это — перестроенное здание, возведенное еще при Петре Алексеевиче Ступишине в 1783 году. Автором проекта по реконструкции усадьбы был живописец Джузеппе Антонио Мартинелли. Главная усадьба Монрепо представляет собой одноэтажное деревянное строение на высоком цоколе из гранитных валунов. Главный фасад здания имеет четкое деление на центральную часть и выступающие вперед боковые флигели.

В 1820-х годах к усадьбе пристраивается четырехугольный портик. В конце XIX века в торцевой части дома со стороны въездных ворот появляется терраса, а с восточной стороны — веранда с балюстрадой. В 1960-х годах в главной усадьбе был произведен капитальный ремонт, призванный приспособить помещения под нужды детского сада. 

Павильон Паульштайн — одна из самых первых построек на территории парка. Барон назвал строение в честь своего сына — Пауля Николаи. Ориентировочная дата постройки 1796-1797 годы. Рядом с павильоном был обустроен небольшой пруд, высажены деревья. В 1798 году место вокруг именовалось садиком Пауля под Паульштайном. Строение полностью разрушено в 1940-хх годах.

Павильон Мариентурм появился во второй половине XVIII века, когда в пейзажных парках были очень модны китайские мотивы. Отдали дань моде и владельцы Монрепо. Деревянное строение с видовой площадкой, созданное в китайском стиле, появилось в парке в конце XVIII века. Павильон получил свое имя в честь великой княжны Марии Федоровны. Предполагают, что постройка появилась в парке в 1784-1786 годах, когда им владел Фридрих Вюртембергский, брат будущей императрицы. С верхней площадки Мариентурма открывались прекрасные виды на залив и скалы. До наших дней здание не сохранилось, сейчас на этом месте можно увидеть только остатки фундамента.

В северной части имения, на небольшом острове, представляющем собой гранитную скалу, расположен комплекс сооружений и памятников, включающих в себя белоснежную капеллу Людвигсбург, фамильный некрополь семьи Николаи, грот Медузы, ворота, пристань и несколько гранитных лестниц, ведущих на скалу.

Постройки на скале Отшельника появлялись постепенно. Одними из первых на острове были сооружены мостик, замененный в дальнейшем дамбой, каменная лестница к вершине, грот Медузы. В это же время у владельцев имения возникла идея строительства готического замка. Автором проекта неоготической капеллы стал английский архитектор Чарлз Хиткот Тэтам. Здание прекрасно сочеталось с главными усадебными ворота, созданными в таком же стиле. Перебраться на остров можно было только на пароме.

В конце XVIII века систему искусственных прудов и островков, созданных в центре имения, объединили два стилизованных китайских арочных мостика. Сооружения были снабжены шлюзами, регулирующими уровень воды в прудах. Автором проекта был Джузеппе Мартинелли, создавший в Монрепо многие строения и сооружения. В сочетании со стилизованным китайским павильоном Мариентурм, мостики составляли единый гармоничный ансамбль.

В начале XIX века, предположительно по распоряжению Людвига Николаи, на небольшом прибрежном острове, на самом берегу, была установлена палатка. Такие стилизованные павильоны, имевшие полосатое цилиндрическое основание и шатровую крышу с турецким полумесяцем на шпиле, были очень популярны в пейзажных парках того времени. Они служили напоминанием о мире, заключенном между Россией и Османской империей в 1774 году.

В 1804 году в восточной части имения на насыпном холме установлен монумент в виде тосканской колонны. Этот памятник барон Николаи посвятил императорам Павлу I и его сыну Александру I, благодаря которым территория парка стала собственностью семьи и передавалась по наследству. Существующий сейчас монумент выполнен из серо-зеленого мрамора и расположен на высоком постаменте. Вмонтированная в основание плита имеет надпись на латинском языке: “Цезарь подарил нам этот покой”.

В центральной части Монрепо на отвесной скале высится обелиск из финского серо-зеленого мрамора. Памятная стела, расположенная на двухступенчатом цоколе, выполнена по проекту Чарльза Хиткота Тэтама. В основание постамента вмонтированы плиты с тестом на латинском языке: две из них посвящены государю Александру I и установке памятника, две — принцам де Брольи. Монумент установлен на Левкатийской скале в 1827 году в память о братьях супруги Пауля Николаи, Августе и Карле Брольи. Урожденные принцы де Брольи несли службу в Преображенском и Семеновском полках и погибли в сражениях во время Отечественной войны 1812 года. Подняться к памятнику можно по дорожкам от набережной или от липовой аллеи.

Пауль Николаи, находившийся в Англии на дипломатической службе, увидел в пейзажном английском парке “китайские зонтики”. Постройки располагались на видовых точках, с которых открывались интересные виды на окрестности. Идея очень понравилась молодому барону, и в 1798 году он выслал чертежи известному австрийскому ученому-садовнику Бистерфельду.

Садовник расположил постройку на большом валуне с восточной стороны от усадебных ворот, добавив лестницу, ведущую к зонтику. Людвигу Николаи, приехавшему в поместье, постройка очень понравилась. Но уже с конца 1870-хх годов никаких документальных упоминаний о китайском зонтике не существует.

В 1820-хх годах над старинным источником, расположенном в северо-западной части парка, появился небольшой каменный павильон Нарцисс, выполненный в романтическом стиле. Вода из этого источника издревле считалась у местного населения целебной, помогающей при заболеваниях глаз. Изначально в нише павильона была установлена скульптура, предположительно, мифического героя Нарцисса, которая была утрачена в послевоенное время.

Сегодня источник является действующим и сохраняет целебный свойства до наших дней. Проходя сквозь гранитные породы, вода обогащается радоном и микроэлементами. По лечебным свойствам ее относят к группе холодных слабо минерализированных пресных мягких вод.

На узком мысе в северной части имения в 1830-хх годах было построено деревянное сооружение, получившее название Храм Нептуна. Рядом оставили две большие ели. Одна из них сохранилась до наших дней. Внутри Храма Нептуна располагались разнообразные скульптурные группы: богиня Пиетас с младенцем на руках, Нептун на постаменте, украшенном стайкой дельфинов.

История усадьбы и парка Монрепо во многом трагична. Последнему представителю рода мужского пола Паулю Георгу Николаи удалось спасти имение от разорения в годы гражданской войны. Барон скончался в 1919-ом году и был похоронен в фамильном склепе. Его сестра София, состоявшая в браке с графом Константином фон дер Паленом, вступила в наследование и проживала в усадьбе с семьей вплоть до советско-финской войны 1939-го года.

В 1960-ом году парк Монрепо был признан историческим и культурным памятником республиканского значения. Приехавший в Советский Союз граф Николас фон дер Пален посетил родовую усадьбу и был поражен плачевным состоянием имения. Кампанию по спасению уникального памятника культуры возглавил академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. Совместно с инициативной группой, состоявшей из жителей Выборга, ему удалось добиться создания музея, получившего название Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Парк Монрепо».

Сейчас в музее-заповеднике доступны к осмотру Главные ворота, обелиск, посвященный Августу и Карлу Броглио, колонна, воздвигнутая в честь Павла I и Александра I, Чайная беседка, китайские мостики, усадьба, капелла Людвигсбург, павильон над источником, библиотечный флигель, скульптура Вяйнемейнена из Калевалы и еще ряд достопримечательностей и памятников. До недавнего времени на территории парка проводились фестивали “Золотая осень в Монрепо”, “Дверь в лето”, “Робинзонада”. Вход в парк Монрепо платный.

Местоположение Парка Монрепо

• Лениградская область, г. Выборг, Парк Монрепо, 19

Расстояние от Санкт-Петербурга

Как добраться до Парка Монрепо

• До Выборга из Санкт-Петербурга от Финляндского вокзала ходят электрички, поезд «Москва-Хельсинки». Можно ехать на автобусах № 850, 859 от станций метро «Девяткино» и «Парнас».
• От центра Выборга до парка можно дойти пешком, примерно 3,5 км. Либо от ж/д или автовокзала доехать на автобусе №№ 1 или 6.
• На машине следует двигаться по трассе А181 «Скандинавия» до развязки у Выборга. Либо по автодороге Е-18, М-10 Санкт-Петербург – Хельсинки до Выборга.

Подробнее про Парк Монрепо

В Шлиссельбурге была тюрьма, где сидели декабристы. Теперь старинную крепость можно осмотреть — и прогуляться вдоль Ладоги

Шлиссельбург — город XIV века, расположенный у истока Невы. Сюда приезжают ради древней крепости «Орешек», узниками которой были декабристы и революционеры. В Шлиссельбурге также можно увидеть старинный собор и шлюзы начала XVIII века, прогуляться вдоль берега Ладоги, осмотреть местный музей в историческом здании и экспозиции, посвященные Великой Отечественной войне.

В цикле гидов по пригородам Петербурга «Бумага» рассказывает о направлениях для поездки на один день — альтернативах популярным Пушкину и Петергофу. Здесь вы найдете маршруты для прогулок, неофициальные достопримечательности и места для перекуса — с отзывами посетителей.

Читайте другие гиды по ссылке.

Шлиссельбург был основан в XIV веке новгородцами. Он находится на берегу Невы, у ее истока из Ладожского озера.

Неподалеку расположена крепость «Орешек». С начала XVIII века здесь была тюрьма, где сидели жена Петра I и декабристы. В «Секретном доме» крепости восстановлена планировка тюрьмы и одиночные камеры. До Орехового острова можно добраться на лодке.

В Шлиссельбурге есть краеведческий музей, где выставлены археологические находки, старинный храм, на колокольне которого в советские годы была парашютная вышка, а также канал начала XVIII века. С местных пристаней открывается красивый вид на Ладогу, а в поселке неподалеку есть пляж.  

Фото: Игорь Литвяк / Фотобанк «Лори»

Электрички ходят до станции «Петрокрепость», откуда можно по воде добраться до крепости «Орешек». Поезд идет чуть больше часа.

от 1 часа 5 минут

До Шлиссельбурга можно добраться на автобусе. Они отправляются от станций метро «Рыбацкое» и «Улица Дыбенко». От «Рыбацкого» автобус едет в два раза дольше.

Дорога до Шлиссельбурга из центра города займет около полутора часов. Можно ехать через Отрадное, Всеволожск или Разметелево.

Крепость начала XIV века находится на Ореховом острове в истоке Невы. Она была основана князем Юрием Даниловичем, внуком Александра Невского, а затем на 100 лет завоевана шведами. С начала XVIII века крепость использовалась как политическая тюрьма, а затем как место содержания каторжников. Ее узниками в разное время были первая жена Петра I Евдокия Лопухина, декабрист Пущин и революционер Бакунин. Сейчас крепость — часть Музея истории Петербурга.

ПН–ПТ 10:00–18:00, СБ–ВС 10:00–19:00

250 ₽ плюс плата за переправу туда и обратно 300 ₽

Время на осмотр:

— Потрясающее место. Здесь действительно место, где вершилась история. Очень атмосферное место, потрясающие экскурсоводы и содержание памятника. Всем советую посетить это место. Приезжаю сюда каждый год и не перестаю им восхищаться. Ставлю однозначно 5!

— Всегда привлекательно окунуться в старину с головой. Здесь для этого есть возможность. Плюс дополнительные развлечения: стрельба, еда, классные фотки. Прогулка по воде тоже пойдет в зачет!

В крепости «Орешек» есть тюрьма, которую называют «Секретным домом». Внутри восстановлена планировка конца XVIII — первой половины XIX века и десять одиночных камер. Можно увидеть портреты декабристов и других узников крепости, а также тюремную одежду. По экспозиции проводят обзорные экскурсии.

ПН–ПТ 10:00–18:00, СБ–ВС 10:00–19:00

250 ₽ плюс плата за переправу туда и обратно 300 ₽

Время на осмотр:

Фото: peterburg.centerФото: Марина Володько / Фотобанк «Лори»Фото: Марина Володько / Фотобанк «Лори»

Краеведческий музей находится на Фабричном острове, в историческом здании — памятнике промышленной архитектуры XIX века. Здесь хранятся археологические находки, предметы быта и документы, рассказывающие об истории Шлиссельбурга. В музее водят экскурсии, посвященные периоду блокады, гидротехническим сооружениям Шлиссельбурга, а также легендам и мифам города.

ПН–ПТ 9:00–18:00, СБ 11:00–17:00, ВС — выходной

время на осмотр:

Виктор Карасев / Фотобанк «Лори»Фото: museum.ruФото: museum.ru

— Уютный музей, интересные экспонаты, директор рассказывала много интересного про вещи и про город в целом начиная с петровских времен. Для тех, кто интересуется историей родного края, самое то!

Деревянную церковь на этом месте основали еще при Петре I. Каменный храм построили в середине XVIII века. В советские годы в соборе располагался продуктовый склад, производственный цех завода пластинок «Мелодия» и контора Леноблторга. Колокольня была приспособлена под парашютную вышку. Сейчас церковь на берегу Староладожского канала принадлежит РПЦ.

Фото: Наталия Румянцева / Фотобанк «Лори»Фото: Сергей Афанасьев / Фотобанк «Лори»Фото: Виктор Карасев / Фотобанк «Лори»

— Все едут в Шлиссельбург, что находится километрах в сорока от Петербурга, ради крепости «Орешек». Да, безусловно, это стоит посещения, но остановитесь на минутку на Красной площади и посмотрите старинный Собор благовещения Пресвятой Богородицы. Да, к огорчению, собор сейчас в плачевном состоянии, но по-прежнему его высоченный шпиль является высотной доминантой Шлиссельбурга <…>.

Станция «Петрокрепость» находится в поселке имени Морозова, на противоположном берегу Невы. До Шлиссельбурга можно доехать через Ладожский мост. Здание вокзала, напоминающее готический замок, построено в конце XX века. Здесь находится монумент «Стальной путь», посвященный военным железнодорожникам, и музей «Дорога Победы».

Фото: Полина Корчагина / Фотобанк «Лори»

— После реконструкции выглядит достойно. Разъездная станция по пути в Невскую Дубровку. Сыграла эта станция большую роль во времена ВОВ. Будет возможность, посетите музей при станции.

Ладожским озером можно полюбоваться с причала в поселке Морозова, откуда отправляются катера до крепости «Орешек», или с пристани в Шлиссельбурге. Причал также оборудован на Ореховом острове. Кроме того, на берегу есть несколько пляжей, Роспотребнадзор разрешает купаться в Ладожском озере.

Фото: wikipedia.orgФото: Наталья Волкова / Фотобанк «Лори»Фото: Наталья Волкова / Фотобанк «Лори»

Канал вдоль берега Ладожского озера был построен в начале XVIII века и на тот момент являлся крупнейшим гидротехническим сооружением Европы. После того как рядом проложили Новоладожский канал, Староладожский на многих участках зарос или пересох. Через канал проложен Петровский мост, откуда открывается вид на шлюзы, сооруженные еще в 1730 году.

В ресторане «Нотебург» готовят люля-кебаб и котлету по-киевски, а еще есть русская баня на дровах. В кафе «Дело вкуса» можно выпить разливного пива и пообедать пастой. А в Restobar очень хвалят шашлыки.

Подписывайтесь на «Бумагу» там, где вам удобно:

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, сообщите нам. Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Куинджи Архип Иванович — биография художника, личная жизнь, картины

Слава пришла к Архипу Куинджи не сразу: Айвазовский не брал его в ученики, Академия художеств не принимала даже в вольнослушатели. Однако он стал одним из самых известных художников эпохи, его полотна покупали коллекционеры и члены императорской семьи, а на выставках выстраивались очереди.

Непризнанный художник Куинджи

Архип Куинджи родился в Мариуполе в семье сапожника. Точный год рождения до сих пор не удалось установить, поскольку в разных документах художника указаны разные даты: от 1840 до 1843 года. В наши дни исследователи чаще склоняются к 1842-му. Именно он указан в самом раннем документе, который выдала Мариупольская городская управа. Мальчик рано лишился родителей, его воспитывали дядя и тетя по отцовской линии. Куинджи обучался греческой грамматике у учителя-грека, позже посещал занятия в городском училище. Его товарищи вспоминали, что учился Куинджи плохо, но с юных лет любил рисовать. Он рисовал везде: на обрывках бумаги, заборах и стенах.

Семья была бедна, поэтому мальчику с детства приходилось много работать. Он то пас гусей, то служил у подрядчика, то подрабатывал у торговца хлебом. Именно хлеботорговец посоветовал Архипу Куинджи поехать в Крым и поступить в ученики к Ивану Айвазовскому. Юноша дошел в Феодосию пешком и пробыл там все лето. Однако Айвазовский так и не оценил талант ученика — поручал ему лишь красить забор и толочь краски.

Первые уроки живописи Архип Куинджи получил от молодого родственника Айвазовского — Адольфа Фесслера, который в то время гостил у живописца. Вернувшись из Феодосии, начинающий художник стал работать в фотостудиях ретушером — сначала в Мариуполе, затем в Одессе, а в 1860-е годы — в Таганроге.

В 1865 году Архип Куинджи приехал в Санкт-Петербург поступать в Академию художеств. Однако стать вольнослушателем ему удалось только с третьей попытки, когда он написал полотно «Татарская сакля в Крыму».

Куинджи — передвижник

Архип Куинджи. Забытая деревня. 1874. Государственная Третьяковская галерея

Архип Куинджи. Осенняя распутица. 1872. Государственный Русский музей

Архип Куинджи. Чумацкий тракт в Мариуполе. 1875. Государственная Третьяковская галерея

В Академии художеств Куинджи познакомился с Ильей Репиным, Иваном Крамским и другими передвижниками. Увлеченный их идеями, в 1870-е годы Куинджи создал мрачноватые полотна «Осенняя распутица», «Забытая деревня», «Чумацкий тракт в Мариуполе». Они стали отражением основных художественных принципов передвижников — без прикрас показывали неприглядную действительность. На выставках картины имели большой успех, после «Осенней распутицы» Куинджи получил звание классного художника.

Молодой художник Куинджи любил проводить лето на острове Валаам на Ладожском озере, сюда же после свадьбы в 1875 году он привез молодую супругу Веру Кетчерджи. Остров стал для художника источником вдохновения — он посвятил природе Валаама множество этюдов, рисунков и полотен. Среди известных пейзажей — «На острове Валааме» и «Ладожское озеро».

О картине «На острове Валааме» Илья Репин говорил: «Всем она ужасно нравится, и еще не дальше как сегодня заходил ко мне Крамской — он от нее в восторге». Это полотно стало первой работой Куинджи, которую приобрел для своей коллекции Павел Третьяков.

С картиной «Ладожское озеро» был связан громкий скандал. В 1883 году художник-маринист Руфин Судковский написал полотно «Мертвый штиль», после чего Куинджи обвинил его в плагиате своей картины «Ладожское озеро». В эту историю вмешались и другие художники — одни были на стороне Судковского, другие утверждали, что его работа «прямо заимствована» у Куинджи. Творческое сообщество оставило победу за Архипом Куинджи.

Архип Куинджи. На острове Валааме. 1873. Государственная Третьяковская галерея

Архип Куинджи. Ладожское озеро. 1873. Государственный Русский музей

Руфин Судковский. Мертвый штиль. 1879–1885. Киевский национальный музей русского искусства, Киев, Украина

В 1875 году Куинджи приняли в Товарищество передвижников. На ежегодной выставке он представил картину «Степи», а через год — полотно «Украинская ночь». Темный пейзаж со светящимися под луной украинскими хатками приводил публику в восторг. Эта работа стала началом «романтического периода» творчества Куинджи.

В 1878 году живописец участвовал во Всемирной выставке в Париже. Самобытный стиль его полотен отметили многие французские критики.

К концу 1879 года Куинджи окончательно разорвал отношения с передвижниками — поводом стала анонимная статья, в которой художника обвиняли в однообразии. Позже стало известно, что автором публикации был Михаил Клодт, Куинджи потребовал исключения Клодта из Товарищества, а затем объявил о своем выходе из сообщества. Исследователи полагают, что конфликт стал для Куинджи только поводом: он давно мечтал идти собственным творческим путем, а принципы Товарищества очень ограничивали его.

Затворничество на пике славы

В 1880 году Куинджи устроил в своей мастерской выставку одной картины — «Лунная ночь на Днепре». Чтобы эффектно преподнести полотно, художник плотно задрапировал окна в выставочном зале и осветил картину лучом электрического света. Умелый колорист Куинджи сумел придать лунному свету необычайную реалистичность. Чтобы увидеть картину, посетители выстраивались в очередь, некоторые заглядывали за полотно — искали там источник дополнительного света. «Лунную ночь на Днепре» мечтали купить многие коллекционеры, но Куинджи продал картину великому князю Константину Константиновичу, который отправился с ней в кругосветное путешествие.

Художник выставлял свои работы еще на нескольких выставках, а на пике славы стал затворником. Он продолжал работать, но двадцать лет никому не показывал свои полотна. За эти годы он создал примерно 500 эскизов и полноценных живописных полотен и около 300 графических работ.

Архип Куинджи. Ночь на Днепре. 1882. Государственный Русский музей

Архип Куинджи. Вечер на Украине. 1878. Государственный Русский музей

Архип Куинджи. Христос в Гефсиманском саду. 1901. Воронцовский дворец-музей, Алупка, Республика Крым

В 1890-е годы Куинджи руководил пейзажной мастерской Высшего художественного училища при Академии художеств. В летние месяцы художник возил учеников в Крым в свое небольшое имение Сара Кикенеиз, где они проходили летнюю практику на пленэре. В 1901 году Куинджи впервые за много лет показал своим воспитанникам, а затем и некоторым друзьям новые картины — «Вечер на Украине», «Христос в Гефсиманском саду» и авторский список картины «Березовая роща». В ноябре Куинджи устроил свою последнюю публичную выставку, после которой никто не видел новых работ живописца до самой его смерти.

Архип Куинджи ушел из жизни в июле 1910 года. Весь свой капитал он завещал Обществу имени Куинджи, которое основал в 1908 году вместе с пейзажистом Константином Крыжицким для поддержки художников. На его могиле на Смоленском православном кладбище установили бронзовый бюст и надгробие по проекту архитектора Алексея Щусева. В 1952 году прах художника и надгробие перенесли на Тихвинское кладбище Александро-Невской лавры.

«Жужжалка»: радиостанция для шпионов или «рука мертвеца»?

• Зарайя Горветт
• BBC Future

4 августа 2017

Автор фото, iStock

Эта радиостанция ведет свои странные передачи на коротких волнах с 1982 года. Кому предназначено это жужжание и зачитывание в эфире на русском языке бессмысленных цифр и слов?

Где-то посередине перешейка, что разделяет Ладожское озеро и Финский залив, среди озер и болот, стоят проржавевшие железные ворота. За ними расположилось несколько радиовышек и заброшенных зданий, окруженных каменной стеной.

В этом довольно зловеще выглядящем месте, как полагают многие, находился один из передатчиков неизвестно кому принадлежащей коротковолновой радиостанции с позывным МДЖБ (как отмечает «Википедия», с 28 декабря 2015 г. позывной этой таинственной станции сменился на ЖУОЗ — Прим. переводчика).

24 часа в сутки, семь дней в неделю — и так на протяжении последних 35 лет эта станция передает в эфир монотонный сигнал, прерывистое жужжание.

Один или два раза в неделю мужской или женский голос читает бессмысленный набор русских слов, например, «жито», «текстолит», «заборчик»… Вот и всё. Любой, кто настроился на частоту 4625 кГц, может слушать эти странные радиопередачи практически в любом уголке мира.

Для всех ее фанатов она — the Buzzer, «Жужжалка». Кроме того, у нее в настоящее время есть, как минимум, еще две «сестры» — the Pip («Пищалка») и the Squeaky Wheel («Скрипучее колесо»). Как честно признаются многие их слушатели, совершенно непонятно, в чем смысл передач.

И в самом деле, «сигнал не несет абсолютно никакой информации», — говорит Дэвид Стапплз, эксперт по электронной разведке Университета Сити в Лондоне.

Что же это такое?

Автор фото, iStock

Подпись к фото,

«Жужжалку» может слушать любой — достаточно настроить свой приемник на частоту 4625 кГц

Как полагают, эта частота принадлежит российским военным, хотя те никогда этого не подтверждали. (По мнению авторов статьи в русскоязычной «Википедии», это станция оповещения, зарезервированная для системы гражданской обороны и на случай катаклизмов. — Прим. переводчика.)

Радиопередачи начались, когда коммунистическая система была на последнем издыхании и уже было очевидно, кто побеждает в холодной войне. Интересно, что после того как Советский Союз развалился, активность радиопередач только выросла.

Ныне передачи ведутся из нескольких мест — разные источники называют разное их количество. (Например, называются передатчики в Наро-Фоминске, ПДРЦ 69 узла связи и в Керро Ленинградской области, ПДРЦ 60 узла связи. Есть также данные, что центры вещания находятся в Воронеже, Пскове и в поселке Бугры Ленинградской области. — Прим. переводчика.)

Естественно, нет недостатка в разных версиях и теориях, пытающихся объяснить, для чего нужна «Жужжалка». Их рамки простираются от переговоров с атомными субмаринами до общения с инопланетянами.

Одна из идей такова: это так называемая «рука мертвеца» (или «мертвая рука»). Если по России будет нанесен ядерный удар, сигналы прекратятся, и это сыграет роль спускового крючка для ответного удара.

В результате в живых не останется никто по обе стороны Атлантического океана.

Как бы безумно это ни звучало, в таком объяснении содержится разумное зерно.

Эта компьютерная система была создана еще при советской власти — для сканирования эфира и поисков признаков жизни при чрезвычайных ситуациях или в случае ядерного удара. Многие эксперты считают, что она действует и сейчас.

(В 2011 году в интервью газете «Комсомольская правда» командующий РВСН генерал-лейтенант Сергей Каракаев заявил, что система «Периметр» и сегодня существует, «она на боевом дежурстве». Система «Периметр» — или, как ее назвали на Западе, «Мертвая рука» — была создана в СССР для гарантированного доведения боевых приказов от высших звеньев управления до командных пунктов и отдельных пусковых установок стратегических ракет, стоящих на боевом дежурстве, в случае чрезвычайного положения, когда линии связи могут быть повреждены. — Прим. переводчика.)

Автор фото, iStock

Подпись к фото,

Стоит ли «Жужжалка» на боевом дежурстве? Или просто ожидает своего часа?

Как сказал в начале этого года российский президент Владимир Путин, никто не выживет в случае ядерной войны между Россией и США. Может быть, «Жужжалка» имеет к этому отношение?

Кое-какие выводы можно сделать из самого сигнала. Как и все международные радиостанции, «Жужжалка» вещает на коротких волнах, которые, в отличие от длинных и средних волн, путешествующих по прямой, отражаются от ионосферы и поверхности Земли с малыми потерями и могут распространяться на большие расстояния.

Именно короткие волны позволяют слушать Всемирную службу Би-би-си в Африке или Сингапуре. Но попробуйте поймать лондонское радио Би-би-си где-нибудь в Бирмингеме — скорее всего, у вас ничего не получится, потому что это FM, радиоволны другого диапазона, которые не путешествуют так далеко…

Автор фото, Public Domain/US DoD

Подпись к фото,

Если система «Мертвая рука» перестанет слышать сигналы от своего командования, она автоматически нанесет ответный ядерный удар

И тут мы возвращаемся к «руке мертвеца». Короткие волны используются морскими судами, самолетами и военными, чтобы посылать сигналы через континенты, океаны и горные хребты. Однако есть одно «но».

Качество приема зависит от различных процессов в ионосфере, связанных с уровнем солнечной активности, временем года и временем суток. Например, днем лучше распространяются волны меньшей длины, а ночью — большей, и так далее.

Если вы хотите гарантий, что вашу радиостанцию услышат на обратной стороне планеты (или если вы планируете использовать ее сигналы в случае ядерной войны!), вам необходимо в течение суток время от времени менять частоту.

Именно так делает Всемирная служба Би-би-си. Но этого не делает «Жужжалка».

Другая теория: эта станция посылает сигналы, чтобы выяснить, как далеко находится слой заряженных частиц. «Чтобы радарные системы по обнаружению крылатых ракет работали успешно, вам надо это знать», — подчеркивает Стапплз.

Увы, тут тоже не сходится. Чтобы проанализировать высоту слоя, сигнал должен обладать вполне определенным звуком, напоминающим автосигнализацию. Ничего похожего на «Жужжалку».

Интересно, что была еще одна станция, на удивление похожая на Buzzer. «Lincolnshire Poacher» («Браконьер из Линкольншира») работала с середины 1970-х по 2008-й.

Точно так же как и «Жужжалку», ее можно было слушать везде — хоть на противоположной стороне планеты.

Точно так же как и «Жужжалка», она вещала из неустановленного места, вроде бы где-то на Кипре.

Как и у «Жужжалки», то, что передавал в эфир «Браконьер», звучало странно и жутковато.

В начале каждого часа эта станция проигрывала первые два такта английской народной песенки, которая так и называется: «Браконьер из Линкольншира»:

«Oh ’tis my delight on a shining night

In the season of the year

When I was bound apprentice in famous Lincolnshire

‘Twas well I served my master for nigh on seven years…»

Сыграв один и тот же двухтактовый отрывок 12 раз подряд, радиостанция переходила к посланиям, которые зачитывались бесплотным женским голосом с выговором высшего английского сословия и содержали группы из пяти цифр: «1-2-0-3-6″…

Чтобы хотя бы немного понять, что все это значит, надо вернуться еще дальше в прошлое, в 1920-е. Компания АРКОС (ARCOS), Всероссийское кооперативное акционерное общество, была советской хозяйственной организацией, зарегистрированной в Великобритании и созданной для ведения торговли между РСФСР и Англией. По крайней мере, они так говорили.

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,

После лондонских обысков в АРКОСе русские перешли на иную систему передачи заданий своим шпионам на Западе

В мае 1927 года английская полиция пришла в штаб-квартиру АРКОСа в Лондоне с обыском, пытаясь найти документы, подтверждающие шпионскую деятельность некоторых сотрудников этой компании.

Подвальное помещение, которое они обыскивали, было утыкано всевозможными защитными приспособлениями. В итоге они обнаружили дверь без ручки, ведущую в потайную комнату, где сотрудники впопыхах жгли некие документы.

Выглядело это всё впечатляюще, но полиция не нашла ничего, чего бы британцы уже не знали о деятельности АРКОСа.

Тот обыск (который в советской пропаганде назвали налетом — Прим. переводчика) оказался более полезен для советской разведки, которая неожиданно обнаружила, что МИ5 уже несколько лет прослушивает так называемое «всероссийское кооперативное акционерное общество».

Чтобы подтвердить необходимость того обыска, британский премьер даже зачитал в Палате общин несколько перехваченных и расшифрованных телеграмм.

Итогом громкой истории стало то, что русские полностью сменили способ шифрования посланий. Почти сразу они перешли на систему одноразовых таблиц.

В этой системе ключ генерировался посылающим случайным образом и передавался только получающему. При таком методе послания становились практически нерасшифруемыми. Русские могли не бояться, что кто-то их прослушивает.

Автор фото, iStock

Подпись к фото,

Каждый, кто хоть когда-либо прочесывал короткие волны, натыкался на эти странные радиопередачи: мужчина или женщина, зачитывающие ряды цифр бесстрастным голосом…

И тут на сцену выходят коротковолновые номерные (числовые) радиостанции, передающие в эфир кодированные сообщения, состоящие из ряда цифр, как считается — для разведчиков, работающих в зарубежных странах.

Британия тоже делала это. Правда, сгенерировать абсолютно случайный ряд цифр оказалось непросто, поэтому в Лондоне придумали гениальное решение.

Они вывешивали за окно микрофон и записывали уличный шум Оксфорд-стрит: звуки сигналящих автобусов, крики полицейского — всё то, что было совершенно уникальным и не повторялось в таком же порядке никогда. После этого они переводили записанное в одноразовый код.

Всё это, конечно, не останавливало тех, кто пытался расшифровать подобные сообщения. Во время Второй мировой британцы поняли: чтобы взломать советский код, надо как-то добраться до одноразовых таблиц русских.

«Мы вдруг обнаружили, что в своих военных госпиталях в Восточной Германии русские используют в качестве туалетной бумаги листочки с устаревшими разовыми таблицами для шифрования», — рассказывает Энтони Глис, руководитель Центра изучения проблем безопасности и разведки при Букингемском университете.

С того дня солдатские уборные в ГДР попали в число приоритетных объектов для британских агентов.

Номерные радиостанции как новый способ передачи информации зарекомендовали себя столь хорошо, что вскоре вещали по всему миру. Им давали милые имена: «Нэнси Адам Сюзан», «Русский считающий мужчина», «Спелая вишенка»…

Номерная станция фигурировала и в крупнейшем шпионском скандале последних лет, когда ФБР арестовало на территории США 11 «законсервированных» агентов-нелегалов, внедренных, как предполагается, российской Службой внешней разведки (среди которых была Анна Чапман, если вы забыли о подробностях того дела — Ред.).

Так вот, по словам ФБР, агенты получали распоряжения из Москвы через кодированные послания, передаваемые на коротких волнах номерной станцией на частоте 7887 кГц.

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,

Считается, что сообщения, зашифрованные с помощью одноразовых таблиц, невозможно взломать

Теперь и Северная Корея этим занимается. 14 апреля 2017 года ведущий Радио Пхеньяна выдал в эфире нечто косноязычное и плохо замаскированное: «Даю обзорные работы на уроках элементарной информационной технологии в университете дистанционного образования для экспедиторов № 27».

После этого были переданы номера и страницы («номер 69 на странице 823», «страница 957»), что выглядело как закодированное сообщение.

Кого-то, возможно, удивит, что номерные станции до сих пор применяются в эру интернета и высоких технологий, но у них есть одно очень важное преимущество.

Можно догадываться, кто передает эти сообщения, но совершенно невозможно понять, кому они посланы — ведь слушать их может каждый.

Наверное, по мобильному телефону или через интернет было бы быстрее и удобнее, но для спецслужб установить, кто именно открыл то или иное электронное сообщение, — легче легкого.

Соблазнительно, конечно, прийти к выводу, что «Жужжалка» передает распоряжения российским шпионам по всему миру.

Есть только одна проблема: Buzzer никогда не передает длинных рядов цифр. (Вообще-то «Жужжалка» передает смесь цифр и русских слов — только, возможно, не в том объеме, чтобы можно было принять это за послание агенту за рубежом — Ред.)

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,

Во время холодной войны советские шпионы получали распоряжения по коротким волнам (на снимке — Рихард Зорге)

Так о чем же жужжит «Жужжалка»? Многие считают, что эта радиостанция — своего рода гибрид. Постоянный жужжащий звук — это просто маркер, который как бы говорит: «это моя частота, это моя частота…», давая понять, что частота занята, и не позволяя кому-то еще ее использовать.

И только в момент кризиса (предположим, когда на Россию кто-то напал) «Жужжалка» превратится в номерную станцию.

Вот тогда она будет передавать распоряжения — как шпионской сети по всему миру, так и воинским подразделениям, которые несут боевое дежурство в отдаленных уголках страны (территория России примерно в 70 раз больше территории Великобритании).

Похоже, что «Жужжалку» уже тестируют для этих целей.

«В 2013 году они передали нечто особенное: «МДЖБ ОБЪЯВЛЕНА КОМАНДА 135 (учебная тревога)», что можно рассматривать как тестовый сигнал к полной боеготовности», — говорит Марис Голдманис, радиолюбитель из Прибалтики, который постоянно мониторит станцию.

Возможно, в этом — разгадка тайны «Жужжалки». И если это правда, то остается лишь надеяться, что ее жужжание никогда не прекратится.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.

Озерск (Челябинская область) Википедия

Автор: Варвара Лютова

21 мая 2020 18:58

Сообщество : Путешествия

Метки: закрытый город  необычно  озерск  опасные места  путешествие  радиоактивность  секретное место  ядерное производство  

9511

7

В 2001 году в России было 42 закрытых города. Как правило, это были города, связанные с производством оружия или военной техники. Чтобы попасть в такое место, необходимы были специальные документы и веская причина — к примеру, наличие проживающих там родственников. Сегодня закрытых городов в России осталось 15. Один из них — Озерск Челябинской области, по утверждениям журналистов, место с самым высоким в стране уровнем радиоактивного загрязнения.

0

Смотреть все фото в галерее

Между тем, радиационное заражение понемногу становилось существенной проблемой для Озерска

0
Источник:

На протяжение нескольких десятилетий истории ПО «Маяк» здесь случилось несколько аварий, сопровождавшихся выбросом радиоактивных отходов. Первая крупная авария произошла в 1957 году, всего лишь через 10 лет после открытия производства. 29 сентября на ПО «Маяк» взорвалась одна из емкостей, в которой хранились высокорадиоактивные отходы. В результате взрыва радиоактивному заражению подвергся практически весь город. И не только город: после взрыва в Озерске образовался так называемый Восточно-Уральский радиоактивный след длиной около 300 километров и шириной 5 — 10 километров. По оценкам экспертов, заражение оказалось в 2-3 раза выше, чем три десятилетия спустя в Чернобыле. Из деревень на этой территории площадью около 20 тысяч кв.км. были выселены жители, однако сам Озерск продолжал функционировать, как ни в чем ни бывало.

Религия[ | ]

Храм Покрова Пресвятой Богородицы Русская православная церковь

• Храм Покрова Пресвятой Богородицы. Первый храм непосредственно в Озёрске[33]. Настоятель — Благочинный Озёрско-Кыштымского округа Челябинской епархии протоиерей Димитрий Шорин.
• Храм святителя Николая в посёлке № 2. Настоятель — протоиерей Михаил Карташёв.
• Храм во имя иконы Божией Матери «Владимирская» в посёлке Новогорный. Настоятель — иерей Леонид Ганиев.

Протестантизм
Примерно в 60-х годах в городе возникла община евангельских христиан-баптистов. Частный дом, где верующие собирались для молитвы, находился на месте нынешней автостоянки, на перекрёстке улиц Семёнова и Музрукова. С началом перестройки, церковь начала публичное служение и стала численно расти. Долгое время собрания христиан-баптистов проходили в Клубе им. Ленинского Комсомола. В 2001 году община зарегистрировалась как Церковь евангельских христиан-баптистов г. Озёрска «Возрождение».

В 2011 году церковь «Возрождение» приобрела в собственность второй этаж нежилого здания по адресу пр. Ленина, 50. Теперь это юридический адрес церкви и место ее фактического нахождения.

В середине 90-х годов возникла община христиан-пятидесятников, которая входит в состав Российского объединённого союза христиан веры евангельской пятидесятников[источник не указан 3174 дня

]. В том числе и Озёрская Церковь «Новая жизнь», сотрудничает со многими церквями и реабилитационными центрами России, занимается профилактикой ВИЧ, СПИДа, наркомании и алкоголизма.

Информацию об аварии власти закрыли, официально случившееся признали лишь в 1989 году

0
Источник:

Местные жители о радиоактивном загрязнении прекрасно знали. Одно из местных озер, куда попало много радиоактивных отходов, — озеро Карачай — после аварии долгие годы называли «Плутониевым озером» или «озером смерти». К 1967 году озеро Карачай высохло. и радиоактивная пыль с его дна стала разлетаться по окрестностям. Тем не менее, точного уровня радиоактивного загрязнения

Озёрск: жизнь в закрытом городе

Так получилось, что я и моя семья прожили два года в закрытом городе Озёрске, расположенном в лесах Челябинской области. Это очень интересный и по-своему красивый город. Он полюбился мне за прекрасную природу, размеренность и неспешность жизни.

Беседка на набережной

Озёрск — это атомный город, сюда невозможно попасть без специального разрешения. Когда нас пригласили на работу, то в первую очередь были оформлены пропуска. Даже для приезжающих в гости родителей нужно заранее сделать временное разрешение, друзей и дальних родственнков могут вообще не пустить.

Весь город усиленно охраняется и днём, и ночью, на земле и на воде. Живёшь словно в каком-то отдельном маленьком государстве! Словно это небольшой микромир, который развивается по своим законам и не походит на других.

Микрорайон Заозёрный

Озёрск небольшой и уютный, очень зелёный. Окружён живописными озёрами и небольшими горными возвышенностями. Природа тех мест очаровывает! Почти каждый день можно гулять рядом с озером, летом — купаться. В любое время года — прекрасная природа и чудные закаты. Зимой, правда, холодно и ветрено, но это ж это Урал, тут без валенок не ходи!

Ладожское озеро | озеро, Россия

Ладожское озеро , Россия Ладожское озеро , или Ладожское озеро , самое большое озеро в Европе, расположенное на северо-западе России примерно в 25 милях (40 км) к востоку от Санкт-Петербурга. Его площадь составляет 6700 квадратных миль (17 600 квадратных километров), без учета островов, и длина 136 миль (219 км), средняя ширина 51 милю (82 км) и средняя глубина 167 футов (51 м). Наибольшая его глубина в точке к западу от острова Валаам составляет 754 фута (230 м).

Ладожское озеро, Россия

Агентство «МИР»

Бассейн Ладожского озера имеет общую площадь около 100 000 квадратных миль (259 000 квадратных километров). Впадина озера возникла в результате действия ледников. Северные берега в основном высокие и скалистые, изрезанные глубокими ледяными бухтами, напоминающими фьорд. Здесь множество островов, в основном лесистых, со скалами. Южные берега, где много песчаных или каменистых пляжей, в основном низкие, слегка изрезанные, заросшие ивами и ольхой.Местами встречаются старинные береговые набережные, поросшие соснами. В бассейне Ладожского озера около 50 000 озер и 3 500 рек длиной более 6 миль (10 км). Наиболее крупные притоки — Волхов, Свирь, Вуокса.

Озеро также содержит около 660 островов площадью более 2,5 акров (1 гектар), занимающих в общей сложности 176 квадратных миль (456 квадратных километров). Самые большие острова — Риеккалан-Сари, Манцинсари, Килпола, Тулолансари и Валаам.

Климат в Приладожье умеренно холодный. Среднее годовое количество осадков составляет 24 дюйма (610) мм). Озеро является самым высоким в июне и июле и самым низким в декабре и январе; его средний годовой диапазон возвышений составляет около 2,6 футов (0,8 м), а абсолютный максимальный годовой диапазон составляет около 9,8 футов (3 м). Могут наблюдаться сейши или временные, иногда резкие изменения уровня воды.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишись сейчас

Термические условия различаются от глубоких центральных до мелководных прибрежных районов озера.Прибрежные районы и заливы обычно замерзают в начале декабря, а открытая центральная часть замерзает в январе или феврале; средняя толщина льда составляет 20–23 дюйма (50–60 см). Центральная часть озера открывается в конце марта — начале апреля, северная часть — только в начале мая.

Вода Ладожского озера желто-коричневого цвета пресная, со средней минерализацией около 56 частей на миллион гидрокарбоната кальция. Озеро изобилует рыбой, имеющей промысловое значение.Водный транспорт и рыболовство — основные коммерческие виды использования Ладожского озера. Озеро является частью Волго-Балтийского водного пути и Беломорско-Балтийской водной системы, по которым грузы доставляются без перевалки в пункты на территории России, а также в Финляндию, Германию и другие страны.

Во время Второй мировой войны, когда Ленинград (Санкт-Петербург) находился в осаде немцев с сентября 1941 по март 1943 года, Ладожское озеро было спасательной магистралью, соединяющей его с остальной частью Советского Союза.По воде и льду в город доставлялись припасы и военная техника, по тому же маршруту эвакуировали больных и раненых.

На его берегах расположены города Приозёрск, Шлиссельбург, Сортавала.

Осада Ленинграда — ИСТОРИЯ

После того, как нацисты вторглись в Советский Союз летом 1941 года, немецкая армия окружила Ленинград в длительной блокаде, начиная с сентября того же года. В последующие месяцы город стремился проложить линии снабжения из внутренних районов Советского Союза и эвакуировать своих жителей, часто используя опасную «ледовую и водную дорогу» через Ладожское озеро.Успешный сухопутный коридор был создан в январе 1943 года, и в следующем году Красной Армии, наконец, удалось отогнать немцев. В целом осада длилась почти 900 дней и унесла жизни более 1 миллиона мирных жителей.

Немецкие и финские войска осадили одноименный город Ленина после их впечатляющего начального наступления во время операции «Барбаросса». После стремительного наступления летом 1941 года силы немецкой группы армий «Север» боролись с упорным советским сопротивлением, чтобы изолировать и захватить город до наступления зимы.В ходе ожесточенных боев в августе немецкие войска достигли окраин города и берегов Ладожского озера, прервав наземную связь советских войск с городом. В ноябре советские войска отразили возобновленное наступление немцев и придерживались узких маршрутов снабжения через замерзшие воды Ладожского озера. После этого немецкое и советское стратегическое внимание переключилось на другие более важные участки Восточного фронта, и Ленинград — его обороняющие силы и многочисленное гражданское население — выдержал 880-дневную осаду беспрецедентной жестокости и лишений.Несмотря на отчаянное использование Советами «ледяной и водной дороги» через Ладожское озеро для пополнения запасов своих трех миллионов окруженных солдат и мирных жителей и для эвакуации одного миллиона мирных жителей, более миллиона мирных жителей погибли во время последовавшей осады. Еще 300 000 советских солдат погибли, защищая город или пытаясь снять осаду. В январе 1943 года советские войска открыли в город узкий сухопутный коридор, по которому снова текли жизненно важные пайки и припасы. Однако лишь в январе 1944 года успехи Красной армии на других участках фронта позволили Советам снять осаду.К этому времени осаждающие немецкие силы были настолько слабы, что возобновившиеся атаки советских войск оттеснили их от города и с советской земли.

После ноября 1941 г. владение Ленинградом имело лишь символическое значение. Немцы поддерживали осаду одной армией, а обороняющиеся советские войска составляли менее 15 процентов их общей численности на германо-советском фронте. Ленинградский сектор явно имел второстепенное значение, и Советы сняли осаду только после того, как судьба немецкого оружия была решена на более важных участках фронта.Несмотря на уменьшенное стратегическое значение, страдания и жертвы сокращающегося населения Ленинграда и обороняющихся войск вдохновляли советские военные усилия в целом.

Читательский соратник по военной истории. Под редакцией Роберта Коули и Джеффри Паркера. Авторские права © 1996 издательской компании Houghton Mifflin Harcourt. Все права защищены.

4 невероятных русских церкви в глуши

Многие соборы Санкт-Петербурга, безусловно, получают свою долю внимания туристов — ни один настоящий Instagram-блогер не преминет запечатлеть их, когда они посетят город.Однако сегодня мы приглашаем вас на экскурсию по некоторым из менее известных церквей России — скрытым жемчужинам уникальной архитектуры, непревзойденному мастерству и богатому историческому наследию.

Кижский погост

Это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенный на острове на Онежском озере (поэтому добраться до него можно только на лодке) и известный многим россиянам просто как Кижи. Само слово восходит к одному из двух разных слов на вепсском языке: одно означает мох, растущий на дне озера, а другое — место для застолий и празднований.Сами вепсы — финский народ, населяющий в основном районы вокруг Ладожского и Онежского озер в Российской Республике Карелия, прямо там, где находится Кижский погост. Что касается самой церкви, то широко и, к сожалению, неправильно говорят, что она была построена «без единого гвоздя», тогда как на самом деле гвозди гвозди есть во многих куполах этой выдающейся архитектурной композиции. Деревянные блоки, из которых построена церковь, скреплены точной подгонкой, что является многовековой традицией плотницких работ.Поистине удивительно, как это, казалось бы, хрупкое и поистине замысловатое сооружение сохранило свою первозданную красоту и по сей день.

Церковь Знамения Богоматери

Кредит: ru.wikipedia.org

Построенный на мысе между двумя реками в Московской области, этот замок-церковь интересен не только своей архитектурой, но и своей историей. В конце 17 века земля, на которой стоит церковь, принадлежала князю Борису Голицыну, политические взгляды которого были настолько радикально прозападными, что он решил продемонстрировать их во внешнем виде своего имения.Говорят, что он пригласил архитекторов из Польши, Швеции, Италии и Германии для достижения этой эстетической цели, результатом которой стал этот почти готический облик, крайне нехарактерный для русских православных церквей в целом, но особенно в то время. С короной вместо традиционного купола и всей атмосферой Нойшванштайн (он же прототип замка Диснея) неудивительно, что это место пользуется большой популярностью среди туристов и любителей архитектуры.

Спасский пещерный монастырь в Костомарово

Кредит: муф.livejournal.com

Эта жемчужина церкви в небольшом поселке недалеко от Воронежа на юге России выглядит так, будто принадлежит к сказке. Нет четкого консенсуса относительно того, когда был основан монастырь. Некоторые историки говорят, что это восходит к 17 веку, когда эти земли стали пристанищем для монахов и днепровских казаков, которые отказались принимать церковные союзы. Другие утверждают, что это была колыбель христианства в России (или на Руси), потому что именно туда бежали византийские христиане во времена аниконизма и, таким образом, они начали свое просвещение людей, с которыми общались.Это место, полное легенд, действительно подходящее для сказки внутри и снаружи.

Северная церковь

Кредит: culture.ru

Одна из старейших церквей в России, находится в Архызе, городе Карачаево-Черкесии. Он восходит к временам до того, как Русь обратилась в христианство в 988 году, и находится на том месте, которое столетия назад было территорией Алании, средневекового царства аланов (иранских кочевых народов). Изначально не христиане, аланы были обращены в христианство, когда подпали под влияние Византийской империи в 8 веке.Северная церковь является частью трех, которые были построены в соответствии с византийским каноном в течение короткого периода, когда в Алании господствовало христианство, и все это теперь считается некоторыми историками свидетельством того, насколько мощной была эта средневековая земля. К сожалению, фрески внутри церкви не сохранились до наших дней, но есть изображения того, как они могли выглядеть в те времена. Это место также представляет интерес для археологов, так как под церковью были найдены многие артефакты, относящиеся к раннему средневековью, некоторые даже языческого происхождения.

Если вы хотите узнать больше о церквях и храмах Санкт-Петербурга, загляните сюда. И вы всегда можете узнать больше обо всем, что касается России здесь.

Как добраться до острова Валаам

Валаам — архипелаг на Ладожском озере в Карелии, расположенный в 170 км и 4 часах пути от Санкт-Петербурга, Россия. Главный остров архипелага, также называемый Валаамом, является домом для монастыря 14 века и одним из самых популярных православных туристических направлений.Поездка туда — это многоцепочечное путешествие, включающее автомобильный / железнодорожный + морской транспорт, для естественной красоты озерного острова и некоторого знакомства с русской религиозной культурой.

Причины для посещения и самое важное на Валааме

Полное описание Валаама вы найдете в статьях Википедии здесь (https://en.wikipedia.org/wiki/Valaam) и здесь (https://en.wikipedia). org / wiki / Валаамский монастырь). Мы подчеркнем здесь несколько интересных моментов, которые могут побудить вас потратить минимум день на поездку, и дадим несколько советов, которые помогут вам избежать некоторых рисков.

Спасо-Преопраженский собор

Валаам, получивший название Русский Ватикан , — это место, полностью управляемое монастырем и его братством, включая все туристические дела и мероприятия. Управление туристическими услугами здесь соответствует современным профессиональным стандартам, но все же в требованиях к гидам упор делается на служение Господу. Приезд сюда является чисто религиозным видом туризма, как идеологически, так и официально, хотя это не мешает неверующим посещать остров, чтобы насладиться архитектурой и пейзажами.

Если вы атеист или неправославный, то можете рассмотреть следующие причины посетить Валаам:
— более глубокое понимание основ русской культуры.
— осмотр деревянных церковных построек, служащих образцами деревянного строительства;
— маршрут включает 1,5-часовую прогулку по Ладожскому озеру, то есть на прогулку по озеру вы потратите 3 часа. Для кого-то это может быть проблемой, так как поездка на судне может вызвать тошноту, но для большинства это приятное приключение на свежем воздухе;
— монахи усиленно работают над реконструкцией старинной школы пения и в сезон выступают для туристов.Наслаждаться пением можно и без знания русского языка, тем более, что многие россияне не понимают, о чем поют монахи;
— красивые пейзажи несомненно уменьшат свободное место карточек в ваших фотоаппаратах. Более того, местная природа предоставляет отличные возможности для медитации и размышлений, поэтому многие приезжают сюда много раз.

Покровская часовня

Как добраться на Валаам

Маршрут на Валаам от С.Петербург может состоять из одной (морской) или двухсторонней (по суше и воде). По суше отсюда можно добраться до города Приозерск, по воде — на теплоходе (катере) или на подводных крыльях до острова из Приозерска.

Первый вариант — добраться на теплоходе из Санкт-Петербурга. Типичный тур состоит из трех дней: вечером теплоход отходит из города, ночевка на борту у Валаама, второй день посвящен экскурсиям и последний день — возвращение.
У второго варианта, двухстороннего, есть два варианта: либо вы индивидуальный путешественник, либо являетесь частью организованной группы.

Мы рекомендуем покупать автобусный тур в туристическом агентстве, и поэтому все ваши потребности будут выполнены профессионалами. Одно из преимуществ этого, помимо того факта, что вам не нужно строить свою «цепочку поставок» самостоятельно, заключается в том, что у вас есть билеты на корабль и музей, зарезервированные и гарантированные.
Типичный тур автобус + корабль выглядит так:
— в 08.00:00 автобус отправляется из Санкт-Петербурга в Приозерск;
— в Приозерске около 11:00 группа берет на подводных крыльях;
— через 1,5 часа на остров прибывают туристы и проводят несколько экскурсий;
— 14.30: ужин
— 15.30: концерт отголосков церковного пения
— 16.30: экскурсии
— 18.00: выезд в Приозерск на подводных крыльях
— 19.30: прибытие в Приозерск
— 22.30: Санкт-Петербург

Добраться до Валаама на своем собственное тоже возможно, но гораздо более рискованно. Под наземным этапом мы подразумеваем поездку из Санкт-Петербурга.Из Петербурга в Приозерск вы можете выбрать один из трех вариантов: автомобиль, автобус или поезд. Рекомендуем поезд или автобус, дорога займет около трех часов. Автобусных маршрутов больше, чем поездов, поэтому «колесный» график более гибкий. Еще одна причина здесь в том, что большинство поездов прибывает в Приозерск после отправления автопарка.
Поезда отправляются с Финляндского вокзала (метро «Площадь Ленина»), автобусы отправляются с автовокзалов Центральная (набережная Обводного канала, 36, м. Обводный канал) и Северный (Северный) автостанция (Ленинградская область, д. Мурино, д. Привокзальная площадь, 1; м. Девяткино).

По прибытии в Приозерск желательно поймать такси и попросить водителя отвезти вас к Приозерской пристани Валаамского монастыря (около 6 км). Там вы сядете на катер на подводных крыльях (1,5 часа) или моторную лодку (3,5 часа). Внимание: никогда не знаешь, будут ли билеты для индивидуальных туристов. Приоритет отдается паломникам и организованным туристам, поэтому может случиться так, что вам придется оставаться на берегу, а не наслаждаться морской прогулкой. К тому же в разгар сезона у вас очень мало шансов попасть на Валаам самостоятельно.Настоятельно рекомендуется заказать пакетный тур в туристическом агентстве Санкт-Петербурга или нанять личного гида, который сможет организовать билеты и провести экскурсию по острову.

Если повезет, то стоимость проезда на подводных крыльях и морском судне до Валаама в 2017 году составит:
— поездка на подводных крыльях стоит 1450 рублей в одну сторону из них 1650 рублей каждую субботу с июня по август;
— поездка на морском катере стоит 1270 рублей в одну сторону, 1450 рублей каждую субботу с июня по август.

Обратный путь в Приозерск сопряжен с теми же рисками: никто не может гарантировать, что вы получите билеты на моторную лодку или судно на подводных крыльях и покинете остров.Кстати, в истории монастыря был период, когда люди, пришедшие сюда служить Господу, не имели права вернуться обратно, согласно уставу монастыря.

Из Приозерска ходят вечерние поезда и автобусы до Санкт-Петербурга.
И берите с собой теплую одежду, это же путешествие на остров на севере России, в конце концов, все равно прохладно, даже летом.

Если у вас есть вопросы о Санкт-Петербурге, задавайте их здесь

важных озер на Земле и факты об озерах

Год (лет) = Срок действия загрузок

Срок действия 1 год == Срок действия ссылок для скачивания (как Static, так и текущие события ) составляет 1 год с момента покупки.

Срок действия 2 года == Срок действия ссылок для скачивания (как , так и текущие события ) составляет 2 года с даты покупки.

2-летний пакет является наиболее идеальным и настоятельно рекомендуется, так как цикл UPSC (начало подготовки к результатам) длится около 2 лет.

Например,

Если вы приобретете заметки с «Срок действия загрузки == 1 год » на 18/03/2021 , то вы сможете загрузить статических файлов + Текущие новости файла до 19.03.2022 .

Если вы приобретете заметки с « Срок действия загрузки == 2 года » 18/03/2021 , то вы сможете загрузить файлы Static Files + Current Affairs до 20 / 03/2023 .

Если мы выпустим обновленных (новых) редакций статических файлов в течение периода вашего членства , вы сможете загрузить их без дополнительной оплаты .

Независимо от того, какой пакет вы выбрали, «Текущие новости географии, окружающей среды, науки и техники и сельского хозяйства Индии» доступны с мая 2019 года .

Текущие новости искусства, культуры и экономики Индии доступны с ноября 2020 года .

После того, как платеж будет произведен, вам необходимо войти на страницу загрузок , чтобы загрузить файлы ( проверьте свою электронную почту, чтобы узнать данные для входа ).

ВИКИНГОВ В РОССИИ | Факты и подробности

ВИКИНГОВ В РОССИИ

Создание России началось с викингов-авантюристов-торговцев, которые открыли торговые пути, начинающиеся около А.D. 800 на великих русских реках, таких как Днепр и Волга между Балтийским, Черным и Каспийским морями. Они господствовали на земле и правили городами в IX и X веках. На своем пике территория под их контролем простиралась от Онежского озера на севере, около Черного моря на юге, Волги на востоке и Карпатских гор на западе. Они оставались в регионе до 11 века, когда были ассимилированы коренными племенами. [Источник: Роберт Пол Джордан, National Geographic, март 1985 г.]

Советские ученые традиционно утверждали, что конфедерация славянских племен существовала за три столетия до прибытия викингов.Но многие западные историки утверждают, что первыми правителями современной России, Украины и Беларуси были скандинавы. Вожди викингов стали правителями славянских городов, таких как Новгород и Киев. Славяне часто были их подданными.

Викинги пришли в Россию как торговцы, а не завоеватели. Впервые они появились в этом регионе в VI веке и имели некоторое столкновение с хазарами. Норвежцы и датские викинги были сосредоточены в основном в Западной Европе, но шведы смотрели на восток, на Балтику и то, что сейчас является Россией.Многие из викингов, которые торговали в современной России, были выходцами из Бирки и Готланда на территории современной Швеции.

русы и варяги

Ранние скандинавы на Руси были известны славянам как Русь (Византийцам). Русь — арабское слово и источник слова Россия. Возможно, он использовался для описания доминирующего клана киевских викингов, а затем был прикреплен к восточным славянам на севере, в то время как те, что на юге, стали известны как украинцы и белорусы.Русов еще называли варягами и варягами. Балтика была известна как Варяжское море, а их торговые пути назывались Варяжским путем.

Руси смешались с местным населением и помогли основать ряд небольших княжеств, сосредоточенных вокруг отдельных семей и кланов. Они сконцентрировались в таких местах, как Новгород, Смоленск и Киев. Князья-викинги стали правителями в Новгороде и Киеве в 862 и 882 годах.

К IX веку эти скандинавские воины и купцы проникли в восточнославянские регионы.Согласно Первой летописи, самой ранней летописи Киевской Руси, варяг по имени Рюрик впервые обосновался в Новгороде, к югу от современного Санкт-Петербурга, примерно в 860 году, а затем двинулся на юг и распространил свою власть на Киев. Летопись цитирует Рюрика как прародителя династии, правившей в Восточной Европе до 1598 года. Другой варяг, Олег, двинулся на юг от Новгорода, чтобы изгнать хазар из Киева, и основал Киевскую Русь около 880 года нашей эры. В течение следующих тридцати пяти лет, Олег покорил различные восточнославянские племена.[Источник: Библиотека Конгресса, июль 1996 г. *]

В 907 году Олег возглавил поход на Константинополь, а в 911 году подписал торговый договор с Византийской империей как равноправным партнером. Новое Киевское государство процветало, потому что оно контролировало торговый путь от Балтийского моря к Черному морю и потому что оно имело обильные поставки меха, воска, меда и рабов на экспорт. Историки спорят о роли варягов в становлении Киевской Руси. Большинство российских историков — особенно в советское время — подчеркивали влияние славян в развитии государства.Хотя к 860 году славянские племена сформировали свои региональные юрисдикции, варяги ускорили процесс кристаллизации Киевской Руси. *

Кто были викинги

Викинги были мореплавателями, выходцами из поселений вдоль фьордов Норвегии, песчаных берегов Дании и прибрежных и речных районов Швеции. Они жили за счет животных, на которых охотились, рыбы, которую ловили в море, и всего, что они могли взять в своих набегах.Скандинавский язык, или норманны, или норманны — термин, использовавшийся средневековыми европейцами для описания скандинавов. Все викинги были норвежцами, но не все норвежцы. [Источник: Притт Весилинд, National Geographic, май 2000 г.]

Удивительно, что спокойные миролюбивые норвежцы, датчане и шведы произошли от викингов, народа, известного своей жестокостью. Норвежцы, датчане и шведы произошли от отдельных групп викингов. Финны не произошли от викингов.

Викинги были в основном норвежскими язычниками из Норвегии и датчанами из Дании.«Пойти викинг» означало отправиться в путешествие грабежа и пиратства. Слово viking происходит от скандинавского слова víking («пират», которое, в свою очередь, происходит от глагола (примерно эквивалентного «идти викинг»), означающего отправиться в экспедицию пиратства и грабежа. viking , в свою очередь, как полагают, произошло от древнеанглийского слова vík , что означает ручей, залив или залив (где викинги прятались перед рейдом). Это также может быть связано с древнеанглийским словом wic («лагерь или временное поселение» или старонорвежское слово víkja («быстро передвигаться»).

Датчане были известны прежде всего своими набегами и грабежами в Великобритании, Ирландии, Франции и прибрежной Европе. Их предки, норманны, основали поселения во Франции, совершили набеги на прибрежные поселения в Средиземном море и основали колонии на Сицилии. Шведы были известны в первую очередь как торговцы, которые открывали речные пути в Россию с 8 по 11 века и помогли основать Киевское государство в конце 9 века и путешествовали до Стамбула, Багдада и Каспийского моря. Русские из Швеции дали русским свое имя.

Ранняя история викингов

То, что мы знаем о викингах, основано на описаниях других европейцев и даже арабских торговцев, археологических раскопках и хрониках викингов, таких как исландские саги. Письменных записей было немного. Сообщения из христианских источников имели тенденцию преувеличивать насилие викингов.

Викинги произошли от североевропейских германских племен, вторгшихся в Рим и породивших англо-саксонские племена, вторгшиеся в Британию.Германские племена, которые стали викингами, начали селиться в Скандинавии в V и VI веках и разработали германский язык, названный норвежским. К тому времени, когда они начали грабить Европу в 9 веке, уже существовали отличительные шведские, датские и норвежские племена.

В Скандинавии до эпохи викингов скандинавские племена в Норвегии и Дании боролись между собой за господство, а шведские налетчики соперничали за контроль над Балтийским морем против таких групп, как курсы, саарласеды или эсельцы (с эстонского острова Сареммаа), которые называли настоящими викингами Балтики.

Викинги, пришедшие на территорию России, были в основном шведами, которые жили на реках и заливах, расположенных через Балтийское море от России. Эти шведы прошли по суше к великим русским рекам — Волге, Днепру и Двине, — где они открыли торговый пост и торговали моржовыми бивнями (основным источником слоновой кости в Европе), мехами и рабами, захваченными в российских лесах с мусульманскими торговцы шелком, специями и драгоценными камнями с Востока и Африки.

В 11 веке свет над империей викингов померк.Это привело к тому, что место, которое они использовали для набегов, создало сильную оборону, и их обращение в христианство смягчило их. Викинги, жившие за пределами Скандинавии, были поглощены окружавшими их культурами; они говорили на славянских языках и средневековом французском, а не на предшественниках шведского и норвежского языков. Викинги стали более оседлыми после принятия христианства в 11 и 12 веках. Еще раньше, вместо того, чтобы возвращаться домой в Скандинавию зимой после летних набегов, они начали основывать поселения, которые были более удобными для начала своей деятельности.Позже эти викинги смешались с местным населением и занялись торговлей, а не набегами.

Викинги: налетчики или торговцы?

Датчане были известны прежде всего своими набегами и грабежами в Великобритании, Ирландии, Франции и прибрежной Европе. Их предки, норманны, основали поселения во Франции, совершили набеги на прибрежные поселения в Средиземном море и основали колонии на Сицилии. Шведы были известны в первую очередь как торговцы, которые открывали речные пути в Россию с 8 по 11 века и помогли основать Киевское государство в конце 9 века и путешествовали до Стамбула, Багдада и Каспийского моря.Русские из Швеции дали русским свое имя.

Викингов помнят в основном как налетчиков и грабителей, которые не проявляли особой милосердия к покоренным ими людям. По словам военного историка Джона Кигана, они были одной из самых бессмысленно деструктивных и нигилистических рас в истории. Разграбленные монастыри и монастыри, чего не сделали даже монгольские орды и Тамерлан. Большинство налетчиков-викингов были налетчиками только на полставки. «Они грабили, грабили и убивали, а затем вернулись домой и поселились.”

Большинство викингов не были налетчиками. Вместо этого они были фермерами, пастухами, рыбаками, торговцами, ремесленниками, сапожниками, поэтами и рассказчиками, а также преданными семьянинами. В Йорке, Англия, викинги были даже горожанами. Тамошний археолог сказал National Geographic: «Несмотря на дикарскую репутацию викингов, нет ни одного меча. Артефакты показывают, что люди зарабатывают на жизнь, ткают, собираются вокруг костров и рассказывают истории. Многие ученые говорят, что викинги были вынуждены совершить набег из-за нехватки оружия. пашни у себя на родине.

На русском языке викинги были известны как торговцы. Российский историк Надя Милутенко сказала National Geographic: «У викингов не было отечества, за которое можно было бы умереть, только тот или иной король. Они пришли как торговцы, а не завоеватели. И очень скоро они стали частью людей, которые там жили ». В конечном итоге викинги были чрезвычайно практичными и легко приспосабливаемыми. Если они прибыли в плохо защищенный порт, они грабили. Если форт был хорошо укреплен и защищен, они торговали.

Жизнь викингов в России

Руси жили в плетеных домах и домах из глины, вручную обрабатывали железо и бронзу и делали бусы из стекла и янтаря.Они также использовали точильные камни, гири и весы. В главных городах были земляные валы, помещения для ремонта судов и хранения продуктов, а также могилы с кремированными и несгоревшими останками. Среди мастеров были кузнецы, ювелиры, серебряники и резчики костяных гребней.

Жизнь вращалась вокруг времен года. Начиная с ноября, русы селились в небольших поселках из бревен вдоль рек и озер и уходили в сельские районы в поисках дани, совершая набеги на тех, кто отказывался платить.Когда в апреле начал таять лед, Русь вышла к рекам на речных судах, набитых грузом.

Викинг держал рабов. Они взяли кельтских и русских рабов. Многие скандинавы являются потомками скандинавских викингов, которые вступили в брак с кельтскими и русскими рабами. Многие рабы были освобождены или выданы замуж за свободных мужчин. Для тех, кто остался рабами, их потомство было освобождено.

Скандинавы разработали понятие народного собрания. Общинные собрания, называемые вещами, действовали как законодательные органы и суды.Они представили сборки это в 1000 году нашей эры в современной России, но они не особо прижились.

Большие тайники с артефактами из поселений викингов были найдены на Ладожском озере в России и на острове Готланд в Швеции на Балтике. Найдено большое количество монет. Считается, что многие были похоронены, чтобы уберечь их от пиратов. Обнаруженные артефакты русские могилы в Гнездово, поселении X века в лесу под Смоленском, включают серебряные подвески в скандинавском стиле, украшения в славянском стиле и бронзовые украшения в арабском стиле с зажимами для ножен и круглыми застежками для плащей.

Описание русов

Некоторые викинги в России жили своим стереотипом о больших тусовщиках. Описывая шведов, колонизировавших Россию, арабский торговец писал: «Они одурманивают себя, выпивая этот набид [возможно, пиво] день и ночь; иногда один из них умирает чашкой в ​​руке».

Описывая Новгород 10 века, арабский географ Ибн Руста писал: «Что касается русов, они живут на острове … который занимает три дня, чтобы обойти, и покрыт густым подлеском и лесами; он очень вреден для здоровья…Они преследуют славян, используя корабли, чтобы добраться до них; они уносят их как рабов и … продают. У них нет поля, они просто живут тем, что получают от земель славян … Когда рождается сын, отец подойдет к новорожденному с мечом в руке; бросая его, он говорит: «Я не оставлю тебе никакой собственности: у тебя есть только то, что ты можешь дать этим оружием» ».

Арабский дипломат Ибн Фадлан писал: «Никогда я не видел людей более совершенного телосложения; они высокие, как финиковые пальмы, светлые и румяные.Они не носят ни плаща, ни мантии, но каждый носит плащ, который покрывает половину его тела, оставляя одну руку свободной. Их мечи франкские по узору, широкие, плоские и рифленые «.

Viking Trade в России

Византия, базирующаяся в Константинополе (современный Стамбул), была самой богатой империей в эпоху викингов, и викингам проще всего добраться до нее через реки России. Руси использовали два основных торговых пути, которые начинались в Балтийском море.Один спускался по Днепру к Черному морю и Константинополю. Другой следовал по Волге до Каспийского моря.

Викинги обменивали с севера меха, янтарь, мед, пчелиный воск, оружие и рабов на шелка и серебро. Большинство товаров, которые направлялись между Европой, Россией и Ближним Востоком, следовали по торговым маршрутам викингов. Из 120 000 монет, найденных на острове Готланд, Швеция, 50 000 были арабского происхождения (остальные были в основном английскими или немецкими).

Руси путешествовали конвоями и флотилиями, часто с более чем сотней лодок, и построили укрепленные торговые посты.Они путешествовали по внутренним водным путям на мелкосидящих лодках, вырезанных местными жителями из стволов деревьев. Они были около 20 футов в длину и от 7 до 10 футов в ширину.

Волжский торговый путь

Волжский маршрут был самым посещаемым маршрутом. Он начался в Финском заливе (восточном рукаве Балтийского моря к востоку от современного Хельсинки), откуда торговцы отваживались спускаться по Неве к Ладожскому озеру. От Ладожского озера путники двинулись на юг по трем речкам и перебрались на два верховья Волги.По пути русы были силами платить дань еврейским хазарам и мусульманским булгарам, через территорию которых они проходили.

До тех пор, пока она не была заблокирована враждебными племенами в 970-х годах, Волга была основным торговым путем арабского серебра в Европу. Город Булгар и хазарский порт Итиль были главными торговыми центрами.

Достигнув Каспийского моря, русы отплыли к его южным берегам, где встретили верблюжьи караваны Шелкового пути с товарами из Китая, Багдада и Персии.Скорее всего, по этому маршруту пришли найденные в Швеции древние монеты из Китая и Самарканда.

Мусульманский путешественник и исследователь Ибн Баттута путешествовал по России в 14 веке. Путешествуя зимой по замерзшей Волге, он писал: «Я надел три шубы и две пары брюк, а на ногах были шерстяные сапоги, а поверх них и на ногах пара сапог, простеганных льняной тканью поверх них снова была пара сапог из конской кожи с медвежьей шкурой ». Он говорит, что был настолько утяжелен, что его пришлось поднять на лошади.

Днепровский торговый путь

Днепровский путь начинался на территории нынешней Риги на Балтике и шел по Западной Двине до Витебска, а затем переправлялся в Смоленск на Днепре. Альтернативный маршрут начался в Финском заливе. Торговцы рискнули пройти по Неве до Ладожского озера, а затем направились на юг по реке Ловать-Волхов в Великие Луки и Смоленск.

Большие океанские суда прошли по Неве к Ладожскому озеру, где выгружались грузы и переходили на суда меньшего размера, лучше оборудованные для движения по более узким внутренним водным путям.

Путь от Киева до Черного моря занял около шести недель. Когда русские купцы достигли Черного моря, они прикрепили к своим лодкам паруса. Рунический камень викингов был обнаружен в 1905 году на острове Берзаны в устье Днепра на Черном море. Пара рунических камней также находится в соборе Святой Софии в Стамбуле.

Волги на Днепре

Самым опасным участком пути по Днепру была серия усыпанных камнями порогов примерно в 200 милях вверх по реке от Черного моря, по которым можно было пройти только в течение нескольких недель паводка каждый год.Некоторые из порогов могли пройти опытные гребцы. Остальные пришлось перенести.

Во время переправы на русских торговцев часто нападали местные племена. Больше всего боялись тюркских печенегов. В 972 году они убили русского князя Святослава и сделали из его черепа чашу для питья. Те, кто прошел через этот участок порогов, часто останавливались на острове Святого Григория, чтобы приносить в жертву птиц, хлеб и мясо.

В 950 году византийский император Константин Порфирогенит писал: «У четвертого большого порога, который на Руси называется Аирфор [Свирепый]…. все спускают свой корабль на берег, и те, кто находится на нем, стоят на страже после высадки. Эти часовые нужны из-за того, что печенеги постоянно лежат в засаде. Остальные достают свои пожитки из землянок и ведут рабов, скованных цепями, через землю на шесть миль, пока не минуют пороги. После этого они перевозят свои суда, иногда таща их, иногда неся на плечах, мимо порогов ».

Источники изображений:

Источники текста: New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, Times of London, Lonely Planet Guides, Библиотека Конгресса, США.Правительство США, Энциклопедия Комптона, The Guardian, National Geographic, журнал Smithsonian, The New Yorker, Time, Newsweek, Reuters, AP, AFP, Wall Street Journal, The Atlantic Monthly, The Economist, Foreign Policy, Wikipedia, BBC, CNN, и различные книги, веб-сайты и другие публикации.

Начало страницы

& копия 2008 Джеффри Хейс

Последнее обновление: май 2016 г.

Реки и каналы Санкт-Петербурга

Большинство городов построено на берегах рек, и многие города построены на море, но таких городов, как Св.Петербург, где вода — такая же неотъемлемая часть города, как кирпич или камень. Санкт-Петербург, построенный через болотистую местность дельты Невы, переплетен примерно с сотней притоков и каналов общей протяженностью 300 километров и более 800 мостами, пересекающими их. В центре города на знаменитых гранитных набережных Санкт-Петербурга находятся многие из величайших зданий города, а морские прогулки по историческим рекам и каналам являются неотъемлемой частью любого экскурсионного маршрута.

Главная река Санкт-Петербурга, которая протекает от Ладожского озера прямо через центр города в Финский залив, широкий медленный водный путь и главный судоходный путь.

Эта узкая река, опоясывающая главный центральный остров Санкт-Петербурга, была одной из первых в городе, окруженных гранитными набережными. Теперь они поддерживают некоторые из самых известных зданий Санкт-Петербурга.

Несколько десятилетий эта река служила рекой Св.Граница Петербурга Сегодня на его берегах расположены многочисленные дворцы и особняки, а также одни из самых красивых мостов города.

Этот узкий извилистый канал соединяет два очень разных исторических района — аристократический центр и бедный Коломенский район. Основные достопримечательности включают Храм Спаса-на-Крови.

Крюков канал проходит к югу от центра и соединяет канал Грибоедова с реками Мойка и Фонтанка и проходит мимо нескольких красивых зданий, в том числе Мариинского театра.

Эта узкая река пересекает Петроградскую сторону и известна своими травянистыми берегами, на которых расположены монастырь Святого Иоанна Рильского и Ботанический сад.

Эта короткая река — «внутренний» водный путь Васильевского острова. Он получил свое название от старого Смоленского кладбища, через которое он протекает, и которое является одним из самых живописных мест Санкт-Петербурга.

Очень короткий (всего 220 метров), но красивых пропорций и романтичный канал, текущий под элегантными мостами между зданиями Эрмитажа и в Неву.

Этот короткий и прямой канал проходит между двумя самыми известными и красивыми зелеными насаждениями Санкт-Петербурга — Марсовым полем и Летним садом.

Маленькая речка в преимущественно промышленном районе на севере города, Черная река наиболее известна тем, что на ее берегах произошла трагическая дуэль великого поэта Александра Пушкина.

Санкт-ПетербургВторая река Петербурга имела богатую историю задолго до основания города, на ее берегах были построены поселения железного века и средневековые шведские крепости.

.

No related posts.